Форум » Путешествия / Travelling » Исландия - Франция '2018 » Ответить

Исландия - Франция '2018

Fetiska: Поделюсь?

Ответов - 25, стр: 1 2 3 All

Fetiska: А у нас впереди еще 250 километров - и это я уже мысленно вычеркнула из планов вечерний релакс в Hoffell Hot Tubs и вкусный ресторан с лангустинами в городе Хёбн неподалеку от места нашего ночлега. А места пошли удивительные... Laufskálavarða (Лёйфскаулаварда) - здесь когда-то стояла ферма Laufskálar (Лёйфскаулар), которая в далеком 894 году была уничтожена извержением вулкана Катла, что находится буквально в 30ти км. На месте фермы и пастбищ остался только лавовый холм (varða) в пустыне. Вулкан Катла (высота 1512 м, диаметр кальдеры 10 км) частично покрыт гигантским ледником Mýrdalsjökull (Ми́рдальсйёкютль). Периоды активности Катлы предположительно связаны с извержениями находящегося в примерно 20ти километрах печально известного вулкана Эйяфьядлайёкютль. Его извержения запускали Катлу в 920 году, позднее была замечена такая же связь в 1612 и 1821 годах. До начала ХХ века извержения происходили в среднем один раз в 40-80 лет, а в последний раз вулкан просыпался в 1918 году, так что нынешняя пауза в почти 100 лет явно затянулась. Во время последнего извержения он выбросил в небо в пять раз больше пепла, чем сосед Эйяфьядлайёкютль в 2010м. Кстати, после этого извержения, парализовавшего авиасообщение в Европе, в июле 2011 года небольшое подледниковое извержение в районе Катлы вызвано сильное наводнение, которое буквально смыло мост через реку Múlakvísl (Мулаквисль), что пересекает главную транспортную артерию страны. А на холме Лёйфскаулаварда с тех пор существует традиция: впервые пересекающий это место человек добавляет свой камень на удачу в своём путешествии. Так как каменоломни поблизости нет, а желающих заполучить удачу много, в обязанности исландского управления дорог (Public Roads Administration) вменено обеспечение этого знакового места запасом камней. Видно, что многие пирамиды сложены давно, так как уже поросли травой и мхом. Мы же свободных камней в достаточном количестве не обнаружили, а воровать стройматериал из чужих "домиков для удачи" было бы недостойно, потому наша пирамидка получилась небольшой - чисто символической. А за окном замелькали бескрайние плюшевые поля. Глубокий исландский мох, укрывающий лавовые поля, оставленные древними извержениями, имеет целую гамму цветов: от бело-бурого до ярко-зеленого. Мох – едва ли не единственное растение, что способно расти в Исландии самостоятельно. Исландский мох - цетрария исландская - правильнее называть исландским лишайником, что есть симбиоз гриба и водоросли. Водоросль питает себя и своего сожителя органическими веществами, которые синтезирует при помощи солнечных лучей из углекислого газа, поглощаемого из воздуха или воды. Грибы же доставляют водорослям минеральные соли и помогают удерживаться на поверхности, защищают водоросль от холода и засухи. Поэтому лишайники такие живучие. Исландский мох в голодные годы служил дополнительным продуктом питания и сейчас широко используется в лекарственных целях. На самом деле масштабы последствий извержения поражают воображение - на протяжении десятков километров вокруг тебя простирается этот инопланетный пейзаж. Огромное лавовое поле Eldhraun (эльдхраун - буквально "огненная лава") образовалось после одного из крупнейших извержений в истории человечества, известное как извержение вулкана Лаки - площадь в 565 кв. км оказалась покрытой слоем лавы толщиной более 15 метров. Ни одно вулканическое извержение в историческое время не выбрасывало такого количества лавы. На самом деле, определение это не совсем точное: хотя гора Лаки высотой 818 метров несомненно вулканического происхождения, никакого извержения в 1783 г. на ней не происходило. Более того, у Лаки, вообще нет кратера. Извержение произошло на соседнем вулкане Гримсвотн, связанном с вулканами Лаки и Катла системой литосферных трещин. В результате мощнейшего в истории трещинного извержения были сформирована серия кратеров – кратеры Лаки или Лакагигар, - протянувшихся на 25 км к юго-западу от ледяной шапки Ватнайёкютля. Вулканическая цепь из более чем 110 (!!!) кратеров извергалась на протяжении восьми месяцев, что разрушило большую часть экосистемы острова. В это время в атмосферу было выброшено столько диоксида серы, фтороводорода и пепла, что на острове погибло половина скота и пятая часть населения. Тончайшая пепловая пыль, смешанная с сульфатами, в течение нескольких месяцев держалась в воздухе, образуя пылевой туман во всей Исландии. С ним были связаны заметные явления сумерек, а также понижение температуры, наблюдавшиеся на европейском континенте, в Северной Америке и Северной Африке - светящийся туман, не пропускающий солнечный свет, держался все лето 1783 года. (фотография не моя) Лавовый поток или, скорее, море раскаленной лавы остановился в 60 км от кратеров и всего в 2,5 км от деревушки Kirkjubaejarklaustur (Киркьюбайярклёйстюр - вот где язык сломаешь), что хорошо видно на гугл-картах. Там, под красивой базальтовой колонной, служащей надгробием, покоится ученый пастор Стейнгримссон, который наблюдал и правдиво описал извержение Лаки. И хотя так тянет попрыгать по этим пушистым шарикам, не забывайте, что если попасть между камнями, провалиться можно по самое не хочу. Особенно эффектно выглядит картина с высоты каньона Фьядрарглйуфур - до горизонта, куда хватает глаз, простираются поистине бескрайние лавовые поля, поросшие мхом. Каньон Fjaðrárgljúfur (Фьядрарглйуфур), в котором протекает река Фьядра, протянулся почти на два километра вглубь острова. Каньон глубиной до 100 метров образовался около двух миллионов лет назад вследствие эрозии от текущей воды с тающих ледников. Постоянные сильные ветра завершили грандиозную "стройку" тысячелетий. По восточной стене каньона оборудована туристическая тропа. Любопытно, что множество тропинок-ответвлений выходят на самые живописные выступы обрыва, но все они перекрыты все теми же "веревочками". Небольшая прогулка - и опять зеленые холмы, эффектные каменные стены и водопады, водопады... (водопад Foss á Síðu ) Виды же, пока еще вдалеке, становятся все серьезнее - острые вершины со снежными шапками и мощные языки гигантского ледника Vatnajökull (Ватнайёкютль - буквально "ледник, дающий воду"), самого большого ледника Европы, площадью более 8000 кв. километров, скрывающего под собой несколько вулканов. Ехать очень трудно - только выйдешь на заданную скорость, как опять сжирает острое желание выскочить из машины и фотографировать, фотографировать... Вообще, интересное