Форум » Путешествия / Travelling » Исландия - Франция '2018 » Ответить

Исландия - Франция '2018

Fetiska: Поделюсь?

Ответов - 25, стр: 1 2 3 All

Fetiska: “Здесь нет ни насекомых, ни деревьев, вообще ничего. Люди живут здесь, только потому что здесь родились. Понимай, как хочешь: то ли божья кара, то ли благодать.” (с) ”101 Reykjavík” (в качестве эпиграфа) Долго не могла начать писать отчет, потому что никак не могла нащупать тот основной посыл, который формируется в голове уже на момент окончания путешествия - тот самый посыл, ради которого и начинаешь писать и разбирать горы фотопрува. С зашкаливающими эмоциями от увиденного, советами, как полнее погрузиться в этот новый мир, ну, и конечно, лайфхаками собственного производства. Тут же как-то не получалось, не складывалось. И я никак не могла понять, почему так. Потому что это, наверное, первая страна из моего списка маст-си, в которой я всегда мечтала побывать, до конца не веря в такую возможность, и после которой мне не хочется кричать "все в Исландию!!!" Еще одним камнем преткновения стал пост Алекса Экслера, который, ссылаясь на стенания, местами почти смехотворные, горе-путешественника А.Красовского ("Не ходите, дети, в Исландию гулять"), как бы спрашивает у бывалых: "а правда ли все так ужасно?" Конечно, в ответ был шквал гневных и полных сарказма сообщений от вменяемых читателей, смысл которых в общем сводился к тому, что "дорого, холодно, необычно и очень-очень красиво". Я, было, тоже ломанулась по свежим следам что-то писать и доказывать. Но дойдя до пункта "красота красотущая", я вдруг задумалась. А насколько эта красота должна быть понятна всем без исключения? Если даже Адагамов, который по собственным словам «всегда был скандинавофилом» и долго прожил на севере (все ж таки Тромсе - не Портофино), назвал Исландию "однообразной до уныния жопой мира", то так ли права я буду, доказывая с пеной у рта открывшуюся мне истину? Ведь недаром говорят, что на вкус и цвет все фломастеры разные... Так что вывод один: читайте, думайте и решайте сами. Мне даже кажется, что Исландия сама решит, кому стоит туда ехать, а кому нет. Исландия - это сюр, это другое измерение, это своеобразный челлендж, причем, его степень ты можешь выбрать сам. Если в Норвегии я даже с некоторой завистью смотрела на путешественников с палатками, то здесь - с содроганием. Даже вождение автомобиля тут превращается в настоящее приключение. И нигде и никогда я не ощущала себя так близко к mother nature, как в Исландии - когда ты не понимаешь, а скорее внутренностями ощущаешь древность бытия и мощь стихий. Исландия – не для всех, туда глупо ехать с бухты-барахты... именно поэтому я не понимаю, откуда там берутся люди, не готовые видеть и внимать. И надо сказать, они там очень редки и сразу бросаются в глаза своим несоответствием пейзажу. Поймав у себя вКонтактике в комментариях несколько "брррр" на свои «леденящие душу» фоторепортажи в разгар лета, я вдруг поняла, что, будучи всю жизнь мерзлячкой, я абсолютно безропотно, а местами даже с некоторым удовольствием извращенца-мазохиста, принимала исландские погодные катаклизмы, искренне радуясь пасмурным дням без дождя, шквальному ветру на берегу океана, вездесущему запаху сероводорода, который, кстати, перестал раздражать буквально на второй день… потому что это и была настоящая Исландия. Помните "у природы нет плохой погоды"? Вот это про Исландию. Возможно, не каждый способен внимать утонченному минимализму природы, когда тебе в бок дует, а в глаз капает. Но когда ты начинаешь воспринимать окружающий тебя мир таким как он есть, безусловно, беспристрастно – не получить удовольствия от Исландии просто невозможно. И ты будешь битый час в восторге торчать на ветру, пытаясь поймать в кадр шустрых тупиков, под проливным дождем ползать в кратере вулкана, поднимая с земли замерзшими руками разноцветные теплые камни, бегать от волн между выброшенных льдин на берегу разбушевавшегося океана. Испытывая отдельную радость от осознания, насколько правильно ты подготовился, что полежать на ветру или во внезапно догнавшей тебя волне (да, и такое бывает ) можно почти с удовольствием! В общем, дальнейшее восьмидневное жизнеописание можно считать просто попыткой систематизировать свои ощущения с иллюстрациями, дабы по истечении времени самой удивляться тому, что все это со мной действительно было.

Fetiska: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Петрозаводск - Хельсинки - Рейкьявик. В этот раз я мало кому говорила, что мы летим в Исландию, поэтому придумала по выходу из аэропорта сделать фотку с растрепанными волосами, рвущейся на ветру одеждой и капчей «это Исландия, детка!». Типа, удивить. На самом же деле, ветер оказался не столь жестоким, да и форма одежды, которую я поленилась сменить в аэропорту на соответствующую местоположению экипировку, особого экстрима получившейся фотографии не предавала. На штатном аэропортовском шаттле мы доехали до офиса прокатной конторы, где получили обещанный дизельный Dacia Duster 4х4 (жуть как дорого ). Не новый, явно видавший виды, с зияющими дырами в задних подкрылках и без каких-либо умных наворотов. Не Defender, конечно, но свои 2600 км прошел честно и без проблем. Правда, я повеселила сотрудника, когда, взяв ключи, спросила его, не может ли он мне пояснить, где там что. В последних поездках по Европе мне попадались сплошь новые умные авто, садясь в которые я поначалу просто терялась в том множестве кнопочек и лампочек неизвестного предназначения, возможностях компьютера, регулировки сидений и тп. Читать мануал, конечно, полезно, но это отнимает много времени и нервов. Гораздо проще, как я поняла на практике, получить краткую консультацию по основным моментам сразу на месте. Молодой человек, не моргнув глазом, дошел со мной до машины, сел со стороны пассажирского сиденья и спросил, что именно меня интересует. И тут я поняла, что ничего - машина простая, как папин Москвич из моего далекого детства. Посмеялась, объяснилась, извинилась за глупую просьбу. Как всегда, пощелкали царапины и сколы (пару из них нам тут же добавили в лист описания) – ну, и вперед. Дороги отличные, понятные (в большом городе, конечно, не без навигатора), ехать - удовольствие. Мини-отель Maxhouse Reykjavik на окраине Рейкьявика, новый дом, милая разговорчивая хозяйка, чистые просторные комнаты, удобная кухня со всем необходимым для готовки – рекомендую! Времени было уже много, поэтому быстро переоделись соответственно погоде и поехали знакомиться с вечерней жизнью столицы. Припарковались у главной городской церкви Хатльгримскиркья – в самом центре и вместительная бесплатная парковка. И вот тут мы поняли, куда попали. В смысле, прочувствовали – ну очччень холодно! Учитывая тот факт, что всего полдня назад в Хельсинки было +30. Поэтому наверх обозревать цветные крыши с высоты 74 метра мы не полезли, ограничившись осмотром церкви и исторического центра (если его можно так назвать) снизу. Правда, прогулка периодически прерывалась заходами в магазины с единственной целью отогреться. Неожиданно попали на время проведения в городе ежегодного Reykjavik Gay Pride, что проводится тут с 1999 года – разноцветненько! Нагулявшись по улочкам и спустившись таким образом к набережной, мы решили, что пора бросить якорь в какой-нибудь едальне, если мы не хотим остаться голодными. И вот тут случился первый облом, впрочем, вполне ожидаемый: в приличных ресторанах все места были заняты. Пара бургерных реально отпугнула нас чрезвычайной теснотой и неприятными запахами прогорклого масла. Сидеть же с едой на улице было как-то не по сезону. Один раз нам даже повезло, и нам двоим нашли маленький столик в одном из прибрежных ресторанчиков, но тут случился второй облом – Сем-кий увидел цены. И хотя я морально была к этому готова, должна сказать, впечатляет! Все же к такому нужно привыкать постепенно, потому что в первый момент, открывая меню, получаешь мощный удар по самооценке… или точнее, оценке собственных материальных возможностей. Ни одного ценника за более или менее основное блюдо, - причем не то, что хочется, а просто самое дешевое! – меньше 3900 крон (а это около 30 евро и даже без какого-либо «запить»)! Вот уж точно: это Исландия, детка! На самом деле, позже, когда чуток вживаешься в новые реалии и начинаешь в ресторанах-кафе спокойнее и внимательнее листать меню, то выясняется, что всегда можно найти несколько приемлемых и по содержанию, и по цене вариантов сытных горячих блюд. Но в тот вечер не зашло. По итогу мы приземлились неподалеку, уже на грани закрытия кухни, в кафешке Icelandic Fish and Chips – если честно, то невкусно, некрасиво и все равно дорого, особенно учитывая размер полученного удовольствия. Судите сами – это ну не кляр, это просто фигня какая-то! (фотка не моя, но в полной мере отражает то, что было в наших тарелках) Я даже, было, подумала, что они вообще тут не в курсе, каким он должен быть. Но позже я не раз видела в кафе абсолютно вменяемые и очень аппетитные на вид варианты. А у этих товарищей, видимо, ноу-хау какое-то... В общем, первое знакомство с исландским общепитом закончилось полным фиаско. Сами понимаете, после такого ужина гулять настроения поубавилось. К тому же стало реально смеркаться, поэтому мы, забив на «Солнечного странника», завернули в первый попавшийся продовольственный магазин за завтраком на утро и двинули до дому. А некоторые детали, которые еще кажутся необычными, говорят о том, что это только начало, и все самое интересное и настоящее еще впереди

