Форум » Путешествия / Travelling » Швейцария '2016 » Ответить
Швейцария '2016
Fetiska: Отдыхать нужно так, чтобы хотелось на работу... отдохнуть от отдыха Вообще, в Швейцарию мы собирались уже три раза. Первый раз мы туда тупо не долетели. Из предрождественского Лондона, занесенного снегом (повезло же!!!), мы не смогли вылететь в Женеву на концерт Элтона Джона (кстати, как выяснилось позже, Элтон тоже туда не долетел). И хотя летели мы туда всего на пару неполных дней, я умудрилась забронировать трансфер до Шамони и билеты на подъемник к Монблану – так, взглянуть по-быстроляну. Монблан остался непокоренным, Элтон Джон неуслышанным, но, учитывая тот факт, что застряли мы не в Пендикряково, а в обожаемом мною Лондоне, больших сожалений не осталось. Второй раз случился на эмоциональном подъеме после удачного путешествия по Германии - я буквально сразу по приезде засела за изучение карты (там же так все рядом!) и отчетов по Швейцарии. Хотелось совершить что-нибудь еще более удивительное. В итоге изысканий родился маршрут с основными маст-си по пути следования и даже примерным расчетом стоимости такого путешествия. Но когда ближе к следующему отпуску курсы валют взлетели на какие-то бешеные отметки, папочка с материалами, ждавшими своего звездного часа, отправилась в шкаф на дальнюю полку до лучших времен. Потом я периодически возвращалась к мысли о поездке в уже более усеченных вариантах – например, отметить весной юбилей семьи в Шамони, дня на три, не больше. Или Церматт с окрестностями зимой. Было дико обидно думать о таких вариантах, так как я отлично понимала, сколько всего останется за кадром, при том, что стоимость перелета и переездов сильно не уменьшится. К тому же эти заморочки с машиной в зимнее время: то перевалы закрыты, то неблагоприятные условия, то в объезд 300 км пилить.. последней же каплей стало просмотренная мной видеоинструкция по надеванию цепей на колеса автомобиля. После всех этих метаний любимой фразой, которая неизменно вызывала у нас нервический смех, стала цитата из фильма Ва-Банк: "Мюнхен.Через час будем в Цюрихе." Этой же весной, когда муж (далее по тексту Сем-кий) предложил мне в очередной раз посчитать Швейцарию, я решила, что терять нечего (кроме цепей, которые, слава Богу, летом не нужны ), засунула совесть на ту дальнюю полку, где пылилась вожделенная папочка с маршрутами, и впихнула в предполагаемую поездку все, что смогла придумать. А потом подумала - и еще довпихнула. Решила: напланирую сперва по максимуму, а там уж, есичо, будем ужимать. В итоге, ужимать ничего не стали, маршрут получился на чистых 12 дней в Швейцарии-Австрии-Германии, главной целью которого, конечно же, была волшебная страна гор, озер и ледников. Раньше для нас поездка в 10 дней со всеми поездами-перелетами была пределом. Тут же за эти две недели, наполненные до краев новыми впечатлениями, я реально устала - и физически, и морально. Эмоции просто уже не помешались в ОЗУ, организм сходил с ума от разниц высот, температур и кристально чистого воздуха, поэтому, наверное, впервые в жизни, сидя в аэропорту Мюнхена перед отлетом домой, я уже абсолютно искренне хотела.. на работу! да-да, отдохнуть от отпуска. За 12 дней мы проехали почти 3 тыс.км - когда увидела цифру на спидометре при сдаче машины в аэропорту, решила, что ошиблась, но осталась фотография. Мне кажется, мы собрали все сливки Швейцарии, что называется, в один флакон. Хотя, понятное дело, осталось много-много еще всего: всю дорогу я, как заклинание, повторяла себе: "всё увидеть нельзя". Но и сейчас этот маршрут считаю идеальным, особенно для первого знакомства с такой страной, как Швейцария, а именно она и была основной целью данной поездки. Мы постарались посетить как самые знаковые туристические места (не вижу в этом ничего предосудительного, особенно в первый раз), так и попробовать что-то более особенное, ну, и конечно, отдать дань каким-то своим личным желаниям и душевным порывам. И каждый раз после таких поездок у меня возникает жуткое желание как-то донести тому, кто приглядывает за мной сверху, свою безмерную благодарность за его неусыпную бдительность и щедрость. В этот же раз было как-то даже уже страховато, что с меня потом где-нибудь за все это спросят - такого идеального и впечатляющего путешествия у меня, наверное, еще не было. Мы успели абсолютно все из запланированного и даже чуть больше, мы успели и напрячься, и отдохнуть, увидеть массу офигенских мест, прикоснуться к ранее неизведанному и недосягаемому, прочувствовав все это на собственном опыте - в общем, пожить абсолютно другой жизнью, в полной мере насладившись удивительно чистой природой, ненавязчивой цивилизацией и приятным общением.