дело, вроде и фотографировать особо нечего - более минималистичный пейзаж трудно себе представить. Но даже сейчас, глядя на свои собственные фотографии, я очень явственно ощущаю то чувство "потерянности" в этом огромном пространстве. Суперпопулярная у фотографов скала Lómagnúpur (Лоумагнупюр) - действительно сложно проехать мимо такой эффектной громадины. А подобравшись к ледникам чуть ближе, неожиданно для себя понимаешь, что швейцарские ледники, к которым ты ехал/поднимался/карабкался в горы на сотни и тысячи метров - детский сад по сравнению вот с ЭТИМ! когда ты едешь-едешь мимо подножия языка... под сотню... едешь-едешь... едешь, а он все не заканчивается - и все это на уровне океана! Какой именно географический объект на гугл-картах обозначен как Haoldukvisl, я так и не поняла, но именно там есть небольшая стоянка с "туристическим уголком" - столиком со скамьями. Правда, случаются ли в этих местах погодные условия, позволяющие удобно посидеть там за перекусом, любуясь просторами вокруг и при этом не опасаясь быть унесенным ветром, я сильно сомневаюсь. А в каких-то пяти километрах от тебя - ледник Skeidararjokull (Скейдарайёкютль), а точнее огромный язык ледяного гиганта Ватнайёкютль, шириной в 15 (пятнадцать, Карл!!!) километров. (Скейдарайёкютль) Всегда интересно помериться "ростом" с настоящими путешественниками. Виды же, открывающиеся впереди, притягивают к себе магнитом... сама не знаю, почему меня всегда так сильно - прям до мурашек! - восхищают ледники. Где-то там, в вечных снегах над языком Svínafellsjökull (Свинафедльсйёкютль), где по твёрдым ледяным облакам далекой планеты Манн бродил в поисках нового дома для землян Мэттью Макконахи, затерялась наивысшая точка острова Hvannadalshnúkur (Хваннадальсхнукюр) - пик высотой 2109 метров на северо-западном краю кальдеры вулкана Эрайвайёкютль. А это то, что осталось от того самого моста через реку Мулаквисль, смытого наводнением в июле 2011 года. Рядом с крупным языком Skaftafellsjökull (Скафтафедльсйёкютль) есть красивый водопад, который входит в стандартный исландский список маст-си. (фотография не моя) К стоянке у начала тропы к Свартифоссу мы подъехали уже в восьмом часу. Припарковавшись, я прикинула планы на дальнейший вечер: до Ледяной лагуны - 50 км, где на берегу, насчет чего сомнений у меня не было, мы проведем не менее часа, а оттуда до гэстхауза - еще 60 км. Даже при таком длинном световом дне попасть туда засветло шансов почти не оставалось. Убить еще час на прогулку до водопада?.. если честно, я до сих пор, не знаю, правильным ли было решение ехать дальше. (Скафтафедльсйёкютль) (Свинафедльсйёкютль) Все же очень жаль, что на этой красивейшей дороге мы оказались под вечер - для хорошего зума света уже явно не хватало. Обогнув горный хребет по берегу океана, мы миновали еще один крупный язык Fjallsyokull (Фьядльсйёкютль). У подножия ледника есть совсем небольшая ледниковая лагуна Fjallsárlón (Фьядльсаурлон), но с дороги ее не видно. (Фьядльсйёкютль) А впереди открывается умопомрачительный вид на очередную ледяную громадину - сразу несколько языков, сливающихся воедино у знаменитой Ледяной лагуны. Зацените монументальность картины! кадры со спутника, как и фотографии сверху, дают возможность оценить масштабы этого ледяного потока. (фотография не моя) Когда-то давно край языка ледника Breiðamerkurjökull (Брейдамеркурйёкютль) находился на расстоянии около 20 км от океанского побережья, но постепенно, вследствие смягчения климата, отступил вглубь острова. Огромные куски льда, отламываясь от ледника, буквально выбили в океанском дне глубокое ледниковое озеро глубиной до 248 метров, соединенное с морем узким проливом. За последние несколько десятков лет размеры лагуны Jökulsárlón (Йокульсаурлон) увеличились более чем вдвое – теперь почти 7 км до океана заполнены ледниковой водой с дрейфующими в ней айсбергами. Говорят, тот лед, что подтаивает у подножия языка сейчас, замерз около 50 тысяч лет назад. Несмотря на внешнюю безжизненность Ледяной лагуны, все не так печально... милый усатый котик долго развлекал нас (или себя?) длинными заплывами меж льдин - руки отмерзли ловить его в кадр. Айсберги могут плавать в лагуне годами, пока не растают, но некоторые вырываются на свободу – океанские приливы и отливы, меняя уровень воды в протоке, протолкнут их к большой воде, где океанский прибой либо утащит их в открытый океан, либо безжалостно разобьет о берег и раскидает бриллиантами чистейшей воды на иссиня-черном песке. Да, я видела фотографии в инете и знала, что увижу. И я хорошо понимала, какое впечатление произведет эта картина на мужа, который этих картинок не видел (потому и пожертвовала Свартифоссом). И несмотря на все это, открывшийся вид черного побережья, усыпанного искрящимися даже без солнца прозрачными льдинами всевозможных причудливых форм, просто лишила меня дара речи. Красиво - не то слово. Избитая тема, но не смогла удержаться... есичо, первая льдина символизирует слово ICE Дополнительный эффект, конечно, добавлял разыгравшийся под вечер шторм. Волны с грохотом разбивались о берег, поднимая тучу брызг и раскачивая голубые льдины, крепко севшие на мель... Почему-то вспомнилась песня медведицы "мы плывем на льдине, как на бригантине"... И опять я стою у прибоя... заМОвораживающее зрелище! Уже второй раз замечаю, что эта холодная красота действует странным образом на неподготовленный организм... успокаивает, гипнотизирует, растворяя все лишние мысли и тревоги, оставляя только желание слиться со стихией и остаться здесь навсегда. А в высоких волнах кувыркается... ой, все тот же котик? хотя, возможно, и не тот... да мало ли в Исландии этих.... котиков! Кстати, истины ради, надо все ж признаться - конечно же, это тюлени. Котики или ушастые тюлени имеют четко оформленные ушки и длинные ласты без когтей, которые позволяют им довольно ловко передвигаться по суше. Этих же усатых товарищей у нас была возможность хорошо рассмотреть чуть позднее, так что сомнений в идентификации вида не оставалось... но так хочется называть их котиками! Планируемый час незаметно перешел во второй, уже начинало смеркаться, ветер усиливался, а уходить категорически не хотелось. Каждое мгновение взгляду открывается новая картина, конечно же, намного прекраснее предыдущей, и не запечатлеть ее - преступление. И ты все щелкаешь и щелкаешь затвором, стараясь не думать о том, как потом разбирать эти завалы дома... Пятьдесят удивительных оттенков льда... И "только гордый буревестник реет смело и свободно"... или не буревестник... но у него, небось, гнездо неподалеку. А вот нам уже точно пора на выезд!