Fetiska: ДЕНЬ ВТОРОЙ. Thingvellir National Park - Haukadalur - Gullfoss - Hjalparfoss - Haifoss (~ 300 км) Утро порадовало отсутствием дождя. Как я поняла, главное - правильно себя подготовить. Если бы я каждое утро раздвигала занавески с надеждой увидеть солнце, считай, отпуск был бы испорчен. К тому же было любопытно посмотреть, что представляет из себя на практике попытка облагородить участок зелеными насаждениями на исландских почвах... ну, или как это назвать? Мы же, быстро позавтракав, отправились к первой точке нашего списка запланированных на сегодня достопримечательностей. * * * От школьной географии за 30 с лишним лет в голове осталось не густо - все эти литосферы, стратовулканы, тектонические плиты... даже тот факт, что Исландия живет по Гринвичу, оказался для нас открытием. Долина Þingvellir (Тингведлир) входит в число немногих мест на Земле, где глобальные геологические процессы заметны в течение человеческой жизни. Исландия расположена на стыке двух континентальных плит: Евразийской и Северо-Американской. Собственно, сам остров «вырос» в результате излияния базальтовых и других лав из разлома в Срединно-Атлантическом океаническом хребте. Каждый год эти две гигантские плиты расходятся еще на несколько сантиметров, из-за чего в земной коре образовалась огромная трещина, которую видно невооруженным глазом - наземный участок океанической рифтовой долины, где континент буквально разрывает на части. "Мы разбегаемся по делам, Земля разбивается пополам..." (с) Вообще, должна сказать, если бы не этот вид сверху, который я нашла в инете еще дома, вряд ли бы эти внешне вполне банальные каменные стены произвели на меня большое впечатление. На самом же деле, выход на поверхность коренных горных пород позволяет увидеть края тех самых тектонических плит - однако, не каждый день увидишь! "Опа, опа, Америка, Европа!" Справа - Америка, слева - Европа. Грубо говоря. Как огромные шрамы... В районе Тингведлира находятся 4 действующих вулкана, среди которых самый большой - Hengill (Хейнгидль, буквально "отвесная скала"), извергавшийся последний раз около 2000 лет назад. Непрекращающаяся по сей день вулканическая деятельность и регулярные землетрясения раскололи дно озера Тингвадлаватн, образовав в нем лавовое ущелье Сильфра. В самых узких его местах дайверы, у которых эта пещера пользуется огромной популярностью, могут буквально коснуться руками двух континентов: одна рука трогает Европу, а другая - Америку. (фотка не моя) Правда, дайверов мы там не встретили, зато группы желающих заняться снорклингом, погружались в ледяную воду одна за другой. Вот где реальный "брррррр"!! Вода в разломе настолько холодная, что температура круглый год составляет около 3 градусов Цельсия. Примерно в 50 км севернее озера Тингвадлаватн находится второй по величине ледник Исландии Langjökull (Лаунгйёкюдль, буквально "длинный ледник"). В прошлом воды тающего ледника стекали по реке в озеро. Несколько тысяч лет назад после извержения вулкана Skjaldbreiður (Скьяльдбрейдюр, буквально "широкий щит") потоки лавы залили русло реки, после чего ледниковым водам пришлось прокладывать свой путь через поры в затвердевшей лаве. Теперь, чтобы преодолеть эти 50 км от ледника до озера, им требуется от 30 до 50 лет. Подвергаясь такой тщательной фильтровке, вода становится кристально чистой - видимость в этом подводном коридоре составляет более ста метров. Lögberg - скала закона Кроме того, Тингведлир - место, где издавна творилась история Исландии. Тысячу лет назад здесь заседал первый Альтинг - старейший в мире парламент, народное вече. Он собирался регулярно с 930 по 1798 год, и каждый свободный исландец мог выступить перед законодательным советом. Считается, что исландская демократия - древнейшая из сохранившихся в мире. Именно тут было принято христианство, а 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой. Некоторые из законов, принятых древним Альтингом, действуют до сих пор - так, с 982 года остается в силе запрет на ввоз на остров лошадей, что позволило сохранить чистоту породы исландской лошади. Кстати, современный парламент Исландии по традиции также называется Альтингом. Через Тингведлир течет река, известная своим небольшим, но живописным водопадом Öxarárfoss (Ёксарарфосс). Тингведлир получил статус национального парка в 1928 году, а в 2004м был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальное свидетельство эпохи исландского народовластия. А мы обнаружили свежий разлом... Жуть! Местная фауна А у нас своя крякалка! Эта утка-путешественница, мимо которой я когда-то не смогла пройти в магазине, кажется, была с нами во всех семейных поездках - дочка не выпускала ее из рук! (фото из семейного архива) Но детство закончилось, и утка доживала свой век в шкафу с другими любимыми игрушками, пока ее не нашли во время ремонта... даже не знаю, что меня дернуло в последний момент запихнуть ее в рюкзак? * * * Следующая остановка - конечно же, долина гейзеров Haukadalur (Хёйкадалюр). Чтобы лучше понять, каково это - жить на вулкане. Вообще, несмотря на то, что на нашей планете довольно много сейсмоактивных зон, гейзеры как природное явление уникальны. Кроме Исландии, они есть лишь в России (Камчатка), США (Йеллоустон), Чили и Новой Зеландии. Нееее.. он не обжегся! Это он возмущается, где обещанные 80 градусников. В любое время года в Долине Гейзеров над землей стелется пар. Именно поэтому столица Исландии и получила свое название: когда в 871 году на берег высадился норвежский мореплаватель Ингольфур Арнарсон, он, увидев эту картину, назвал это место Рейкьявиком, что означает "дымящаяся гавань". В конце 13го века в долине начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали его Geysir, что означало «бъющий струёй». В дальнейшем, это исландское название стало нарицательным для явления в целом. Большие и маленькие котлы, под которыми круглосуточно работает огромная кочегарка, наполнены кипящей водой. В некоторые на забаву туристам опускают металлическую авоську с сырыми яйцами и минут через 10 предлагают убедиться, что яйца сварились вкрутую. Сам Гейсир (или Большой Гейсир) активно фонтанировал несколько столетий, регулярно выбрасывая фонтан кипящей воды и раскалённого пара на высоту до 60 метров. Но после очередного землетрясения стал менее активным и постепенно успокоился. На сегодняшний день активно работает другой гейзер - Strokkur (Строккюр). Он родился в конце 18го века, и вот уже больше двухсот лет фонтанирует с переменной активностью. Каждый выстрел Строккюра - это настоящее шоу: с интригой, с замершими в восторженном ожидании зрителями, с возгласами восхищения и щелчками затворов фотоаппаратов. Хотя промежуток между извержениями известен, никогда нельзя с точностью предугадать его поведение: иногда он выстреливает несколько раз подряд, иногда пауза длится до 10 минут и даже дольше. Поэтому зрители в постоянном напряжении - хочется заснять каждый момент рождения звезды. Но не всем удается (фотографии не мои) Он, как огромное животное, ворочается и пыхтит в глубине бирюзовой бездны, тяжко вздыхает, то втягивая в себя чистейшую воду, то вспучиваясь над поверхностью потрясающе красивым куполом с воздушным узором внутри, затем окончательно расправляет свои "легкие" и с шумом выплевывает тонны кипятка. Кстати, всегда удивляла толпа туристов, плотным кольцом стоящих вокруг плюющейся кипятком дыры в земле. Ведь если вдуматься, мало того, что неясно, куда и как ветер дунет, так ведь и под землей чёрте что творится! А из всех ограничений - верёвочка с предупредительным знаком, что типично для Исландии. Хочешь - иди варись, хочешь - нет. Хотя гейзеры официально внесены министерством промышленности и инноваций Исландии, контролирующим туризм на острове, в список самых опасных объектов.