Ответов - 33, стр:
1 2 3 4 All
Fetiska: Ну, а после горных прогулок лучше всего отдыхается, конечно же, у воды. Бриенц - совсем небольшой городок на берегу одноименного озера, которое не раз признавалось самым чистым озером Швейцарии. Говорят, ни одно другое озеро не имеет такого невероятного голубого оттенка воды, как озеро Бриенц. Тихий летний вечер в уютном и почти пустынном городке.. Самый кайф - медленно и бесцельно прогуляться по набережной, наслаждаясь идиллическими пейзажами и хорошей погодой. Разглядывая нарядные домики на берегу озера, я сразу вспомнила свою заветную пыльную папочку в шкафу - помнится, тогда я даже находила где-то здесь конкретные варианты размещения, чтобы утром, сидя в уютном зеленом дворике за неспешным завтраком со свежими круассанами, любоваться бирюзовой гладью озера в утренней дымке на фоне темнеющих гор... согласитесь, губа не дура? Судя по обилию деревянных фигур на набережной, главное достояние города - его деревянных дел мастера. Здесь есть даже музей деревянной скульптуры. Бриенц с давних пор был центром традиционного для этих мест ремесла - резьбы по дереву. И до сих пор в городских мастерских работают резчики, исправно поставляющие в сувенирные магазины маленькие деревянные фигурки и изящные музыкальные шкатулки. И даже вот так... А оказалось, всего лишь девушка, занимающаяся йогой, а совсем не то, что вы подумали! Правда, лично я так вообще не знала, что и думать. Для милого котика Верите?.. она настоящая!!! Главная улица. Многие дома на ней выглядят не шибко прянично - кое-где и краска пооблупилась, и ставни покосились... Но есть и улочки-открытки. И даже новые дома в городе стараются строить в том же стиле, с традиционными нависающими крышами и тяжелыми деревянными балконами. С другой стороны долина не менее живописна. А мы дошли до конца набережной - в конце улицы церковь на пригорке и городское кладбище. А прямо напротив, на противоположном крутом берегу ручей Гиссбах, что берет начало в высокогорных лугах долины, с высоты полукилометра обрушивается в озеро, образуя удивительный водопад из четырнадцати каскадов. В объезд к отелю ведет крутая узкая дорожка, петляющая в лесных зарослях. А над озером заходящее солнце, запутавшееся в облаках, устроило вечернее светопредставление... И совершенно случайно... Его бы туда, наверх, к водопаду - наверное, идеальное место для упражнений в пении йодлем под аккомпанемент альпийского рога. Самое смешное, что пока мы фотографировали закат, парень быстро свернулся и удалился вместе со своей трубой! Мы решили, что это он домашку из музыкальной школы делал - ну, не дома же на такой дудке дудеть! В архивных документах упоминается, что создателем первой тропы к водопаду был учитель из Бриенца Ганс Керли, который в 1818 году оборудовал ее указателями и даже построил небольшой домик, который мог бы использоваться как ночлег любителями горных восхождений. Позже здесь для известной династии отельеров из Цюриха в 1874 году был построен Grandhotel Giessbach. Великолепный замок на высоком крутом уступе над озером окружен огромным (22 гектара!!) густым лесопарком. Удивительно, что всю эту красоту, пришедшую в упадок после войны, чуть было не снесли в 80х годах, планируя на его месте возвести модное шале из стекла и бетона. Спас же отель от сноса известный швейцарский эколог Франц Вебер, предложивший создать фонд “Giessbach for the Swiss People”. Благодаря широкой кампании по сбору средств и при поддержке кантона Берн и общественности Бриенца, фонд смог приобрести имущество отеля и сохранить его для будущих поколений: в мае 1984 года вновь открылся ресторан, а также небольшое количество номеров без ремонта. Полная же реновация проходила в течение семи этапов, каждую зиму, пока Grandhotel Giessbach вновь не занял заслуженное место в списке самых красивых и известных отелей Швейцарии. Почему-то подумалось, что особо капризные постояльцы отеля могут требовать у персонала "отключать" водопад на ночь... очень уж шумным он мне показался. Исторический Гиссбахский фуникулер постройки 1879 года сейчас работает только на туристов и постояльцев отеля - он поднимается на 100 метров от причала, куда причаливают кораблики, курсирующие по Бриенцкому озеру. Ну, и вид с террасы на озеро, конечно, шикарный. И все чаще меня посещает страстное желание "зависнуть" в таких местах - над шумом и суетой повседневной жизни с машинами, магазинами, компьютерами, телефонами - и с чашечкой кофе или бокалом хорошего вина наслаждаться неизменностью момента... может, это старость? или мудрость? И низкий поклон господину Веберу за этот райский уголок, в который двери открыты всем желающим. А нам пора домой - собирать чемоданы. Да-да, это была последняя ночь, проведенная в гостях у чудесной пары в гэстхаузе Staldacher - всячески рекомендую!!! И где-то на подкорке уже рисовались самолеты-поезда - сколько ж можно отдыхать! Но, отмахнувшись от них, вдруг понимал, что это всего лишь начало нового приключения, совершенно нового этапа знакомства с удивительно красивой страной Швейцарией.
Yasminiya: Че приват? Че приват? Пиши скорей дальше! Вот интересно, у меня одной, глядя на эту чистоту, просыпается низменное, почти животное, исконно-русское желание ченить бросить?)))) Да шутю я так плоско. Пусть живут в чистоте .... и скуке. Толи дело у нас: что ни шаг, то мина. И жить задорно. Отматеришь когонить абстрактного и на душе легчает. Как грит мой друг, проживающий в италии, "у вас романтика!")))))
Fetiska: ну, да, как-то так... Пишу, Таньк, пишу. Вот дала себе передыху на выходных, а с понедельника - снова в бой! вот только непонятно, работать-то когда...