Fetiska: И если вы думаете, что мы уехали, то сильно ошибаетесь! Сев в машину и проехав мост через протоку, соединяющую лагуну с океаном, мы тут же свернули на следующую парковку. Ну, надо же было увидеть, как огромные льдины торжественно отправляются в большое плавание! Пофоткав образовавшийся (видимо, во время отлива) затор из айсбергов различного калибра, мы зависли еще минут на 30, наблюдая за птичьей жизнью. Особенно заинтересовал упитанный птенец, сидящий на льдине, которого кормили сразу несколько крачек. Орнитологи мы - так себе, поэтому вопросов было много, а вот ответов.... Не пора ли в таком возрасте (читай - размере) быть самостоятельным? Почему он сам не летает? Если он не летает, то как оказался на льдине? Как он вернется в гнездо? в общем, прям разволновались за ребенка... Последний взгляд на этот ледяной мир... * * * Кажется, пора вводить новую категорию в нашем путешествии - "потери дня". Кроме пропущенного водопада, по плану в этот вечер, который мы без малейших сожалений о содеянном провели на берегу океана, были горячие источники и портовый городок Höfn (Хёбн). Там я, помимо прочего, собиралась отведать самых вкусных членистоногих во всей Исландии. А этим "прочим" был красивейший мыс Stokksnes (Стокснес), рассмотреть который в кромешной темноте, в которой мы подъезжали к гэстхаузу, вряд ли удалось бы. (гора Вестрахорн на полуострове Стокснесс - фотография, к сожалению, не моя) Ну, а слюновыделительных лангустинов постить уже не буду - и так обидно.

rahatlukum: Разноцветный лед завораживает, после него травка и мох кажутся просто кислотными. Кладите еще мороженки)))


Fetiska: ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Hoffell – Djúpivogur – Eskifjorður – Hrossaborg - Grímsstaðir (~ 460 км) Если честно, я была уверена, что этот день будет самым скучным за всю поездку. Почти 500 км по восточному побережью, которые необходимо преодолеть, чтобы попасть к знаменитому озеру Миватн со всеми природными диковинами, расположенными поблизости от него. Поэтому, проснувшись утром под монотонный дождик, барабанивший по окнам, я даже не расстроилась. Не льет, как из ведра - и на том спасибо. При свете дня рассмотрели наконец окрестности. Вчера ночью, подъезжая к дому, разобрать дорогу и тем паче окружающий ландшафт не было ни малейшего шанса. Хитрый наФигатор при подъезде к дому завел нас на какую-то "неведомую дорожку" средь бескрайних полей, которую мы так и не смогли найти наутро. Продвигаясь по ней в кромешной тьме, видя перед собой максимум метров пять в свете фар и без каких-либо ориентиров в виде гостеприимно светящихся окон, я боялась, что сейчас уткнусь в какую-нибудь канаву или, что еще хуже, в гору - и тогда ночевать придется прямо там. А гэстхауз, расположенный неподалеку от одноименной фермы, действительно стоит прямо у подножия горы Viðborðsfjall (кстати, немаленькой - почти 500 м), снизу кажущейся огромной кучей черного песка. Выходишь на улицу - прямо из номера, - а там тихо шуршит дождик, и откуда-то из травы все время бебекают невидимые вездесущие овечки. И опять хочется зависнуть... А с другой стороны - опять ледник! подозреваю, что Fláajökull (Флаайёкютль). Прикольно, что этот район почти не заселен - на квадратный километр приходится меньше двух жителей, что мы могли в полной мере прочувствовать вчера ночью. А вокруг - луга, луга, луга. Раздолье для овечек. Кстати, многие исландские фермеры по весне выпускают своих овец на вольный выпас в горы на все лето. К климату они привычны, а естественных врагов (кроме голодных туристов) у них в Исландии нет. Вот и шляются они по всему острову подчас в самых неожиданных местах. А осенью проводится традиционный гон овец с пастбищ. Фермеры сгоняют всех без разбору овец, попавшихся им по дороге, в большие отары, которые гонят к специальным загонам (rétt). Там овец загоняют в центр загона, после чего происходит их сортировка по меткам на ушах в отдельные сектора. Каждый фермер в итоге забирает своих овец и перевозит их к месту зимовки. Этот ежегодный ритуал называется Rettir. (фотография не моя) А мы, собравшись, отчалили навстречу новым впечатлениям. * * * "The long and winding road" Если честно, погода была и правда мерзкая - сильный ветер и холодный дождь. И вот почему я сейчас, перебирая фотографии, до жути хочу туда опять - ну, необъяснимо совершенно! Вот вроде бы закупориться в теплой машине и ехать, и ехать, не высовывая носа наружу... ан никак! ну, как проехать мимо этих пустынных океанских пляжей с кружевным прибоем и мокрых острых вершин, укутанных низкими серыми облаками? Лебеди в океане - еще одно открытие. Я даже не ожидала увидеть в Исландии столько лебедей. Они тусят в заливах и лагунах по побережью океана, где нет больших волн, большими и шумными компаниями. Лебедь-кликун получил свое название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полёте. Главное их отличие - лимонно-жёлтый клюв с чёрным кончиком. И шею кликун держит прямо, не сгибая её в форме буквы S, как это делает лебедь-шипун. Маленький городок Djúpivogur (Дьюпивогюр) - отличный повод остановится и съесть супчик дня со свежим вкусным хлебом (мне кажется, мы буханку на двоих стрескали ) в шумной маленькой кафешке у пристани... Посетили у пристани Gleðivík местную экспозицию под открытым небом - довольно странное место. Внушительного размера каменные яйца на фоне ангаров и огромных ржавых цистерн установлены по берегу залива. Каждое гранитное яйцо - а их всего 34, - пропорционально соответствует по форме и цвету яйцам птиц, гнездящихся в Исландии. Объектив постоянно залит водой - почти все фотографии сделаны через пелену дождя, что воспринимается уже совершенно естественно. Дорожка отличная, трафик ненапряженный, виды красивые, ехать легко и приятно. Но просто ехать скоро становится скучно. Сворачиваем... Люблю я такие повороты в путешествиях, они вносят приятное разнообразие в ощущения. Для тех, кто в теме - типа, Фортитьюд. Fortitude - это британский детективный телесериал, который рассказывает о жутких и удивительных событиях в небольшом вымышленном одноименном городке в арктической Норвегии. Мы его запоем посмотрели зимой и, конечно