Fetiska: Да и не гейзерами едиными, как говорится! Вода в Исландии - это отдельная статья. Она повсюду во всех своих ипостасях: горячая и холодная, лед и пар... ледники и рождающиеся из них бурные реки, тяжелые облака и туманы, ложащиеся под вечер на землю плотным покрывалом, подземные кипящие котлы, рвущиеся из заточения на поверхность... наконец, океан... ну, и конечно, водопады. Меня жутко веселят попытки присвоить какому-нибудь из них статус "самый". Самый большой, самый мощный... самый красивый водопад. Который из них самый? Совсем недалеко от Тингведлира на реке Хвитау находится один из соискателей этого громкого звания. Gullfoss (Гюдльфосс) - буквально "золотой водопад". Потоки воды, несущиеся с дикой скоростью мимо тебя, действительно завораживают. Преодолевая две широкие ступени, тонны чистой ледниковой воды с грохотом срываются в узкий каньон, глубина которого достигает около 70 метров, поднимая в воздух плотную завесу из водяной пыли, что постоянно висит в воздухе и опадает на прибрежные скалы нескончаемым дождем. Конечно, не обошлось без легенд про спрятанные сокровища и прекрасную девушку. Правда, сокровища не нашли, а храброй исландской девушке поставили настоящий памятник за проявленные мужество и героизм при спасении водопада от алчных иностранных инвесторов, пожелавших построить тут гидроэлектростанцию. Очень хотелось сделать головокружительную фотографию одинокой себя на фоне летящего вниз бурного потока. Для этого нужно было сойти с тропы и спуститься на траве поближе к противоположному водопаду обрыву... но там же веревочка! А мы люди законопослушные, за веревочки не лазаем. Так что обошлись стандартными видами. Вдоволь налюбовавшись красотой непорабощенной человеком природы, мы неожиданно осознали, что времени мы явно не жалели. Поэтому к кратерному озеру Kerið (Керид) мы не поехали - я с самого начала обозначила его на карте, что называется, "на всякий пожарный". Впереди у нас были более интересные планы на кратеры, а крюк в 60 км под вечер делать уже не хотелось. К тому же то и дело начинал накрапывать дождик, впечатлений на первый день было достаточно, и, если честно, хотелось уже куда-нибудь приехать. Но как же проехать мимо такого чуда! Милые, почти мультяшные, исландские лошадки. С которыми так хочется познакомиться поближе, потрепать их густые гривы с модными челками.. ну, и скормить им весь вкуснющий зерновой хлеб из приготовленных в дорогу бутербродов Последней точкой сегодняшнего дня был отель The Highland Center Hrauneyjar - неподалеку от развилки на Landmannalaugar, куда мы собирались наведаться на следующий день. До него оставалось еще около сотни километров. А по дороге есть еще пара водопадов, один из которых, может, не такой многоводный, но довольно необычный. Hjálparfoss (Хьяулпарфосс) расположен в лавовых полях к северу от вулкана Гекла в месте слияния рек Фоссау и Тьоурсау. Очень впечатлил базальтовый массив у водопада - позже мы еще не раз увидим такие чудо-скалы. Кстати, этот водопад лучше смотрится именно во второй половине дня или вечером, потому что утром из-за солнца (ну, если оно есть ) он практически весь уходит в тень. И кроме того, вокруг не было ни души. Так что будем считать, что мы попали туда в нужное время. В отель мы приехали уже почти перед закатом, успев засветло загрузиться в свой номер. Вот так едешь-едешь по пустыне, ни конца ни края, где нет ничего, кроме ветра - и вдруг, откуда ни возьмись, домик! Типа "барак". (фотографии с booking.com) Но внутри "барака" все прилично: теплые номера, туалеты с душевыми, кафе с хорошим завтраком - в общем, цивилизация! А вокруг - просторы... Ну, и закат...

rahatlukum: Ох!

ekaterina: Мочи!