Fetiska: ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Хаслиберг - Кандерштег - озеро Эшинензее - Гоппенштайн - Киппель - Гриманс - Теш. К этому времени небольшой узкий серпантин по дороге в долину, который поначалу просто выносил моСК, проезжался на раз и уже даже с откровенным удовольствием. И особенно эти виды, которые вдруг открываются тебе из-за очередного затяжного поворота - как же я по ним скучаю! Очень трудно заставить себя смотреть на дорогу, а не по сторонам. Конечно, крепкий вестибулярный аппарат - наше фсё! У нас же на день планы были обширнейшие - перебраться на новое место обитания на ближайшие три ночи в городок Теш, что расположен на самом подступе к главной цели второй части нашего путешествия. Ну, и естественно, не пропустить по дороге самые вкуснятинки этого региона. А дорога в долине живописнейшая - вот какие деревушки с видами встречаются по пути, просто грех не остановиться! Но сейчас наша цель - небольшой горный поселок Кандерштег в кандерской долине и подъемник к горному озеру Эшинензее. Как утверждали люди бывалые, красота этого голубого озера, окруженного величественными пиками с искрящимися на солнце ледниками, вряд ли может кого-то оставить равнодушным. И, если честно, это была одна из самых красивых прогулок за всю поездку, которую мы до сих пор вспоминаем с неизменным восторгом (спасибо провидению за прекрасную погоду! ). То самое место, что принято называть "маст-си плейс". От станции подъемника к озеру ведут две дороги - одна к небольшому ресторану Panorama Restaurant zur Sennhütte на высоком пригорке, а вторая к отелю Berghaus am Oeschinensee, что расположился на самом берегу. Еще дома я долго выбирала, куда податься. В итоге я решила сперва дойти до верхнего ресторана, откуда обещали великолепные виды, а уже потом спуститься к озеру. И как же я не ошиблась! Место поистине волшебное! Озеро образовалось естественным путём после оползня склона горы Дольденхорн (3647 м), который закрыл сток воды в долину. Озеро на высоте полутора километров и глубиной более 50 метров окружено горами-трёхтысячниками Блюмлисальп, Эшиненхорн, Фрюнденхорн и Дольденхорн и наполняется ледниковыми ручьями с этих гор. После обвала ручей Эшибах вытекает из озера под землёй, но почти сразу выныривает на поверхность, неся свои чистые воды вниз, в долину, в реку Кандер, приток вездесущей Ааре. И так приятно, сидя на небольшой солнечной террасе с кофе и мороженкой, не торопясь рассматривать нависающие над озером серо-черные скалы. Именно о них писал Тютчев: "Что невыразимо прекрасно, так это полнейшая тишина, которая царит на этих вершинах. Это особый мир, живым уже не подвластный." Абсолютели. Есть тропа до горных хижин (приютов) Unterbergli и Oberbergli где-то на полтора часа ходьбы туда-обратно, но на это мы уже не сподвиглись - время поджимало, а с нашей манией фотографирования всего и вся, думаю, в полтора часа мы бы точно не уложились. Вообще, уходить не хочется категорически. Не хочется даже шевелиться. Хочется впасть в такое же безмолвие и неподвижность, сохранив навечно перед глазами эту величественную картину. Но кофе выпит, мороженка съедена, а на наш столик с таким зачетным расположением уже заметно много желающих. Кстати, садясь за него, мы перекинулись несколькими фразами по-английски с парой, что как раз его освобождала. Женщина же, на прощание, подмигнув, сказала нам: "Этот столик - за русскими". Идя по лесу, периодически ловишь себя на мысли, что ты... дома! Да-да, швейцарский лес, за очень небольшими исключениями, до дури напоминает мне наш, карельский - с брусничником, черничником, высокими стройными елями и обломками серых скал среди них. И только снежные вершины, выглядывающие из-за темно-зеленых макушек, напоминают тебе об истинном местоположении. А мимо малинника, на ветвях которого прямо у земли висели крупные спелые ягоды, я пройти, естественно, не смогла. К тому же, в самой его середине обнаружился пень, весь усыпанный сладкой лесной земляникой - ну, как тут уйдешь! Пока я ползала под кустом, периодически сгружая собранные ягоды Сем-му в ладошки, где-то наверху, между елями, возникло, нарастая и приближаясь, странное жужжание.. неправильные пчелы? но я ж вроде как не мед ворую. Очень, как выяснилось, популярное развлечение в горах - квадрокоптеры. Да и где ж еще, как не там - такая красота кругом! Мне ужасно понравилось, как устроена территория на берегу озера возле отеля. Есть ресторан, в котором вы можете заказать готовые блюда (по обычным для Швейцарии ценам), но есть и площадки для пикника с оборудованными костровищами и даже площадка для барбекю со всеми принадлежностями и полуфабрикатами (мясо, рыба), которые тут же можно купить. Скамеечки на берегу с отдыхающими пенсионерами... лодочная станция... рыбаки... сумасшедшие плещущиеся дети в ледяной воде... куча народа, но почему-то слышишь в первую очередь тишину. Тишина и покой, до спинного мозга. От отеля до станции подъемника - отличная дорога, по которой до озера без труда доберется и семья с маленькими детьми, и владелец инвалидной коляски, коих мы там встречали в достатке. Вот что, по-моему, значит, "народное достояние". Это не когда все заросло бурьяном и непролазными джунглями так, что добраться до очередной "красоты" сможет только ловко орудующий мачетой турист-повсюдупроходимец, а когда все это действительно доступно ДЛЯ ВСЕХ. Любопытно, что горы со стороны озера - ну, очень "швейцарские", тогда как горы с противоположной стороны больше тянут на какие-то "американские", не находите? А вот это явно горнолыжная трасса, на которой зимой даже я с удовольствием бы прокатилась. Ну, и все, пора спускаться из небес на землю. Тем более, что дальше наш путь лежит через железнодорожный тоннель Лёчберг - никогда еще не каталась в машине и на поезде!