же, узнав, что снимался он в исландском городке Рейдарфьордюр, не смогли проехать мимо. Зато вот этот на раз узнаваемый вид на залив и пристань на фоне эпичной горы находится чуть дальше - в следующем по берегу фьорда городке Eskifjörður (Эскифьордюр). (кадр из фильма) Дорогу я нашла еще дома на гугл-картах - там не так много серпантинов, только почему нас переклинило на конкретном повороте?.. снимать-то нужно было на поворот выше! Между прочим, Эскифьордюр - старейший порт на востоке страны. В общем, очень милый тихий городок - не зря мы туда прокатились. Ну, а это понятно, где снимали. (кадр из фильма) А мы прощаемся с большой водой - дальше дорога пойдет вглубь острова. А вот чО мне Сем-кий всё: "чемодан большой, чемодан большой"... вот это я понимаю - Чемодан! с большой буквы Че По дороге с облаками... И опять инопланетные ландшафты со светящимся сквозь туман мхом... Помню, подруга, рассматривая путевые фотографии на стене моего вКонтактика, спросила, где же деревья... ну, хоть одно! и я нашла... правда, не сразу, дня через два. Снова куча ручьев и водопадиков по дороге. И соверщенно неожиданно - Rjúkandi Waterfall или Rjúkandafoss (Рьюкандафосс), немаленький, высотой в 93 и шириной в 11 метров, являющийся одним из немногих крупных водопадов на северной стороне Исландии, которые можно увидеть прямо с кольцевой дороги. А мы-то и не знали! Не поленились и прогулялись по тропке наверх к подножию водопада. Очень к месту такая разминка - впереди еще 100 км до места ночевки по пустынному высокогорью. Дорога все время уходит вверх, вроде и не круто, не "в небеса", но я очень хорошо чувствую высоту - сразу начинает закладывать уши. Где-то посередине этого отрезка есть небольшая парковка со съездом с трассы (600 метров н.у.м.), где можно остановится и выйти в "открытый космос". Метафора про открытый космос родилась неслучайно - я, конечно, не была на Луне или Марсе, поэтому не буду сравнивать, но эту картину и свои ощущения я не забуду никогда. Кстати, выйти из машины оказалось не так-то просто - поначалу мы вообще не смогли открыть двери. Ну, то есть совсем. Ее невозможно было открыть, даже навалившись на нее всем телом. Тут я сообразила, что если я таки ее открою, то уже однозначно не удержу... нафиК-нафиК! лишиться дверей не входило в наши планы, поэтому, открыв окно и определив направление ветра, я перепарковалась, развернув машину навстречу этим диким порывам. Надо отметить, что аккуратно открывать и крепко придерживать дверь при выходе из машины наружу мы научились буквально на второй день. Конечно же, к кратеру вулкана Hrossaborg - тому самому, стоя в котором Том Круз представлял (или вспомнал?) гигантский стадион в фильме Oblivion ("touchdown!..") - мы уже не поехали. Hrossaborg (Хроссаборг - буквально "город лошадей") получил такое название, когда местные жители стали замечать, что исландские лошадки приходят сюда в поисках приюта в непогоду. (постер к фильму) У меня же опять сработал "вечерний синдром" - очень хотелось окончательно приехать. К тому же, когда точно не знаешь, куда именно. * * * Grímsstaðir, где у нас был забронирован гэстхауз - небольшое поселение на северо-востоке Исландии, известное лишь тем, что его метеорологическая станция хранит низкотемпературный рекорд Исландии в -38° C, видимо, из-за его расположения между двумя возвышенностями. Ну, и близость водопада Деттифосс (всего 26 км) - несомненный огромный плюс при выборе места ночлега перед его посещением. А надо сказать, места тут дикие, все отели-кемпинги расположены ближе к обожаемой туристами зоне озера Миватн. Но мотаться туда-сюда лишние 50 км у меня желания не было, и я забронировала двухместный номер в Grimstunga Guesthouse по вполне демократичной цене. А дальше начались какие-то непонятки: у гэстхауза есть несколько зданий, расположенных на немаленьком расстоянии друг от друга, в описании расположения основного здания, где можно получить ключи, указаны явно неверные координаты, на мои же вопросы относительно правильных хозяйка отвечала в духе "там все просто", "не заблудитесь" и "позвоните, есичо". Я никак не могла понять, неужели так сложно написать мне в ответ несколько правильных цифр, которые сразу решили бы проблему? Даже на вопрос, заданный мною, уже из принципа, официально через букинг, она умудрилась ответить так же. Возможно, я и правда переборщила со своими принципами, но сейчас, вспоминая предыдущий вечер, когда мы плутали по полям между горами в полной темноте, я понимаю, что все же не зря волновалась. Там бы мне не помог ни звонок другу, ни пространные объяснения (какие ориентиры могут быть в чистом поле?), ни таблички-указатели. Единственное, чего я в итоге добилась своим нытьем - она написала, что оставила мне номер в основном здании, и больше никуда ездить не придется. В итоге, все оказалось действительно просто. На каждом повороте стоял указатель, а абсолютно плоская равнина позволила в уже гаснущем свете длинного исландского дня увидеть здания издали. В описании отеля была заявлена кухня с кухонными принадлежностями и посудой и даже возможность заказать себе горячий завтрак. Но у нас с собой было. Поэтому, загрузившись в номер, я тут же отправилась готовить ужин - пакетик картофеля, пара кусочков свежего лосося и помидорки были закуплены в каком-то супермаркете у заправки. А еще остатки того вкуснющего хлеба из кафешки в Дьюпивогюре. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что плита не работает, а в шкафах как класс отсутствуют кастрюли и сковородки. Пришлось идти к хозяйке, которая уже уединилась на своей хозяйской половине. На мой вопрос, можно ли на кухне готовить самостоятельно, она принесла мне одну чугунную сковородку и как-то хитро "завела" плиту. Конечно, можно было добиться и остального, но мне было так лень что-то кому-то объяснять, что я порезала картошку и сварила ее в сковородке. А для рыбы я предусмотрительно прикупила формы из фольги - тогда даже толком не понимая зачем. Интуиция, однако! Теперь можно расслабиться. Остатки тех пробников с исландскими настойками... на вкус - ну, чистое лекарство! уж не знаю, от чего, но на утро проснулись совершенно здоровыми!