Fetiska: ДЕНЬ ТРЕТИЙ. The Highland Center Hrauneyjar - Landmannalaugar - Seljalandsfoss (Gljúfrabúi) - Skógafoss - Dyrhólaey - Reynisfjara (~ 250 км) Еще дома, страдая над маршрутом ("впихнуть невпихуемое"), дабы в условиях острой нехватки времени не отказываться от возможности увидеть знаменитые "акварельные горы", я придумала довольно жестокий план. Чтобы охватить все намеченные точки за день, мы должны были выехать из отеля в шесть утра. Кому-то, возможно, это покажется пустяком... но не для нас, дружной совиной семейки. Поэтому, план, конечно, полетел "фтопку" еще с утра. В итоге, выехали мы на два часа позже, при этом прекрасно выспавшись и подкрепившись завтраком, что входил в стоимость номера, и даже затарившись многоэтажными бутербродами (я проявила фантазию при сборке) и горячим чаем в термосе. Прикинув, что полбака мне хватит до цивилизации (какие-то 80 км), я пренебрегла одиноко стоящей колонкой прямо у отеля с установленной рядом табличкой, недвусмысленно намекающей на необходимость задуматься, все ли правильно ты делаешь. 7 км до поворота - и впереди 30 км той самой грунтовки класса F до точки назначения в долине Ландманналёйгар (Landmannalaugar) у подножия вулкана Brennisteinsalda. Сейчас, перебирая фотографии, я бешусь от того, насколько их мало... там же, выхватывая глазом очередной удивительный инопланетный пейзаж, ты выскакиваешь из машины и, повертевшись на месте, осознаешь, что просто не понимаешь, КАК это снять. Как передать вот эту необъятность пространства? как запечатлеть ощущения полного сюра в черной безжизненной пустыне, где только ты, ветер, порывами сбивающий с ног, и полнейшее безмолвие, а на многие километры вокруг больше ни души? когда одиночество - это не факт, а абсолютная уверенность на уровне спинного мозга? Постепенно приходишь к выводу, что фотографировать тут можно только панорамы, иначе весь смысл теряется в ноль. Кому-то исландские пейзажи кажутся скучными. Должна признаться, в первый день эта пустынность и однообразие ландшафта вокруг у меня особого восторга тоже не вызывали. Но буквально парой дней позже, когда мы объехали южное побережье острова, до меня стало доходить, в чем кроется причина непонимания удивительной красоты этой земли "случайными" туристами. Да потому что они тупо ничего не видели! Многие их тех, кто приезжает в Исландию на пару-тройку дней, как правило, видят однообразные равнины "золотого кольца" в окно автобуса во время переездов, - ну да, та самая "унылая жопа мира". Про "случайных" туристов. Долго искала определение, пока не увидела на смотровой площадке у скалы Хвитсеркюр компанию молодых людей, из которой особенно выделялась одна "феечка" - в коротенькой юбчонке в обтяг, коротеньком блестящем мохнато-синтетическом свитерке, расстегнутой кожанке и уггах, сверкающих стразами. Они подошли к краю обрыва, лениво пощелкали виды. "Феечка", кутаясь в свои непонятные для этих мест одежды, попринимала восторженные позы для фото и заныла "ну, давайте, пойдем уже". Ни малейшего желания спуститься, рассмотреть, прикоснуться, вдышаться... вот ЗАЧЕМ? Все это ради плоской картинки в своем фотоаппарате? Сем-кий, проходя мимо, сказал: "вот еще одни туристы гордо напишут на своих страничках в соцсетях, что они путешествовали по Исландии". Люди в маечках и светлых хлопковых брючках, которые были бы к месту где-нибудь на Лазурном берегу, или одетые в бесконечное количество кофточек, похожие на капусту, выскакивающие под дождь и ветер из больших туристических автобусов у кафе и сувенирных магазинов... их режущее глаз несоответствие пейзажу само за себя говорит об их "случайности". Какое основное впечатление они привезут с собой домой? скорее всего, "ужасная погода". А мы едем дальше вглубь острова, мимо водохранилища Hrauneyjalón с гидроэлектростанцией Sigöldustöð. И вдруг... неожиданно! какое буйство красок! В перешеек между Hrauneyjalón и вторым озером-водохранилищем Krókslón сбоку впадает кристальной чистоты река Tungnaá, причем вместе с лебедями. И вот тут я лоханулась, что поняла уже только по приезде домой. При подготовке, в свете планируемого цейтнота, я отмела отмеченный на карте каньон Sigöldugljufur той самой бирюзовой реки с серией небольших водопадов. Тем более, что определиться с тем, сколько времени понадобиться на прогулку и поиски лучшего ракурса для фотографий, я так и не смогла. А вот информации о небольшом, но эффектном водопаде Sigoldufoss буквально в нескольких десятках метров от места нашей остановки, мне почему-то не попалось. А жаль! (фотография, как вы понимаете, не моя) "In the middle of nowhere"... думаю, у каждого свое представление, что это такое. Для нас же теперь это бесконечная черная долина с одиноко стоящими, изрезанными глубокими шрамами, высокими зелеными холмами и каменистая дорога, убегающая вникуда. Тем временем картины за окном стремительно меняются - зелени все больше, от ее обилия даже становится светлее, несмотря на постоянно накрапывающий дождь и низкие облака, скрывающие верхушки виднеющихся вдалеке гор. - Выбирая машину для этой поездки, я долго рассматривала дороги, высчитывая возможные проблемы; я просмотрела массу видео преодоления бродов, прочитала кучу статей про гидроудар и замену колеса, но четкого плана, что делать, когда я, к примеру, встану в "луже" по колено, у меня не было. Когда-то, лет в 19, я с удовольствием копалась под капотом папиного Москвича, но долгое отсутствие собственного авто приводит к тому, что теперь даже первая заправка в новой стране становится небольшим приключением. (так называемые "бигфуты" разных мастей здесь более чем уместны) Дорога не то чтобы жуткая, но, будь я на своей машине, ехала бы 20 км/час. Сердце захлебнулось бы кровью, которым оно обливалось. Камни, гребенка и ямы разных размеров и глубины - увернешься от одной беды, тут же угодишь во вторую. Гравийка в данном варианте - вовсе не отстроенная дорога, засыпанная гравием, а просто вырубленное в лаве направление. Поэтому основная опасность тут - острые камни, торчащие из земли, на которых пробить колесо - плёвое дело. Сейчас, просматривая свои видео, удивляешься в каком "шумовом" сопровождении мы ехали 40 км туда и столько же обратно. (нормальное видео трудно получить из-за жуткой тряски, да и периодически начинающийся дождь не дает оптике сфокусироваться на дороге, а не на каплях на стекле) Вообще, дороги, принадлежащие к национальной системе Исландского дорожного хозяйства, категорированы следующим образом: primary roads — основные дороги (Ring Road №1 или кольцевая дорога, которая соединяет Рейкьявик с Рейкьявиком), в том числе primary highland roads (например, вполне приличная 35я от Гюдльфосса), secondary roads — второстепенные дороги (проселочные дороги с, как правило, двузначным номером и обычно длинной более 10ти км), local access roads – локальные дороги (обеспечивающие доступ к частным фермам или общественным объектам) и highland roads – те самые "F roads", высокогорные дороги, закрытые бОльшую часть года. F дороги с трехзначными номерами, достаточно непредсказуемые, многие с пересечением рек вброд, открываются лишь во второй половине июня, и на них допускаются только автомобили с полным приводом. Самые популярные опасности на исландских дорогах: получить камнем в в стекло, слететь с дороги, потеряв сцепление с покрытием и, как следствие, управляемость автомобилем, вылететь на узкой дороге лоб в лоб со встречной машиной из-за очередного холма, ну, и утопить машину в какой-нибудь речке при преодолении брода. При том, что пустынность дорог дает ложное чувство уверенности в том, что на такой скорости у тебя все под контролем, за рулем лучше не расслабляться. Кстати, офф-роуд, то есть езда вне размеченных дорог, в Исландии запрещен. Причина в том, что уникальная природа Исландии очень хрупкая, и на восстановление того же мха, что прорастает на вулканическом пепле, могут уйти годы. Тем не менее желающих почувствовать себя безумным Максом много - то тут, то там видны следы шин. При подъезде к кемпингу, расположенному в долине, неожиданно развеселила такая картина: по тропинке из тумана, откуда-то из-за нагромождений застывшей лавы, спускается усталый человек с увесистыми пакетами из Бонуса... сходил, однако, за хлебушком Правда, потом выяснилось, там была тропинка к мосткам через речку. Через нее, как последний рубеж - два брода. Я вышла, понаблюдала, оценила расстояние до домиков и наличие свободного времени на эксперименты... и решила не рисковать.