Fetiska: Поезд от станции Кандерштег до станции Гоппенштайн по железной дороге Лёчбергбан, построенной 100 лет назад и связывающей кантон Вале и Бернский Оберланд через верхний Лёчбергский туннель, идет всего 15 минут - и вы в долине Лёченталь по другую сторону горного хребта. Ехать на поезде в машине, конечно, прикольно. Но, если честно, не айс - не страшно, но темно, шумно и очень душно. Открыли, было, окно, типа, проветрить - тут же по-быстрому закрыли обратно, прям ужОс-ужОс какой воздух. Долина Лёченталь, наверное, одна из самых типично альпийских, не затронутых современным развитием и сохранивших традиционные деревеньки вроде той, куда мы и направлялись. Кроме расщелины, через которую быстрая река Лонза течет в долину Роны, узкая долина Лёченталь практически полностью зажата между тремя высокими горными хребтами, большее время покрытыми снегом. Упираясь в ледник Лангглетчер, где берет свое начало Лонза, она заканчивается тупиком - дальше, за вечно ледяным перевалом Лёченлюке на высоте 3173 метров, огромной неподвижной рекой лежит Большой Алечский ледник, сползающий с вершин Мёнха и Юнгфрау. Частые оползни делали проход через узкое горлышко долины опасным или нередко совсем невозможным многие месяцы в году. Люди, живущие скоплениями в нескольких деревушках вдоль берега реки, практически всё, в чем нуждались (за исключением некоторых вещей, например, морской соли), более дюжины веков производили в самой долине: возделывали землю, держали скот, выращивали хлеб, пряли шерсть, шили одежду. Архитектура старых деревянных построек, некоторым из которых уже много сотен лет, отличалась простотой и рационализмом. Хотя сейчас рядом с небольшим кусочком старой деревни стоят новые добротные дома, правда, максимально выдержанные в исторической цветовой гамме. Сем-кий эти черные дома не одобрил - сказал, мол, слишком мрачно. Хотя, как по мне, так они выглядят очень ярко и самобытно, особенно в ясный солнечный день на фоне бескрайних зеленых холмов и белых шапок далеких снежных вершин. На какой-то узкой улочке мы встретили милого черного котика, который томно развалился в тени дома на теплых камнях. Котик устроил нам показательное выступление фигурного кОтания, мы поумилялись, вспомнили своего пятнистого обормота, оставшегося дома, взгрустнули и... накатали ему смс-ку, мол, любим, скучаем, жди домой с подарочком. Вообще, надо сказать, было очень интересно открыть для себя абсолютно новую Швейцарию, которая ни разу не походила на те деревеньки, что мы видели до этого. Но деревня Киппель знаменита еще своим древним и, наверное, самым странным карнавалом Tschäggättä: на следующий день после Сретения и до полуночи на Масленницу по долине мечутся фигуры в овечьих и козьих шкурах, деревянных масках, призванных наводить ужас, и колокольцами на поясе, главной целью которых были дети и незамужние девки - их пугали, гоняли, мазали сажей и кровью, ну, и ... что там еще с девками делают? кто знает... По поводу происхождения этой дикой вакханалии историки и этнографы так и не пришли к общему знаменателю. Одни считают, что обычай восходит к языческим временам, и таким образом жители долины "прогоняли" зиму (хотя тогда при чем тут девки?). Другие полагают, что это банальный брачный обычай. Третьи же вообще подозревают, что в такой экипировке в стародавние времена местная "мафия" грабила проходившие через долину караваны (но откуда и куда они шли? там же тупик!). В общем, непонятно. Тем не менее, традиция живет и процветает, привлекая туристов. Раньше в шкуры и маски облачались только молодые и неженатые мужики, сейчас же в шествии принимают участие все, кто пожелает, в том числе и девушки, а обладатель самого страшного костюма и маски даже получает приз. (фотки, как вы понимаете, не мои) Кстати, местная церковь издавна выражала недовольство этим обычаем и безуспешно пыталась бороться с нехристианским поведением своих прихожан, о чем имеется запись в церковных хрониках середины 19 века, оставленная настоятелем киппельской церкви Св. Мартина. Теперь же маски являются чуть ли не торговой маркой долины Лёченталь: их до сих пор вручную вырезают мастера из древесины сосны. Можно даже попасть на курсы резьбы, где вы под опытным руководством саморучно сотворите себе такую же на память. Ну, и конечно, эти маски круглый год украшают фасады домов деревни. Вот такая деревенька. А вокруг такие сочные, покрытые ровным лесом склоны гор - этот лес всегда бережно обихаживался жителями долины как естественная преграда для лавин снега и камней. Очень красивое место! До Фафлеральпа - самой конечной точки долины, откуда начинается Bernese Oberland Haute Route East, - мы уже не поехали. Время поджимало, а мы хотели еще успеть добраться до очень известной высокогорной деревеньки Гриманс - полюбоваться на герань. * * * Грименц (или на французский манер Гриманс, как я ее стала называть после нескольких безуспешных попыток поговорить по-английски) - деревенька, расположившаяся в Валлийской долине д’Аннивье на высоте 1570 метров, недалеко от подножия ледника Glacier de Moiry, который сходит с четырехтысяxника Дан Бланш. Туда мы тоже хотели доехать, как и до плотины на озере Муари, но уже не смогли. Вернее, я не шмогла. Дорога до Гриманса вымотала меня окончательно, хотелось тупо уже куда-нибудь доехать. И всё. "Цветочная деревня" со средневековыми почерневшими деревянными домами и узкими мощеными улочками показалась мне этаким музеем под открытым небом - неживая и какая-то уж очень открыточная. Возможно, причина была во времени суток - мы приехали туда уже ближе к шести вечера. Конечно же, обещанная красная (и не только) герань, которой в изобилии увешаны каждое окно, каждый дом, забор и столб. А та, что, видимо, не поместилась в городе, была заботливо развешана по отбойникам на серпантине при подъезде к городу. Хотя, надо отдать должное, именно эта неестественная пустота в городе позволила сделать мало-мальски приличные фотографии. Надежда перекусить разбилась о единственный работающий ресторан с (естественно!) французским меню и непомерными ценниками. Но наткнувшись на работающий (в шесть вечера!!!) магазинчик, мы воспряли духом: набрали плюшек, схватили какую-то колбаску из местных специалиететов, сыра и присмотрели небольшую бутылочку местного вина - надо же вечером расслабиться на сон грядущий. К сожалению, на бутылочке все было написано сплошь по-французски. Попытка узнать у продавца, пожилого мужичка, сухое ли это вино, закончилась полным крахом. Он не знал ни слова "ред", ни "драй", ни "шуга", только бормотал что-то по-французски... вспомнилась почему-то сцена из любимого блокбастера времен нашего детства "Пираты ха-ха века" (как называл его мой братец), когда подлый бандит на уверенном английском допрашивает плененную русскую девушку: "ну, ведь чему-то же в школе тебя учили???" Закатывающееся за гору солнце светило пока так же ярко, отбрасывая на склоны и долину резкие синие тени. Но пора на выезд - впереди еще 80 километров спусков и подъемов по горным дорогам. Пока-пока, город красной герани!