Fetiska: ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Dettifoss – Hafragilsfoss – Selfoss – Krafla / Leirhnjukur / Víti – Hverir – Blue Lake – Grjótagjá Cave – Hverfjall – Mývatn Nature Baths – Skógar (~ 200 км) Несмотря на абсолютно вменямое количество километров, день обещал быть очень насыщенный. Очередной типичный исландский пейзаж... Водопад Dettifoss (Деттифосс) спрятался глубоком каньоне Jökulsárgljúfur на реке Jökulsá á Fjöllum, второй по длине реке в Исландии (206 км). Ох ты ж... "на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм в каньоне Йёкюльсаурглйуфур, что берет свои истоки во льдах гиганта Ватнайёкютль" - реально начинаешь получать удовольствие от выговаривания всех этих "фосс"ов, "глйуфур"ов и "кютл"ей! Кстати, как показали недавние исследование, каньон длиной в 28 км был образован серией экстремальных наводнений, вызванных вулканической деятельностью под ледниками, которая привела к разрыву коренных пород. Деттифосс считается самым мощным водопадом Европы (хотя что-то наподобие я уже читала про Рейнский водопад), а после выхода на экраны эпичного Прометея - думаю, однозначно самым популярным исландским водопадом. Но и без всего этого Деттифосс поражает воображение. Ширина (171 м) и высота (51 м) согласно World Waterfall Database - ничто по сравнению с ощущениями дикой мощи истинной стихии, когда ты стоишь на камнях у самого края обрыва. Я, конечно, не Ридли Скотт, да и Сем-кий не Создатель.. но не снимать невозможно! Просто представьте - этот бешеный мутный поток, поднимающий тонны ила и вулканического пепла со дна каньона, не "выключается" ни на секунду тысячи лет... То самое место, где один из Создателей занимался членовредительством "во имя жизни на Земле", действительно выглядит именно так - никаких тебе веревочек, ограждений и тому подобного. Просто мокрые камни со спокойными ручейками между ними, которые буквально в паре метров от тебя становятся неудержимым потоком и с грохотом срываются в бездну, поднимая тучи водяной пыли. Если вдуматься, то становится даже жутко... Смотреть на это действо можно бесконечно. Несмотря на то, что водопад действительно оставляет какой-то недобрый оттенок в ощущениях - в очередной раз, причем очень отчетливо, понимаешь свое место в этом мире. Чуть ниже по течению - еще один небольшой водопад, любоваться которым можно только с высоты каньона. И снова перед нами цветная Исландия. Прямо как в детстве - полные карманы камней! Hafragilsfoss (Хафрагилсфосс) - небольшой, но очень красочный именно своим окружением. Ни разу не пожалели потраченного времени на объезд каньона по кругу, чтобы увидеть Деттифосс с другой, западной стороны каньона. Черные и красные цвета холмов сменяются яркой зеленью долины... Исландские дороги с покрытием, кстати, отменного качества, имеют свои особенности - они однополосные, и у них практически нет обочин. Зачастую дорога отсыпана существенно выше уровня земли, поэтому съехать с неё не так-то просто. Кругом - красота, из-за каждого поворота открывается очередной фантастический вид, но останавливаться прямо на дороге, создавая тем самым аварийную обстановку, совсем не хочется. И со стенаниями "ну, где же этот проклятый карман?" проезжаешь мимо. Именно так мы "пролетели" мимо очень эффектного вида на каньон Ásbyrgi (Аусбирги) с небольшого участка асфальтированной 85й дороги... (фотография не моя) Огромный каньон в форме подковы, наполненный зеленым лесом, по одной из древнескандинавских легенд возник, когда Слейпнир, конь бога Одина, наступил сюда одной из своих восьми ног. Если же внимательно взглянуть на форму каньона, то отчетливо видно, что это пересохший водопад чудовищных размеров. И как всегда, виноваты подледниковые извержения. Согласно предположениям ученых, река Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм, питаемая грандиозными ледниковыми наводнениями, что происходили дважды после окончания последнего ледникового периода, промыла эту невероятную стометровую в высоту и трехкилометровую в ширину впадину в базальтовых отложениях. Сама же река с тех пор изменила своё русло и нынче течет двумя километрами восточнее. Любопытно, что фотографии, сделанные внутри каньона, по словам очевидцев совершенно не передают реальных ощущений. Так или иначе, но мы решили не тратить на каньон драгоценное время, пожертвовав им в пользу других чудес, что ждали нас у озера Миватн. Но, конечно, сперва Деттифосс. Трудно сказать, какой из видов эффектнее - с запада или востока. Здесь он предстает перед зрителями отвесной стеной, на фоне которой люди, стоящие у обрыва, кажутся букашками. Подойти близко очень сложно - это водяное облако, поднимающееся из ушелья, мелким и плотным дождем оседает именно на этот берег. И под самый занавес, когда мы уже собрались уходить - - неожиданно и приятно. Единственная радуга над водопадом за всю поездку - над самым впечатляющим (в моем личном списке) водопадом в Исландии. Недалеко, километром выше по течению, есть еще один водопад - живописный и фотогеничный Selfoss (Сельфосс). Прогулялись и до него. Конечно, можно было пройти дальше и найти более интересные ракурсы для фотографий, но время поджимало, и мы ограничились общей панорамой. Кстати, по пути туда пришлось раздеваться на ходу - солнце раскочегарилось не на шутку, и в куртках-флисках стало невыносимо жарко. Вот и мы погуляли по Исландии в футболках! А что удивительного? лето же ж! Так вот ты какой, немецкий унимог!.. самый что ни на есть настоященский. Вот бы на таком порулить! * * * Следующая цель - кальдера вулкана Krafla (Крабла) диаметром около 14 км в зоне 90километрового разлома и ее удивительные окрестности. Область вокруг Краблы до сих пор является зоной повышенной вулканической