Fetiska: Кемпинг расположен в долине, зажатой между хребтом Бармур... ...и огромным языком застывшей лавы Лаугахраун. Кемпинг в Исландии - полная противоположность тому, что я привыкла называть этим словом в Норвегии: чистые душевые, просторные оборудованные кухни, хоз.помещения для стирки-сушки-глажки и уютные красивые коттеджи с верандой и видом на какую-нибудь красоту. В Норвегии я выбирала не отели - обязательно кемпинг и чтобы покрасивее. Тут же взгляду открывается каменистое поле под палатки (под травкой, как правило, болотце), которое в дождь покрывается холодными лужами, и пара-тройка общих домиков. В домик с удобствами пришлось постоять в очереди - приехавших погулять на денек здесь так же много, как и проживающих. Там же душевые и стихийная сушилка. Правда, высушить что-то в таком холодном влажном помещении, на мой взгляд, просто анриал. Так как все идут туда с улицы в обуви, можете себе представить, как там грязно, особенно в дождь. Хотя убирают регулярно, но как-то вяло - больше размазывают, чем моют. Горячей воды в раковинах, дабы помыть руки после туалета, нет. (фотка не моя) Столовая представляет из себя закрытый тент над деревянными столами-скамьями, то есть по сути на улице. Кухни не видела, но некоторые готовят прямо на столах на походных горелках, правда на территории работает магазин и кафе, расположившиеся в старых автобусах. Насколько я поняла, есть возможность забронировать спальное место в теплом домике, которое представляет собой поролоновый матрас на полу в плотном ряду таких же матрасов в большой комнате. "Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды..." (с) За пользование туалетом мы заплатили по 500 крон с человека. За это нам выдали голубые браслеты на руку, в знак того, что мы можем невозбранно пользоваться этой услугой (правда, не поняла, на все время пребывания или посуточно), которые никто не проверял. Поэтому мы напряглись и позже воспользовались сей услугой еще раз - надо ж было отбить! Сем-кий потом всю дорогу мерил наши траты стоимостью этого туалета, мол, "ну, не дороже тубзика в Ландманналёйгаре". Кстати, во всех остальных местах, где мы сталкивались с платными туалетами, вход стоил 200 крон. В общем, удобства еще те. Я ни в коем случае не пугаю - скорее, мне даже немного стыдно, что мы такие неженки. Но если честно, я откровенно порадовалась, что отказалась от идее ночевки в этом кемпинге и перестроила маршрут. Нет, не готовы еще мы морально к таким подвигам. Но есть, конечно, и приятные моменты. По долине течёт река Йокудльгилксвисль, в которую впадает множество горячих ручьёв. У подножия лавового потока, через который просачивается горячая вода с гор, сделана небольшая запруда. Это и баня, и ванна - абсолютно бесплатно! - в которую так приятно погрузиться после прогулки в горах. Кстати, толкование названия долины говорит само за себя - Ландманналёйгар буквально означает "купальни людей этой земли". Правда, как после этого кайфа вылезать под дождь и бежать в холодную палатку... ммм... сомнительное удовольствие. В общем, для сильных духом людей! Птичка тоже не против погреть замершие лапки Заценив местное SPA, мы прогулялись по территории. На заливном лугу среди ручьев бродят овечки - подозреваю, сочная свежая трава в этой природной теплице не заканчивается никогда. Ну, конечно же, лошадки! Погода тем временем все больше куксилась, но мы-то были в теме! Как гласит народная исландская мудрость, "если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она станет еще хуже". Поэтому ждать мы не стали и отправились в горы, надеясь, что хуже не станет. * * * Отсюда начинается множество размеченных пеших маршрутов, самый длинный из которых приведёт вас в долину Торсмёрк и дальше к ледникам Эйяфьядлайокудль и Мюрдальсйокудль, а короткий занимает не больше пары часов. Мы замахнулись на вершину синей горы Bláhnjúkur. Почему синей? Да потому что она синяя! Вообще, эти ровные гладкие пирамидки, которые вроде и горами-то не назовешь, издалека выглядят, как кучки цветного песка - мозг до последнего отказывается верить в то, что они твердые! На самом деле эти "кучки" состоят из риолита - вулканического аналога гранита. Базальтовая магма, нагревая риолит магматической камеры, при извержении выносит его на поверхность вместе с примесями различных минералов, придающих ему великое множество цветов и оттенков. (фотография, понятное дело, не моя - просто для лучшего представления явления в целом) Любопытно, что теперь, рассматривая эту картинку, я абсолютно ясно понимаю, откуда и куда мы шли, где какая гора и даже могу оценить сложность того или иного маршрута. Изучая же карту до поездки, я, если честно, вообще плохо понимала, что на деле обозначают все эти линии маршрутов, рассчитывая в основном на указатели, которые твердо обещали бывалые туристы. Как я поняла по найденным позже фото-свидетельствам в интернете, указатели и правда были. Но не все сохранились до наших дней. (было - фотография не моя) (стало - фотография моя) По крайней мере, никаких упоминаний о Bláhnjúkur на них не было. Повертевшись у этой не-до-таблички и даже предприняв попытку выяснить у пары, возвращающейся со стороны Бармура в кемпинг, куда именно нужно топать, чтобы выйти на маршрут №3, мы... конечно же, свернули не туда! Вечером, рассматривая собственные фотографии на планшете, мы сразу увидели тропу, взбирающуюся наверх по хребту синей горы - то самое начало планируемого маршрута. Там же мы не заметили даже людей, спускавшихся по ней вниз. Сказать, что мы пожалели? нет, конечно! На самом деле, не имеет никакого значения, в каком направлении обходить гору. Мне теперь кажется, что так даже логичнее - сперва увидеть горы снизу, подбираясь к ним с долины, а затем оценить панораму, пройдя по хребту Bláhnjúkur обратно в сторону кемпинга. Набродившись в лабиринтах древней лавы, мы вышли на распутье. Тропа прямо вела на вулкан Brennisteinsalda с хищным лавовым рогом на левом склоне, пыхтящий, как чайник, бесчисленными фумаролами, как бы намекая на свою до сих пор активную жизненную позицию. В переводе c исландского название горы означает «серная волна»: склоны вулкана окрашены пятнами серы. А риолит, оксиды железа, лава и вулканический пепел раскрашивают рыжие склоны в оттенки синего, красного, бежевого и серого цветов. Мы же свернули налево - и неожиданно попали в другую реальность... Обилие такого яркого, как будто светящегося зеленого мха в первый момент почти ослепляет. Хочется остановиться, зависнуть, запечатлеть в памяти этот удивительный цвет. А уже буквально метров через двадцать ты попадаешь в мир новых красок - ярко-оранжевые склоны долины с огненными скалами и сочно-рубиновой россыпью камней по берегу реки... Долина, достойная посадки Прометея... Прочитав в описаниях маршрута про необходимость перебраться вброд через речку, я извелась поисками решения этой проблемы. Тащить ради вот этой минутной переправы две пары резиновых сапог - не вариант. Разуваться, чтобы перейти ее в тапочках или гидроносках, которые я уже готова была прикупить - крайний вариант, потому что я хорошо знаю, что такое стертые в хлам ноги в ботинках с носками, надетыми на влажную кожу. К тому же, учитывая постоянно накрапывающий дождик - малоприятная процедура. Помню, я даже насмешила местных гуру попыткой приобрести бахилы химзащиты ОЗК. На самом деле, это было бы идеальным решением, если бы не их вес. Но мои изыскания не пропали даром - можно сказать, впервые в жизни чудеса контекстной рекламы принесли реальную пользу. Ровно то, что нужно (легко гуглится по слову "пончи"): В них, конечно, не перейдешь реку по колено, но они максимально удобные в использовании, легкие, компактные и свою основную функцию выполнили на 100%. Так что рекомендую! Перебравшись через речку, мы поднялись к единственной тропе наверх - тут сомнений в правильности выбранного направления не было. Подъем, особенно внизу, очень крутой - такой, что местами вполне удобно подниматься на четвереньках. К тому же неожиданно выяснилось, что