Fetiska: А направлялись мы теперь в места, которые тянули меня к себе неимоверно - через долину Роны к югу от городка Фисп в огромное ущелье, что в свою очередь делится на два других, где прячутся две долины Заасталь и Маттерталь. Правды ради надо сказать, дорога Сьон-Сьерр-Фисп мне совсем не понравилась. Не в плане покрытия или навигации - просто я за то недолгое время, проведенное в долинах Оберланда, привыкла к несколько другим пейзажам. А тут как-то уж очень серо, безлико и даже индустриально: стройки, краны, ангары... плюсом к этому глаз местами цеплял какие-то абсолютно "нешвейцарские" покосившиеся постройки и вовсе не игрушечные деревеньки. С одной стороны, оно вроде и понятно, надо ж и поработать - не все ж коровок пасти и на дудочке играть. Но я всю дорогу доставала Сем-го стонами "что за фигня" и "верните взад Швейцарию". * * * В Теш мы приехали часам к девяти. Отельчик нашей любимой во всех странах сети Best Western Swiss Budget Alpenhotel - небольшой и комфортный во всех отношениях. Сгрузив вещи в номер, мы спустились в ресторан, работающий аж до 22х и даже (!!!) принимающий карты. Цивилизация, однако. До сих пор, чтобы не попасть впросак в очередном магазине или кафе, нам постоянно приходилось снимать наличку. Кстати, о швейцарских франках - более жизнерадостной валюты я в своей жизни, наверное, ещё не видела! Наконец-то попробовали швейцарского вина. Вы когда-нибудь видели у нас в продаже вино швейцарского производства? Вот и я нет... оказывается, только 2% швейцарского вина покидает страну - надо ж было попробовать! В ресторане попросили девушку принести сухого красного вина местного производства, на что она тут же принесла нам Dole - вполне себе ничего. Пино Нуар. Обычный же наш ужин выглядел примерно так: На самом деле, это нисколько не напрягало. Во-первых, вечером найти работающую и недорогую едальню - почти анриал. Кухня во многих кафешках даже в городах покрупнее закрывается после шести вечера, а про окружающие Хаслиберг деревеньки и говорить нечего. Часов же 9-10 вечера - привычное время ужина в нашей дружной совиной семейке - ложимся мы очень поздно. Поэтому немудреный ужин наш обычно состоял из свежайшего швейцарского сыра, копченого или вяленого мяса, вкуснющего свежего хлеба с хрустящей корочкой (по которому я так тоскую ), овощей и фруктов - все это покупалось в ближайшем супермаркете или в магазинчиках на заправках. И бонусом - чай или кофе со свежей сладкой выпечкой и альпийским молочком. Знаете, вполне хватало! ДЕНЬ ВОСЬМОЙ Теш - Церматт - Горнерграт - Риффельберг - Церматт - Теш. А утром... ну, как вам погодка? новичкам везет? Всемирно известный швейцарский круглогодичный горнолыжный курорт Церматт расположен в самом тупике долины Маттерталь у входа ущелье Горнер на высоте 1620 метров. Церматт закрыт для автомобильного движения (за некоторым исключением), поэтому машина осталась на бесплатной парковке у отеля (еще один плюсик в его копилку). С маленького вокзала Теша, что прямо напротив через дорогу, до Церматта каждые 20 минут отправляется поезд. Мы купили билеты, в том числе и на поезд до высокогорной станции Горнерграт, которая была нашей основной целью этого дня. Через 15 минут после отправления наш вагон остановился на вокзале Церматта, как по заказу, ровно напротив нужной надписи - приятно! Теперь нужно только перейти привокзальную площадь, чтобы попасть на нижнюю станцию зубчатой железной дороги Горнергратбан. Я уже тихонечко попискивала от нетерпения и восторга ("видишь? видишь?? это ОН!!!" ), не в состоянии оторваться от выглядывающего из-за скалы ярко-серого граненого пика в синем чистом небе. Да, мы сели правильно - с правой стороны по ходу поезда, как учили, и все 40 минут подъема, глядя в окно на вожделенный Маттерхорн, я привыкала к мысли, что еще одна мечта сбылась. Здесь, думаю, нужно-таки немного объясниться. Маттерхорн давно был навязчивой идеей. Я не глупый человек и отлично понимаю, что есть горы и выше, и круче, и, возможно, даже в чем-то красивее. Но вот эта огромная пирамида, возвышающаяся одинокой серой глыбой над Церматтом, всегда была для меня чем-то вроде сказочного символа. Хотя почему только для меня - он и есть символ сказочной Швейцарии. Его можно увидеть и на юбилейной 50франковой монете, и обертке шоколада Toblerone, и на часах Swatch. Возможно, ехать за тридевять земель, чтобы посмотреть на какую-то гору - и правда, нечто из разряда "детство в .