деятельности. Любопытно, как в Исландии начинаешь ценить краски в окружающих пейзажах. Возможно, в великолепии южной палитры ты бы никогда не заметил красоты таких простых немудреных цветовых сочетаний... Геотермальную область Hverarönd или Hverir (Хверир) у подножия горы Námafjall (Наумафьядль) с кипящими грязевыми вулканами, сольфатарами и многочисленными дымящимися фумаролами видно издалека. Далее дорога через перевал Námaskarð ведет в озеру Миватн. Но этот "ад" мы оставим на потом. Главная особенность энергетической системы Исландии в том, что доля возобновляемых источников в общем энергобалансе страны составляет почти 90%. Около 75% «чистой энергии» приходится на гидроэнергетику, остальные 25% - на геотермальную. Геотермальная станция может обеспечить базовую нагрузку в сети и надежное энергоснабжение потребителей вне зависимости от погодных условий и времени суток. Krafla (или Kröflustod) Power Station считается крупнейшей электростанцией в Исландии. Ее строительство началось еще в 1974 году, но из-за вулканической активности в этом районе было приостановлено. Тем не менее, станция была официально запущена в 1977 году, хотя и не работала в полном объеме до тех пор, пока сейсмическая и вулканическая активности существенно не снизились. Вообще, тема развития геотермальной энергетики оказалась очень интересной. К примеру, одна из дополнительных скважин между вулканом Лейрнюкур и кратером Вити в центральной части геотермальной зоны в рамках проекта IDDP-1 (Iceland Deep Drilling Project - исландский проект глубокого бурения) была пробурена глубиной в 2 км. Изначально планировалось достичь глубины 4 км, но процесс пришлось прекратить, когда бур уперся в слой магмы. В свое время она была известна как самая горячая геотермальная скважина в мире, поскольку достигала гидротермальных жидкостей с температурами до 430°C. Позднее, в рамках IDDP-2, участники проекта пробурили сверхглубокую геотермальную скважину в районе полуострова Рейкьянес, на береговой части Срединно-Атлантического хребта, где вулканическая магма встречает и нагревает морскую воду, попавшую под океаническое дно. Глубина скважина достигает почти 5 км. На такой глубине подземные воды находятся в состоянии флюида или сверхкритической жидкости с температурами гораздо выше, чем температура пара, с которой имеет дело обычная геотермальная станция. В общем, удивительное рядом - чего только не придумает царь природы! Мы же через поле уже знакомых нам пушистых зеленых шариков направляемся к еще теплым лавовым полям активного вулкана Leirhnúkur (Лейрнюкур - гугл перевел название как "глиняная гора"), являющегося частью кальдеры Крабла. Трещинное лавовое извержение, которое произошло здесь 20 декабря 1975 года, положило начало целой серии лавовых извержений в течение нескольких лет. За это время в кальдере было зафиксировано горизонтальное растяжение более чем на 4 метра. Уже знакомые цвета под ногами... А далее раскинулись лавовые поля... Возможно, нам подыграла погода низкими тучами и холодным дождем, но пейзаж выглядит абсолютно сюрреалистично. И на камнях растут "деревья"... ну, просто оно еще очень маленькое. И я стояла в вулкане. Прям своими ногами. И поднимала своими руками тёплые камни - лёгкие, удивительных расцветок и причудливых форм. Застывшая лава. Фотографии мутные, не потому что туман или камера сломалась - там повсюду пар. Он выходит из расщелин в нагромождении камней, местами жутко похожих на входы в норы каких-то разумных существ, он пропитывает твою одежду, волосы, кожу... мне кажется, я уже абсолютно привыкла к этому запаху. Почему-то именно эти лавовые поля впечатлили меня до мозга костей - я абсолютно ясно ощутила землю под ногами как живое существо. Я ползала среди камней под уже проливным дождем и совершенно не хотела уходить. И только грустный вид мокрого Сем-го на уцелевшей стене кратера заставил меня закончить раскопки и вернуться к машине. Впереди были кратерное озеро Вити, Хверир со своей дымовухой, пещера "имени Джона Сноу" и вулкан Хверфьядль... но когда я перла под дождем эту кучу камней в мокрых замерзших руках до машины, я вдруг очень ясно поняла, что ВСЁ. Больше не могу. ХОЧУ В ТЕПЛЫЙ БАССЕЙН. И знаете, как, оказывается, легко отказаться от своих наполеоновских планов не дома, сидя над картой, высчитывая часы и минуты, а там - мокрым, холодным и голодным? да запросто! Мы сели в машину, забили координаты комплекса Mývatn Nature Baths и буквально через 15 минут стояли в очереди на релакс. Кстати, по дороге мы таки осмотрели еще пару достопримечательностей. Испачкались? В горячий душ не хотите? А пжалста! (Perpetual Shower) Спускаясь с холма, проезжаешь мимо небольшого дымящегося озера. Blue Lake - нереально голубой цвет и реальный кипяток вблизи источников. Я, пока фотографировала, даже немного согрелась. Термы - кайф. Особенно после напряженного дня. Кстати сказать, приедь мы туда парой часов позднее, как и планировали, очередь стоять бы уже не пришлось. Естественно, я таки уделала свой любимый серебряный кружевной листик от Пандоры, который не смогла снять с распухшего замороженного пальца в очереди и про который напрочь забыла в душевой, когда мылась-переодевалась. После минутного пребывания в этой молочно-голубой воде он стал выглядеть как старая потертая бижутерия моей пра-прабабушки. Но к тому моменту мне было уже так хорошо, что я даже не смогла расстроиться. Не хочется ни думать, ни переживать, ни спать, ни пить, ни есть - ничего... только висеть поплавком в облаке пара над теплой водой и лениво перебирать конечностями. Ощущения после водных процедур волшебные! Если честно, я боялась, что после такого расслабона точно усну - а нам еще до отеля пилить 50 км в сторону Хусавика. Но из терм мы на удивление вышли бодрыми и отдохнувшими. А кольцо я без особого труда отдраила зубной щеткой с обычной пастой вечером того же дня. Сияет не хуже прежнего! * * * В сторону отеля мы отчалили уже в десятом часу. У поворота на Хусавик мы заправились, выпили в кафе кофе с плюшкой и прикупили в супермаркете упаковку замаринованного мяса на ужин - решили обожраться местной бараниной до отвращения. Почувствуй разницу! Дорога предполагалась несложная, хотя и грунтовка.