кроссовки Сем-го совершенно не тянут на такого рода подъемы. В свое время при выборе обуви для горногулятельных поездок я не смогла убедить его купить хорошие треккинговые ботинки. Поэтому мы сошлись на промежуточном варианте - кроссовки для бега по пересеченной местности, легкие и с довольно цепкой подошвой. До сих пор - в Норвегии, Швейцарии - они вполне успешно справлялись с задачами. Но тут даже я в своих любимых мерреловских ботинках чувствовала себя не очень устойчиво. Абсолютно гладкий склон, щедро усыпанный мелкой каменной крошкой - впору было брать с собой веник расчищать дорогу. Добравшись до небольшого уступа, появилась возможность рассмотреть виды вокруг, не опасаясь уехать по склону обратно к начальной точке. А виды, надо сказать, сказочные!.. (фотографии с телефона) (вид на долину, из которой мы поднимались) (Сем-кий все порывался уйти по этой тропе в неизвестность, утверждая, что это и есть продолжение маршрута) Фотоаппарат же увидел эти картины немного в других оттенках - я теперь уже даже и не скажу, какой из вариантов ближе к истине. При этом, клянусь - ни грамма цветокоррекции! Уверена, что при другом освещении мы бы очень удивились, увидев там новые и новые краски. Акварельные горы - очень точное название! Тем временем туман явно сгущался, дождь усиливался, а ветер.... наивные! идя по долине, мы думали, что там был ветер!!! Проблема в том, что я по жизни очень осторожный человек - видимо, безбашенность детства и ранней юности с кучей происшествий, травм и переломанных конечностей уравновесилась моим нынешним состоянием. Я должна заранее точно знать, куда я иду/еду, и на что там рассчитывать. Тем более в горах, тем более в плохую погоду и тем более с нашим туристическим "опытом". Сем-кий был за продолжение подъема. Я сомневалась в его кроссовках, так как четкого понимания качества тропы наверху и ее длины у меня не было. Единственное, в чем я была уверена на 100%, это то, что ветер там наверху будет еще сильнее. Да, конечно, я сама виновата, что при подготовке не нашла достаточного количества фотопрува очевидцев, прошедших этот маршрут, чтобы четко представлять себе все детали... я нашла их уже по приезде домой и реально расстроилась - тропа после этого подъема по хребту горы была очень эффектной и абсолютно несложной. Мы прошли как раз самую сложную часть пути. (фотографии не мои, но возможно, они кому-то помогут сориентироваться при планировании поездки) Единственное, чем остается себя утешать - это туман, из-за которого мы вряд ли рассмотрели бы сверху дальние дали, и ветер с дождем, которые не дали бы в полной мере насладиться покорением "синего пика". Представляю, как тут может быть холодно в межсезонье, когда снег в основном еще не растаял. Зато цветные горы так похожи на аппетитную выпечку в сливочной глазури. (фотография не моя) В общем, порядком замерзнув и устав бороться с диким ветром, сбивающем с ног, мы решили вернуться в кемпинг тем же путем, что и пришли сюда. Могу только сказать, что спуститься по этому склону оказалось наааамнооого сложнее, чем подняться. Последние несколько метров Сем-кий просто съехал на попе - ноги по мокрому грунту скользили, как коньки по льду. А внизу какие-то ребята долго искали удобное место для того, чтобы перейти речку... Обсидиан или вулканическое стекло - еще одна магматическая горная порода, выносимая при извержении потоками лавы на поверхность. Когда мы вышли обратно в долину, дождь шел не переставая. Да и по времени мы выбрали все возможные и невозможные лимиты. Пора было отчаливать. По дороге к стоянке в очередной раз позавидовали кайфующему народу в горячей купальне. Кружка горячего сладкого чая - "наше всё" еще с Норвегии! Можно отогреть не только внутренности и руки, но и душу. Пока поглощали бутерброды, огляделась - стоянка к этому времени были забита машинами под завязку. Когда мы выезжали, в очереди на наше место стояли в ожидании две машины. Конечно, получился пробный заезд... пробный забег... но тем не менее мы там были, и мы увидели! И то, что мы увидели, однозначно стоило и затраченного времени, и тряски по ухабам - цветные горы Ландманналёйгара остались одним из самых ярких впечатлений за всю поездку. * * * Но и это еще не все! Возвращаться мы решили по другой дороге - тоже F и виды, как обещали очевидцы, еще более улётные. Просторы здесь попросторнее, горы повыше и снега побольше. В летний период, когда особенно активно тают ледники, некоторые реки, то там, то тут пересекающие дороги, могут быть довольно полноводными. Нам же, надо сказать, с этим повезло. По дороге туда я не встретила ни одного брода, если не считать пары больших луж. Очень часто встречаются обсохшие русла рек, причем, судя по глубине и ширине, не такие уж и маленькие. Если честно, всю дорогу я и ждала, и боялась... вроде и обидно так и не попробовать - когда еще будет такая возможность! Но и остаться без машины в начале путешествия - радости мало. Но на обратном пути случай таки представился. Теоретически я была готова. Практически не очень. Главные правила пересечения брода не имеющими опыта драйверами: подождать другую машину, чтобы оценить глубину и понять маршрут движения, и, если глубина большая или просто страшно, подождать баааальшую машину и попросить перетащить вас на другую сторону. Как бы все просто, но как быть, если других машин нет ваааапще? Мы простояли минут пять. Я походила по берегу, пытаясь на глаз оценить глубину, но в этих чистейших ледниковых реках, где виден каждый камушек на дне, фиг поймешь, по колено там или "вам по пояс будет". Единственное, в чем я убедилась, это качество дна - нормальное, без булыганов и каких-либо явных препятствий. Стоящий на той стороне реки "унимог" (от нем. Unimog или Universalmotorgerät - универсальное транспортное устройство) не подавал никаких признаков жизни, но ведь кто-нибудь к нему когда-нибудь придет... ну, если что... В общем, мне было ТАК СТРАШНО, что я даже не сказала Сем-му, как правильно заснять этот процесс. Вернее, я сказала ему что-то вроде "ну, снимай, как я сейчас утоплю машину"... Этот кадр я вырезала из видео, которое как видео смотреть невозможно. В воду я въехала на второй передаче, так как первая на дизеле - штука непредсказуемая, когда при малейшей попытке сбросить газ, она может тупо встать и заглохнуть. Вторая же передача чересчур универсальна - с нее можно трогаться, и машина продолжает разгоняться до 30-40 км/ч. Я очень старалась ехать медленно, но где-то посередине, в самом глубоком месте, все же чуток поддалась панике - я прямо задницей почувствовала, как машина теряет сцепление с дном... в общем, чуток поддав газу, я таки черпанула небольшую волну на капот. Из реки мы благополучно выехали, затормозив на пригорочке. Я трясущимися руками заглушила двигатель, глядя на клубы пара, выбивающиеся из-под капота. Нее, ёжику было понятно, что пугающий меня до паралича гидроудар нас миновал, и что нет ничего удивительного в том, что от горячего двигателя после ледяной ванны валит пар... но как же жутко! А тут как раз и машины понаехали! и стали меня спрашивать, глубоко ли да сложно ли.... а я и сама толком не поняла, глубоко или нет! Хотя подозреваю, что брод был совершенно банальный, не глубже того, что у кемпинга. В общем, ждать, пока кто-то из них решится, не стали, аккуратненько завелись и тихЕнько поехали. ЗачОт. Хорошо, что один. А пейзажи снова меняются с ужасающей быстротой... какого черта? каким образом?? (с) Чем не земли Мордора - «чёрная страна» как она есть, никакого другого сравнения на ум не приходит. Глазу не за что зацепиться. И снова стало зелено, и даже как-то посветлело, а вдалеке временами то тут, то там, нас дразнили кусочком голубого неба. Местные бараны, а точнее их мясо - без жира, без запаха, без прожилок, необычайно нежное и сочное, - предмет национальной гордости. Чистый воздух, сочная трава, ледниковая вода и свободный выпас с ранней весны до поздней осени, благо на острове у них нет природных врагов. Разве есть шанс получить другой результат?