опе застряло", но должна же быть у человека мечта? Поэтому мы любовались им и с Горнерграта, где он виден во всем своем одиноком великолепии на фоне снежных горных цепей, и со Шварцзее, где он нависает над тобой вертикальной стеной - кажется, вот еще чуть-чуть, и ты будешь стоять у самого его подножия, и медитировали на его отражение в Риффельзее, и фотографировали его в Церматте со знаменитого мостика у кирхи на закате... завораживающая гора! Говорят, нельзя говорить о красоте Альп, пока вы не видели Маттерхорн. В ближайшем окружении от него вздымаются в небо 38 четырёхтысячников: Dom (4545), Täschhorn (4490), Dufourspitze (4634) - вторая по высоте альпийская вершина после Монблана, Liskamm (4527), Breithorn (4164), Dent Blanche (4357), Zinalrothorn (4221), Weisshorn (4506) и так далее, и так далее. Но именно Маттерхорн стал для всего мира визитной карточкой всей Швейцарии. Горнерграт - название горной гряды на высоте 3089 метров, где находится Kulmhotel и верхняя станция зубчатой железной дороги, кстати, первой в Швейцарии зубчатой дороги с электрической тягой, построенной в 1898 году. Позже, в 1990е годы, на гостиничных башнях была устроена обсерватория - чистый сухой воздух (результат отсутствия автомобилей), оптимальные метеорологические условия создают отличную базу для работы астрофизиков. Не так давно на радость ученым мужам и туристам там был установлен новый сверхмощный телескоп для нового проекта, получившего название STELLARIUM, куда даже можно попасть с экскурсией. А на сайте обсерватории можно увидеть снимки неба над Горнергратом, сделанные специальной камерой, установленной на куполе, с обзором в 360 градусов. На северных склонах массива Монте-Роза с десятью заснеженными вершинами берет свое начало второй по размерам ледник в Альпах, состоящий из восьми сливающихся потоков. Напоминающий вблизи кожу какого-то древнего животного, ледник Горнер длиной 14 км сползает в долину Маттерталь. Вокруг огромное количество пеших и велосипедных маршрутов, в том числе и горная тропа через ледник, ведущая к горному приюту "Монте-Роза". Риффельзее, озеро, в котором красиво отражается Маттерхорн - излюбленное место фотографов всех мастей, - находится на высоте 2757 метров. Пусть этот пейзаж избит и кому-то уже набил оскомину, но не фотографировать эту красоту просто невозможно. А чуть дальше есть еще одно маленькое озерцо, не менее живописное и с очень удобными камнями на берегу, на которых так здорово посидеть босиком, медитируя на Маттерхорн и его идеальное отражение в спокойной воде. Каждый год до 3000 человек пытаются взойти на вершину. И ежегодно несколько альпинистов погибает при восхождениях, большая часть которых разбивается при падении, остальные погибают в результате камнепадов, обморожений, обрыва верёвки. Всего же за полуторавековую историю восхождений на Маттерхорне погибло около 500 человек, а сам Маттерхорн стал последней покорённой вершиной в списке самых известных альпийских вершин. Очень трудно отмахнуться от этих мыслей, глядя на этот жуткий чуть загнутый зубец на вершине восточной стены. Интересно, что известный всем Маттерхорн едва узнается в очертаниях его южной (итальянской) стороны - не менее монументальный, но абсолютно другой. (фотка не моя) Название Маттерхорн произошло от немецких слов matte (луг, пастбище) и horn (пик). Стены его очень крутые, и по этой причине на них мало льда и снега, а тот, что выпадает на его склоны, регулярно обрушивается вниз лавинами и скапливается у подножий стен в верхних частях ледников, которые стекают с его вершины со всех сторон. Маттерхорн имеет две отдельные вершины, расположенные на 90метровом гребне на стыке северной и южной стен: высочайшая точка (4477,5 м) носит название Швейцарской вершины (Swiss summit), а вторая, что чуть ниже (4476,4 м) - Итальянской (Italian summit). Названия же вершины получили по именам стран, из которых на них были совершены первые восхождения, а вовсе не по территориальному признаку - обе они расположены на границе Швейцарии и Италии. Фетиска в Зазеркалье. От Риффельзее мы спустились к станции Риффельберг (2582 м). Всю дорогу я еще и еще раз благодарила провидение - о ТАКОМ Маттерхорне я даже мечтать не смела... думала, ну, из двух-то дней разок тучки разойдутся и дадут мне хоть одним глазком увидеть эту махину. До сих пор, рассматривая собственные фотографии, не могу поверить, что все это было наяву – яркое чистое синее небо, искрящиеся на солнце белоснежные шапки на вершинах, сползающие с них длинными языками ледники и ОН. За что мне такой подарок??? В очередной раз выдохнув СПАСИБО, услышала в ответ от Сем-кого замечание, что маленькая тучка, возможно, не помешала бы.. ну, так, для антуражУ. Я замахала на него руками: "да ты чо?? как смеешь??? срочно расхоти взад! сказку про разбитое корыто давно не перечитывал?" - ну, прям совсем наглость потерял! А минут через пять слева от вершины нарисовалось небольшое облачко, красиво растянувшееся небрежным легким мазком на голубом фоне, через какое-то время растаяв, будто его и не было. Ну, вот как так? На станции Риффельберг стоит исторический горный отель Riffelhaus (с жутко дорогими номерами) и отличная кафешка с открытой террасой и большим выбором меню. Наверное, первый раз, когда реальное желание и возможность нормально поесть наконец-то воссоединились. И после расслабиться под теплыми лучами щедрого августовского солнца, пытаясь впитать в себя каждое оставшееся мгновение, запечатлеть навечно в памяти каждый "пиксель" этой умопомрачительной картинки, которая теперь всегда будет мне сниться в снах про удивительную Швейцарию.