Начиналась она вообще замечательно - нормальным асфальтом. Поэтому я очень удивилась, когда не доезжая середины пути, мы уперлись в знак "only 4x4" - как раз перед крутым и длинным подъемом. Не то чтобы это была проблема - у нас же Дуся! - но немного неожиданно, особенно учитывая сильный туман, который вкупе с низкой облачностью и сумерками сводили видимость на дороге почти к нулю. По мере продвижения вперед стала ясна причина такого ограничения - ремонт дорожного полотна. Дороги же в Исландии отсыпают некой неоднородной субстанцией (шлак? вулканический песок? лавовая крошка?), которая в сумерках выглядит как черная дыра - без видимой структуры, без границ... абсолютно черная, как будто поглощающая свет фар неширокая полоса, зажатая в плотном тумане так, что понять, что там, за пределами этой черной полосы, нереально. Этот кусочек дороги мы сняли на следующий день, возвращаясь из Хусавика в полдень. Сперва мы ехали медленно. Периодически на меня наваливался страх непонимания, куда я еду. И сколько еще осталось. Местами дорога сужалась до одной колеи, огороженной дорожными столбами, при этом, что там за столбиками, и насколько прочна обочина в случае необходимости разъехаться со встречкой, было совершенно непонятно. Несколько раз, поднимаясь на вершину очередного холма, я просто останавливалась и несколько минут собиралась с силами перед спуском - съезжать по крутому склону в еще более плотный туман внизу было натурально страшно. Даже не страшно - жутко. В голову настойчиво лезли какие-то лангольеры... вот тогда и родилась фраза, которую теперь повторяет вся семья - тавтология, в полной мере описывающая мои ощущения в тот момент. "Жуть жуткая". "Жуть жуткая" при свете дня Кстати, это тоже видео следующего дня - чье-то сползшее по насыпи вниз авто, брошенное в одиночестве, как бы намекает на то, что мои вчерашние страхи были вполне обоснованными. Слава богу, этот кусок дороги был не таким длинным. Зато после него несколько километров мы докатились, хоть и в тумане, но по прекрасному ровному асфальту. Вот так потусторонне выглядели круглосуточно освещаемые теплицы напротив кемпинга Heiðarbær - мы сперва даже не поняли что это такое. В памяти почему-то сразу всплыли ульи пчел-убийц из "Секретных материалов". Кстати, за час, что мы добирались до гэстхауза, мы не встретили ни одной машины. 40 километров - и никого! Гэстхауз оказался одиноким домом у дороги на 4 номера - каждый со своим входом и кодовым замком. Все чистое, новое и сделано с умом и с любовью - как для себя. Все очень понравилось. Единственный прокол был с кухней - в шкафу была найдена индукционная плита на одну конфорку и одна единственная кастрюля. Ну, меня такой фигней не испугаешь - я и морковку для салата по молодости в чайнике варила! Но как только я начала жарить в кастрюле куски мяса, выявилась более серьезная проблема - на потолке посреди комнаты висят датчики, вытяжки на кухне нет, а единственное окошко в виде небольшой амбразуры под потолком находится в другом конце комнаты у самой входной двери. Пожарить мясо в кастрюле, не устроив дымовухи, невозможно. Но если очень хочется.... короче, я жарила каждый кусок с каждой стороны минуты по 3 под плотно закрытой крышкой, а затем быстро выбегала в предварительно открытую мужем дверь на улицу и там, открыв крышку, проветривала содержимое кастрюли. Переворачивала кусок, закрывала плотно крышкой, и цикл повторялся сначала. Пожарив таким образом все 5 кусков, я вымыла кастрюлю, сварила картошку, а затем, порезав на более мелкие куски обжаренное мясо, еще в три приема обжарила все вместе. Быстро не получилось, зато получилось очень вкусно! Ну, и все... спаааать! Удивительно, но несмотря на то, что этот день, пожалуй, был чемпионом по количеству упущенных возможностей, не осталось ни чувства досады, ни разочарования. Замечательный день! Еще раз убедилась в том, что нужно доверять своим ощущениям - а все самое важное, на что не хватило сил сегодня, мы без проблем и с удовольствием успели на следующий день.

SVETLANA0763: Лена ! Собралась с духом и осилила весь твой "гросс отчет "в один присест !!! Ну , мать ты даешь !!! Настолько влезть в детали , (молчу уже про названия !!! ) ,так живописно расписать все прелести от увиденного ,что я сидя в теплом доме , реально замерзла , захотела есть и даже выпить !!! Лен , мастерство растёт ! Хотя куда уж вроде бы , ан нет , матереешь !!! Обобщая всё сказанное : "Продолжай в том же духе ! " Благодарные читатели будут ждать твоих очередных рассказов о путешествиях !!! Спасибо большое !!!

SVETLANA0763: Кстати,одна скала Skaftafellsjökull (Скафтафедльсйёкютль) с водопадом напомнила памятник Яну Сибелиусу . https://postimg.cc/p946tw7X

Fetiska: SVETLANA0763 пишет: напомнила памятник Яну Сибелиусу дада! первая ассоциация SVETLANA0763 пишет: Собралась с духом и осилила весь твой "гросс отчет " а ведь он еще не весь! все времени нет, дома ремонт, на работе аврал плюс неделю еще отсутствовали.. надеюсь, скоро таки осилю. SVETLANA0763 пишет: лагодарные читатели будут ждать твоих очередных рассказов о путешествиях !!! Спасибо большое !!! ой, спасибо, Светка, за добрые слова! потому как приятно, что кто-то получил от твоей писанины удовольствие.