Fetiska: * * * Бензин же стал как-то неожиданно быстро убывать - то ли датчик, как это часто бывает, подвирает, то ли подключившийся полный привод сожраk незапланированно большую порцайку. Не то чтобы мы обсохли к следующей заправке, но поглядывать на уровень топлива я стала с некоторым волнением. Вырулив наконец на кольцевую и заправившись, мы рванули к двум популярнейшим в Исландии водопадам, что как раз по пути - Seljalandsfoss (Сельяландфосс) и Skógafoss (Скогафосс). Первый водопад не производит впечатление особо мощного. Главный его козырь - это небольшой грот в скале, с которой летят вниз воды реки Сельяландсау. На подходе к нему выстроены мостки и ступеньки, позволяющие относительно безопасно прогуляться позади водопада. Оттуда при хорошем освещении получаются очень интересные фотографии. Но этим вечером нужного освещения нам не дали... Но есть и другие развлечения - при "удачном" порыве ветра можно поймать порцию ледяного душа. Конечно, за водопадом очень сыро и скользко, поэтому хорошая обувь и непромокаемая одежда будут очень кстати. Рядом есть еще один интересный водопад Gljúfrabúi, расположенный внутри небольшого каньона в скале. Не разобравшись дома, как до него добраться, я решила эти 700 метров преодолеть на машине, дабы не терять драгоценные минуты. А оказалось, что надо было пешком! Доехав до точки, отмеченной на карте, мы обнаружили, что все возможные проезды к водопаду перекрыты. Оставлять машину на дороге не хотелось, поэтому мы махнули на него рукой и отправились к следующему водопаду. Скогафосс очень эффектен именно своей силой и четкой геометрией - мощный ровный поток шириной в 25 метров низвергается с 60метровой скалы, поднимая вокруг себя тучу брызг... Справа от водопада построена лестница, по которой можно подняться наверх к началу тропы вдоль реки Скоугау к перевалу Fimmvörðuháls (Фиммвюрдхаулс) между двумя ледниками – Eyjafjallajökull (Эйяфьядлайёкюдль) и Mýrdalsjökull (Мирдальсйёкюдль), которая ведет в долину Þórsmörk (Тоурсмерк). Кстати, про непроизносимость исландских географических наименований - трудно только с непривычки. Когда мы купили билеты в Исландию, я первым делом - в качестве подготовки к поездке , - выучила название самого, наверное, известного в последнее время вулкана Исландии, да не просто, а с правильным произношением, чем потом веселила семью и друзей. А внизу раскинулись зеленые просторы и река, убегающая в океан... Главной целью этим вечером был мыс Dyrhólaey (Дирхолей) и черный пляж Reynisfjara (Рейнисфьяра), куда по расчетам мы должны были приехать часам к семи. И на пляже при наличии чистого неба (ахахаха!! ) допоздна наблюдать суперзрелище года – звездопад Персеиды. По итогу же, даже после солидной задержки в "акварельных" горах, на момент подъезда к точке назначения мы отставали от первоначального графика всего лишь на час с копейками! В восемь вечера еще вполне светло, так что осматривать достопримечательности при желании можно часов до девяти. И вот тут выявилась главная моя ошибка в планировании путешествии: НИКОГДА не планируйте на вечер ничего фундаментального. Не знаю, как у Дуси (как мы ласково называли свой Duster), но лично у меня к вечеру тупо заканчивался бензин. Подъезжая к месту нашего ночлега - небольшому гестхаузу Skammidalur, что в пяти километрах от поворота к маяку, - я уже понимала, что после того, как мы заселимся, я просто не смогу заставить себя опять сесть в машину. Поглядывая на тучи, я придумывала всевозможные отмазки - какой уж там звездопад, сейчас явно пойдет дождь, фотки темные получатся, да и холодно там, наверное, а еще ужин готовить, а можно же сегодня лечь спать пораньше, а завтра с утра с новыми силами... В общем, вариантов море - выбирай любой! Лирическое отступление про жадность. При составлении маршрута я стоически сражалась с приступами жадности - понимая, что все охватить за 8 дней просто невозможно, я все равно неустанно перекраивала планы, буквально по минутам выискивая и собирая свободное время. Даже на моих картах-картинках с маршрутами дня вы можете увидеть массу отмеченных мест, мимо которых пришлось проехать, где довольно легко, а где - с огромным сожалением. До сих пор помню, как "стерла" с карты полуостров Вестфирдир: сперва водопад Dynjandi, потом тупиков на Látrabjarg и Rauðisandur Beach, после чего абсолютно ясно поняла, что без заповедника Hornstrandir вообще ехать нет никакого смысла, и билеты можно не просто сдать, а распечатать, сжечь и пепел развеять над огромной лужей во дворе - короче, все бросила и два дня вообще могла только печально смотреть на карту. В итоге я, конечно, справилась со своими "демонами", выстроив максимально реальный маршрут, но до конца понять то, что мне пытались втолковать более опытные путешественники, я смогла только на месте. Время в Исландии действительно постоянно куда-то девается, как будто растворяясь в ветре и дожде. И здесь особенно, как нигде, почти на физиологическом уровне чувствуешь острую потребность в возможности не торопиться, замедлиться, лишний раз остановится и зависнуть в созерцании, не считая минуты и не думая о повседневных заботах. Я думаю, время тут просто видоизменяется, превращаясь в покой и радость от самого факта бытия. Ну, и в погоне за достопримечательностями не стоит забывать о том, что отпуск дается человеку для того, чтобы отдохнуть - только тогда новый день принесет удовольствие. И как же здорово, что мы не пошли вопреки своим желаниям! Под вкуснейшую сочную баранинку из обычного супермаркета мы протестили пару пробных пузырьков с местными крепкими напитками, купленными по прилету в дьютике - надо ж было выбрать достойный "сувенир" домой! - и завалились спать. The day is done.