Fetiska: * * * В Церматт мы спустились около шести вечера. Я вспомнила, как собиралась впихнуть в этот же день подъем на Кляйне Маттерхорн. Уахаха!! - я на минуту представила себе, как бы нам пришлось скакать, чтобы успеть и сюда, и туда. Не-е-ет, горы суеты не любят. Конечно, здорово, что нам так повезло с погодой, и мы смогли без мучительной проблемы выбора разнести Маттерхорн на два дня, но если бы пришлось выбирать сейчас, я бы выбрала вот этот неторопливый спуск от Горнерграта. Именно так - на целый день, но тогда вы действительно прочувствуете эту прогулку. Сам городок мне очень понравился - такой живой, разномастный, в меру шумный и какой-то очень радостный. В камнях тротуара - памятная табличка Преподобному Чарльзу Хадсону, одному из группы, первой покорившей "великий и ужасный" Маттерхорн в 1865 году (на 80 лет позже Монблана), трагически погибшему при спуске. Там еще несколько таких, но мы их не сфотографировали, так что теперь приходится только гадать, что это: аллея славы альпинистов, покоривших эту вершину, или аллея памяти тех, кто закончил жизнь на ее стене. Магазинчики - спорт и часы. Дешёвка... Покруче... Вот скажите, из чего должны быть сделаны часы (крайние слева), чтобы стоить 55 тысяч франков??? Даа, многое для меня в этой жизни остается загадкой: позже Сем-кий обратил внимание на рекламный баннер, где гордо красовался новый внедорожник Вольво за... жалкие 39 тысяч. Как бы купить часы, а на сдачу взять Вольво. Чуть было не купили котику обещанный подарок... В центре Церматта сохранился кусочек старой деревни. Те же почерневшие дома и сарайки на высоких "ногах". Солнышко потихоньку уходило за гору, погружая долину в сумерки. А на известном мостике, с которого получаются самые зачетные кадры Маттерхорна, пока тихо и безлюдно. Проба пера с мостика. Солнечные лучи уже начинают медленно ползти вверх по занесенному снегом, самому сложному для восхождения северному склону горы, которую иногда очень удачно сравнивают с обелиском. Решив полностью посвятить этот день Маттерхорну, мы, ессно, дожидались заката, дабы попытаться запечатлеть его в лучах заходящего солнца. До полного захода солнца по прогнозу оставалось еще больше часа, и мы в ожидании засели в маленькую кафешку неподалеку от мостика. Кажется, мы вживаемся в тамошний образ жизни - бокал вина и эспрессо (который даже был похож на эспрессо - с пенкой и достаточно крепкий), стандартный вечерний заказ местных аборигенов. Обычный вечер в Церматте - народ после долгих горных прогулок расползается по ресторанам-кафе-пиццериям. Благо, в таких местах недостатка тут нет - вот что значит центр курортной жизни. А вот и начало представления - полчаса до захода солнца. Народ занимает места, суетится, продвинутые китайцы устанавливают свою мегатехнику, прицеливаются, пробуют различные фильтры... И всё. Конечно, этот закат был не такой яркий, как я видела на некоторых срывающих крышу фотографиях, но все равно можно смело сказать, что теперь мы видели всё. После захода солнца стемнело и похолодало как-то очень стремительно. Мы завернули в последнюю работающую бейкери за пирогами к вечернему чаю и, не торопясь разглядывая яркие ночные витрины, к вокзалу подходили уже в почти полной темноте. Поезда до Теша, уже почти пустые, ходят через те же 20 минут аж до часу ночи - и через 15 минут ты в отеле. Оптимальное место базирования, тем более, что на завтра у нас в планах был не только Кляйне Маттерхорн, но и еще одна знаменитая деревенька в конце соседней долины.
Fetiska: ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ Теш - Церматт - Кляйне Маттерхорн - Церматт - Теш - Заас-Фе - Теш. Утром встали раньше, чем обычно (вот почему там это всегда так легко даётся?), привычно удивились погоде (к хорошему быстро привыкаешь), позавтракали и отправились в Церматт. С вокзала сразу прямым ходом на станцию канатки: купили билет до Matterhorn Glacier Paradise (как я поняла, коммерческое название комплекса, выстроенного на вершине Кляйне Маттерхорн) - и вперед, покорять новую высоту! А высота-то и правда для нас необычная - почти четыре километра. "Кстати.. вот там мы еще не были!" Было действительно очень любопытно, как же там (3883 м) дышится. (фотка не моя) Ледяной рай - это музей-ресторан-магазин-кинозал и даже отель, ледяная пещера, выход на ледник с множеством горнолыжных трасс, открытых круглый год, и маленькая площадка на сааамой вершине размером около 4х кв.метров. Если честно, из всего вышеперечисленного интересовала лишь обзорная площадка, ну, и конечно, возможность "посидеть в сугробе" в августе месяце под палящим летним солнцем (внизу температура в эти дни зашкаливала за тридцатник). А душа тем временем требовала повторения - хотя бы в миниварианте - вчерашней прогулки с видами на настоящий Маттерхорн. Поэтому мы вышли на станции Шварцзее - чисто прогуляться недалеко от станции, дабы позже продолжить подъем. Кстати, очень удобно: имея на руках билет до верхней точки канатки, ты можешь выйти на любой станции (где открываются автоматические двери кабинки) и гулять там столько, сколько тебе угодно, после чего продолжить путь в любом направлении. Много где читала, что в 9 утра и 5 вечера по главной улице Церматта проводят стадо коз - этакий goats' tour. К сожалению, не удалось попасть на этот парад. Зато возле станции Шварцзее "следов" этих жЫвотных было столько, что я подумала, не сюда ли перенесли место его проведения. Как хорошо в горах! Даже непонятные погодные условия, когда сверху жарит +30, а в ногах +10, переносятся организмом с явным удовольствием. Главное, не забывать густо мазаться солнцезащитным кремом. Само озеро не столь интересно, зато вид на Маттерхорн действительно великолепный. И даже