Fetiska: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Dyrhólaey - Reynisfjara – Laufskálavarða – Eldhraun – Fjaðrárgljúfur – Haoldukvisl – Svartifoss – Jökulsárlón – Höfn (~ 300 км) А утром был восторг! Нет, нам не дали синего неба - на улице было градусов 9, а ветер на побережье рвал все, что попадалось ему на пути, причем с такой силой, что 9 градусов легко превращались в 5. Но мы были отдохнувшие и жаждали новых впечатлений. Я разгадала знак бесконечность... (с) Картина этого бесконечного прибоя с постоянно меняющимся рисунком белой пены на черном песке реально завораживает. "Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка." (с) Этот маяк светит кораблям уже более ста лет, и несмотря на свой преклонный возраст, как и почти все маяки Исландии, работает в автоматическом режиме. Планируя Дирхолей с черным пляжем на вечер, я все же предполагала, что мы можем не успеть охватить все, поэтому заложила на утро следующего дня час-полтора - что называется, догнаться. Конечно же, часа два мы "догонялись" только на мысе. На саму арку из черного базальта высотой в 120 метров заходить нельзя, о чем говорит очередная веревочка. Зато можно прогуляться по берегу в сторону виднеющихся вдали скал Рейнисдрангар, возвышающихся черными перстами на 60 метров над неспокойными водами Северной Атлантики. Ограждения имеют не только предупреждающий характер, но и вполне практический, так как местами приходилось держаться за цепочку, чтобы банально не сдуло. Но, несмотря на не стихающий ни на секунду ветер, уходить категорически не хочется. Эти гипнотизирующие виды реально вводят в транс, ты как будто застреваешь во времени - тот самый "миг между прошлым и будущим", у которого океан смыл границы, превратив его в вечность. Возможно, в этом и кроется ответ на загадку, куда же девается время в Исландии. Правда, из этого состояния гипноза на раз выводят вожделенные тупики, которые летом тысячами обустраиваются на травянистых склонах мыса Дирхолей. Фотографировать этих шустрых птичек очень сложно - нужна по-настоящему крутая техника и немереное терпение. Но наблюдать за их стремительным полетом, за тем, как ловко они ныряют в волны и как смешно болтают своими растопыренными яркими лапками, пытаясь сесть против порывов ветра, можно бесконечно. Меня всегда забавляло условное деление мирового океана на картах: тут - залив, сям - море, а дальше - океан. Вода - она и в Африке вода. Но удивительное дело, почему-то вот эти волны, ветер и безбрежность вкупе со знанием, что ты стоишь на берегу ОКЕАНА, дают мощнейший импульс ощущениям! А мы, сделав крюк по трассе в двадцать с небольшим километров, перебрались поближе к пляжу Reynisfjara, где незаметно для себя "убили" еще час. Видимо, длительное созерцание этих просторов настроило Сем-го на философический лад. Посетив популярное строение у автостоянки, ему в голову крепко засела идея переехать в Исландию, построить платный туалет и жить на доходы от его эксплуатации. Рейнисфьяра - место абсолютно потустороннее. "Черный, как душа дьявола". Эта яркая метафора, которую я нашла на просторах интернета, очень точно отражает ощущения. Даже при немалом количестве людей вокруг ты странным образом ощущаешь себя чуть ли не один на один со стихией - достаточно всего лишь отвернуться от фотографирующейся парочки в паре шагов от тебя. Шум прибоя и ветер заглушает все посторонние звуки. Очень интересен грот в огромной базальтовой скале горы Reynisfjall (Рейнисфьядль), частью которой являются базальтовые колонны Гардар, похожие на гигантский церковный орган. Эти колонны до невозможности засижены туристами, так что сделать днем достойную фотографию не представляется возможным. Сама же структура скальной породы поражает воображение! (последняя фотография не моя) Стоять на линии прибоя - дело опасное. Океан, как хитрый дикий зверь, то подманивает тебя неторопливыми волнами, которые с глухим шуршанием утягивают за собой в пучину россыпи этого матово поблескивающего черного жемчуга, то пугает внезапно высоким приливом, как только ты пытаешься подойти поближе. Черный песок - вовсе не песок, а маленькие отшлифованные океаном камушки, которые так приятно держать в руках. Стекавшая во время извержений лава попадала в океан и застывала на дне, приобретая черный цвет. В течение сотен и тысяч лет океанические волны размывали и дробили эти осадочные образования, превращая их в мельчайшие частички и вынося на берег. Конечно же, стоя там, совсем не хочется думать об опасностях. Конечно же, прочитав табличку с предупреждением о внезапных приливных волнах, в которых уже не раз гибли люди, ты все понимаешь и не собираешься так глупо рисковать своей жизнью. Но ты же взрослый человек, у тебя же есть глаза, и ты контролируешь ситуацию, будучи в состоянии реально оценить размер волн. Как тебе кажется. Но на самом деле это совсем не так, как я поняла на практике. Волна, которая вдруг накрывает твои ноги по щиколотку, берется ниоткуда. Понять почему и предугадать последствия реально невозможно. Мы стояли не так уж и близко, фотографируя фантазийные узоры белой пены на черном песке, когда вот такая волна заставила нас спасаться бегством. Ботинки уже были залиты водой, а вода все прибывала. В процессе поспешного отступления задом Сем-кий оступился и упал на спину, естественно, подняв руки кверху, дабы не утопить камеру. И вот я думаю, будь волна еще чуть побольше, она без проблем потянула бы его за собой обратно на глубину, где к тому времени уже была готова обрушиться на берег новая волна, возможно, еще более сильная. Приехав домой, я совершенно случайно наткнулась на видео, от которого мне до сих пор не по себе. Знаете, когда страшно задним числом. Это не Исландия и не Рейнисфьяра, но суть от этого не меняется. Прочитайте, не поленитесь - Extremely dangerous Waves by Reynisfjara... И никакой тебе веревочки! Континентальный шельф на пляжах Рейнсфьяра и Киркьюфьяра очень крут и расположен близко к берегу, поэтому верхняя часть волны, быстро приближаясь к берегу по глубокой воде, встречая на своем пути крутой выступ, «сжимается», резко увеличиваясь в высоте, и "ломается" почти у самого берега, что и создает эти неожиданные большие волны. В 2008 году после очередной трагедии говорили даже о закрытии пляжа для посещения, но в последствии ограничились установкой предупреждающих знаков. А дальше - думай своей головой. Мне кажется, там впору ставить не таблички, а билборды с экранами и в режиме нон-стоп крутить подобные ролики (Сем-кий предложил показывать их в самолете). Поэтому искренне рекомендую относиться к данной опасности со всей серьезностью. И знаете, что самое обидное? Для того, чтобы осознать опасность по-настоящему, поверить в реальность подобной ситуации, надо проверить это на собственной шкуре! А лучше - и не один раз, чтоб гарантированно дошло. После недолгого и, как я ТЕПЕРЬ понимаю, очень удачного "купания" в Атлантике (а ведь хотели только ноги замочить!) я уже с беспокойством следила за туристами, играющими в догонялки со смертью. И это не помешало мне через несколько дней спасаться от такой же неожиданной волны на другом пляже! Когда то, давным-давно, когда в Исландии еще жили гигантские морские чудовища и злые драконы, два тролля украли корабль. На том корабле находилось много золота и ценностей, а всем известно, как охочи тролли до чужого богатства. Тролли, чьи имена мы так и не узнаем, тащили свою добычу через пролив, проходящий под горой Рейнисфьяль. Торопились тролли, ведь каждый знает, что первый же луч солнца превратит их в камень. Но путь был сложен, а корабль слишком неудобным. И заспорили тролли: один говорил, что нужно бросить корабль здесь и вернуться за сокровищем следующей ночью, а другой утверждал, и был прав отчасти, что все их золото украдут. И спор их длился до тех пор, пока не взошло солнце. Первый же луч, коснувшись макушки троллей, превратил их в камень, да и корабль, что они тащили, вместе с ними. Так и остались они стоять по сей день в водах пролива - скалы Рейнисдрангара. Вот такая жуткая история. За мысом есть еще один черный пляж - пляж Вик, - который намного пустыннее и безопаснее своего знаменитого соседа. Но туда нам уже не успеть. В принципе, можно было бы уже и закругляться, если бы не... конечно же, тупики! Русское название птицы связано с массивной округлой формой клюва птицы. Английское же puffin (паффин) скорее связано с неуклюжим видом птицы. При этом атлантические тупики летают со скоростью до 80 км/ч, ныряют до 60 метров в глубину и могут задерживать дыхание до одной минуты. Я же, один раз оговорившись, теперь зову их пуфиками. Высокий мыс Reynisfjall является для них хорошим домом. Любопытно, что птицы моногамны и часто возвращаются в одну и ту же нору в течение нескольких лет. В Исландии находится крупнейшая колония в мире, где гнездится 60% всей популяции тупиков. Норы в виде тоннелей они выкапывают клювами и лапками или ремонтируют старую. Откладывая в гнезде всего одно яйцо, они вместе высиживают и трогательно заботятся о птенце. Конечно, самые неугомонные "орнитологи" пытаются залезать по колоннам наверх в надежде оказаться поближе к симпатичным птичкам. Жаль, не все понимают, что дикую природу лучше оставить дикой. Ну, и на обратном пути к парковке - свадебная фотосессия на базальтовых колоннах. Не по сезону, конечно, но чего не сделаешь ради красивого кадра на память! И нужно признать, красиво и уместно. На этой жизнеутверждающей ноте мы попрощались с черным пляжем и отправились к машине переодеваться, благо сменная обувка у нас имелась. До следующей точки мы ехали с включенной печкой, направленной в пол, где были выставлены на просушку искупавшиеся в Атлантическом океане ботинки.



полная версия страницы