понимая, что быстро добраться до него нереально - слишком далеко отсюда, - все равно нельзя удержаться, чтобы не подняться к нему хотя бы немного ближе. Дальше, к приюту Хёрнли (3260 м), мы уже не пошли. (фотки, ессно, не мои) Очень жаль, что упустили такую возможность - все же постоять у самого подножия, по-настоящему, там, откуда начинается классический маршрут первовосхождения на Маттерхорн (по гребню Хёрнли), было бы реально круто. Но все это заняло бы немало времени - как минимум, часа два в одну сторону. На такие походы нужно отводить целый день. Так что небольшой привал - и назад! На Trockener Steg пересадка. Тут кабины подъемника уже другие, "грузовые" - большие, без сидушек, человек на 80, если не больше. Да и народ оттуда едет в основном уже другой - с лыжами, бордами и огромными рюкзаками. Всегда в таких поездках обращаешь внимание на людей вокруг, невольно сравнивая свои ощущения с теми, что испытываешь дома в людных местах. То есть не в привычном для тебя кафе-магазине, а на улице, на стадионе или, к примеру, в троллейбусе. Да, у нас однозначно больше красивых людей. Люди более стильно и со вкусом одеваются. Отдельные люди. Даже много отдельных людей. Но толпа - именно толпа в целом, - почему-то "там", в отличие от "здесь", никогда не вызывает каких-либо неприятных эмоций. То есть тут ты постоянно глазом натыкаешься на каких-то неприятных тебе людей (неважно почему - грязный, одет абы как, лицо отталкивающее, ведет себя вызывающе, разговаривает матом) - не фриков, а просто неприятных. Там же эта толпа более однородна и позитивна, что ли, а те немногие фрики вызывают скорее интерес и улыбку. Самое удивительное, что на тех же подъемниках, где в одной кабине, набитой под завязку, едет куча туристов с фотиками, прожженые солнцем брутальные бородатые мужики с огромными рюкзаками в пыльных горных маммутах, отмороженные лохматые сноубордисты с досками и парапланеристы со всем своим хозяйством, при 30градусной жаре я нигде ни разу - НИ РАЗУ! - не почувствовала неприятного запаха человеческого тела! Впечатлили ледники, над которыми поднимались к верхней точке - мощно. Соседний гребень Брайтхорн (4164 м) - мамО!! да там люди!... блин, я тожА хочу!!! Многие из них идут на Брайтхорн для акклиматизации перед восхождением на Маттерхорн. Красота вокруг неописЕнная - панорама из самых высоких гор Швейцарии, а также Италии и Франции впридачу. И в голове почему-то на повторе вертится очаровательная песенка Carpenters: Such a feelin's comin' over me There is wonder in most everything I see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream Everything I want the world to be Is now coming true especially for me And the reason is clear It's because you are here You're the nearest thing to heaven that I've seen I'm on the top of the world lookin' down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found ever since you've been around Your love's put me at the top of the world В общем, типа, да здравствует Сем-кий! А вот вид на Маттерхорн неожиданно ввел в ступор. Сперва я его вообще тупо не могла найти! Я никак не могла совместить в мозгах известные мне фотографии его склонов из интернета с тем, что видела в данный момент собственными глазами. Там Червиния, сям Церматт - а я-то Хде?.. Топографический кретинизм уверенно одержал очередную победу, а я бросила свои бесплодные попытки осмыслить увиденное и полностью отдалась процессу бездумного созерцания фантастических видов вокруг. Уже позже, дома, рассматривая фотографии и карту, я пришла к выводу (верному ли?), что это вид на Маттерхорн с юго-востока, то есть видно сразу восточный склон с его легко узнаваемой "предвершинной башней" и безымянным ледником у подножия, юго-восточный гребень Фургген и южный итальянский склон с этим длинным горизонтальным перешейком - верхней частью юго-западного гребня. И две его вершины. Вдоволь налюбовавшись на горную панораму, потянуло вниз на ледник. Говорят, летом кататься лучше с утра - ближе к полудню снег, несмотря на высоту, начинает подтаивать на солнце. Мы спустились по лесенке до лифта... и вот тут мне поплохело. Причем, как-то постепенно - сперва закружилась голова... потом стало чуток дурноватенько... а затем мой хромающий гироскоп скопытился окончательно, категорически отказавшись принимать участие в дальнейших безобразиях. То удивительное чувство, когда положение своего тела в пространстве можешь определить только по визуальным ориентирам. А лучше даже по тактильным, поэтому я крепко ухватилась за рукав Сем-го и ходила так за ним до самого спуска в Церматт. С завистью и тоской (и неприятными ощущениями дурноты) я смотрела на группу усталых и счастливых товарищей с инструктором, спустившихся с Брайтхорна, на детей в ярких костюмах на лыжах, на пацанов со сноубордами - вот он, праздник жизни. А я тут явно лишняя... Правда, все равно выползла метров на пять "в сугроб" (если ноги пошире поставить, то вполне устойчиво получается) и даже кинула в Сем-го снежком. Хоть как-то отметиться. Фетиска была тута! И вниз - поправлять здоровье. В Церматте, затарившись подарочными шоколадками (почему-то захотелось купить именно там) и выбрав на память брутальный латунный колокольчик (не, не котику - он его не подымет), мы вернулись в Теш, переоделись, погрузились в машину и отправились в ....
Yasminiya: лучше бы не заглядывала - два часа вместо работы вздыхала и завидовала. Дар речи потеряла, только пара известных непечатных междометий осталось.
Yasminiya: аааа, вопрос есть: почему у них травка как газонная, аккуратная и причесанная даже в лесу, а у нас вечно, как "на дальней станции сойду"? Ну не сеют же они ее на склонах? хотя эти перфекционисты могут и сеять))
полная версия страницы