Fetiska: ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Húsavík – Hverir и Hverfjall ("хвосты" вчерашнего дня) - Goðafoss – Akureyri – Glaumbær – Blönduóskirkja – Hvítserkur – Illugastadir seal watching (~ 460 км) А утром были КИТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!! Как видите, сказать, что повезло с погодой, сложно... но как выяснилось, это нисколько не мешает получить удовольствие от сего мероприятия (понятное дело, я не про проливной дождь). Экипируют, как в космос - замерзнуть можно не бояться. Хотя, конечно, под комбезом все по уму: и термобелье, и флиска, и мембрана. Вот только носки потолще взять не догадалась - в резиновые сапоги были бы очень кстати (почти лайфхак ). Вышли в море... серость, ветер, волны, брызги и дождь до кучи! Вот примерно так выглядит большинство фотографий. Сперва везут к "птичьему острову" (Puffin Island) - смотреть тупиков. Смешно, что когда мы перед "заплывом" зашли в офис оплатить свою бронь, менеджер несколько раз пытался мне сказать, что на остров-то они везут, но вот гарантировать тупиков не могут, так как большинство птиц уже улетело к месту зимовки. Поняла я его раза с пятого... когда он написал мне фразу на бумажке! Уж не знаю, что за затмение на меня нашло, но я реально не могла понять ни слова из того, что он мне говорил! Вопреки опасениям "пуфиков" было достаточно. Было любопытно увидеть их в море, где они проводят большую часть своей жизни. На плаву эти птички держатся, постоянно передвигая лапками, и не перестают это делать даже во сне. Несмотря на свою неуклюжесть на суше, они отлично плавают и ныряют, охотясь на мелкую рыбешку. Поймать много добычи позволяют крючки, которые в большом количестве находятся в клюве. Конечно же, дельфины! Как только отошли чуть дальше от острова, тут же нарисовалась группа шустрых товарищей, которая весело и с кульбитами проводила нас в море. Правда, как назло, почти на всех кадрах, сделанных серийной съемкой, запечатлены моменты начала и конца прыжков: то нос из воды торчит, то хвост. Либо далеко и смазано. Очень позитивные животные! И так радостно видеть этих милах в естественной среде обитания, а не в тесных ваннах-бассейнах (всеми конечностями громко голосую за запреты дельфинариев). Ну, а теперь главное. Прикольно, что все лодки и кораблики (знакомство с китами в Хусавике предлагает пара-тройка фирм) толкутся кучками. Потому что китов мало, а желающих их увидеть много. И на всех лодках есть эхолоты (или чем они пользуются для поиска животных в морских глубинах?), которые, как я читала, вообще-то не очень нравятся китам, общающимся и ориентирующимся с помощью эхолокации. По команде гида все ищут глазами фонтанчики в море (надо ж чем-то занять туристов ), но, если честно, никто от вас ничего не ждет - как только капитан видит кита на приборе, лодка тут же отправляется в погоню. Иногда лодка подходит очень близко... конечно, руками не потрогаете, как обещают некоторые рекламные буклеты, но ощущение присутствия - в полном объеме. Китов и правда было много, то есть все по-честному: чуть больше часа (из общих двух с половиной) мы гонялись на ними. Читала много обсуждений по поводу выбора плавсредства: большие и медленные (9 узлов) лодки-кораблики или скоростные (52 узла) жёстко-надувные лодки (RIB - rigid-inflatable boat). На большом я не плавала, но могу с уверенностью сказать, что скоростные лодки удобные, безопасные (при разумном поведении) и однозначно более маневренные. На этом видео вы сами можете оценить ее преимущества в "поимке" глубоководного зверя. Понятное дело, при таких маневрах (не забываем про разумное поведение) снимать не очень удобно - руки мокрые, замерзшие, объектив заливает то дождем, то брызгами. Поэтому, как и видео, фотографий - море, а вот удачных, к сожалению, единицы. "Не взлетим - так поплаваем." (с) Как правило, лодка останавливается максимально близко к ожидаемому месту всплытия кита, а гид предупреждает, по какому борту ждать появления гиганта. Все нацеливают камеры - и... Кит медленно и важно показывает спину, шумно выпуская фонтан брызг, а затем, напоследок махнув огромным хвостом, уходит на глубину. На берег возвращались с удовлетворением - впечатлений море. В общем, честный сервис, рекомендую - Gentle Giants. Кстати, на прощанье нам еще и рассказали, кого мы видели в море. * * * А мы возвращаемся обратно к кольцевой и к озеру Миватн, возле которого остались неохваченные вчера дымящийся Хверир и огромный кратер Хверфьядль. Кстати, вот они, те самые "потусторонние" теплицы, что напугали нас в вечернем тумане. Здесь лавовые поля выглядят нагромождениями сломанного асфальта, как в фильмах-катастрофах про землетрясения: огромные потрескавшиеся пласты, наехавшие друг на друга, зияющие провалы и... какая-то неимоверная туча мух. Монотонно серый, без капли растительности, вулканический кратер Хверфьядль почти в километр диаметром издалека выглядит очень внушительно. Своим появлением более 2500 лет назад он обязан все тому же неугомонному вулкану Крабла. Но это чуть позже, а сначала ... и Хто опять испортил воздух?? Геотермальная область Hverir (Хверир - hveri, как подсказывает гугл, означает "горячие источники"). Дымящийся ландшафт в пятнах ядовитых расцветок у подножия красно-рыжей горы заставляет чувствовать себя как на другой планете. Между прочим, еще во времена позднего средневековья здесь добывалась сера для Европы, которую использовали для изготовления пороха. При раскопках средневекового торгового поселение Gásir в 11 км к северу от города Akureyri были обнаружены остатки серы, что подтверждает её экспорт с острова. Хотите знать, как выглядит ад? Некоторые уверяют, что как-то вот так. Но по мне, так больно уж цветастенько... даже кипящие котлы приятного глазу кобальтового цвета! Туманные лавовые поля Leirhnjukur были намного атмосфернее. "Биомасса", - сказал Сем-кий, вспомнив старый советский фильм "Через тернии к звездам". "Агрессивная", - добавила я. На самом деле реальность выглядит не лучше. Грунтовые воды, просачиваясь в слой магмы, нагреваются и превращаются в пар, который, смешиваясь с сероводородом, выходит на поверхность. Вместе с ним на поверхность выходят и фумарольные газы, содержащие гидроксид серы. Смешиваясь с водой на поверхности, этот фумарольный газ превращается в серную кислоту, которая, растворяя грунт, и образует в грязевых котлах вот такую серо-голубую жижу. И не стоит пренебрегать проложенными дорожками, дабы не оступиться, не провалиться, не свариться и не раствориться вместе с почвой. За неимением лишнего времени на гору Námafjall (Наумафьядль) не полезли. Даже с парковки постоянно слышен громкий шипящий звук. Это фумаролы (от латинского корня fumi, что означает "дымить" или "куриться") - естественные паровые вентили. Выпускающие из земли те самые фумарольные газы. Чайник вскипел! Струи пара скважина выпускает безостановочно, и близко подходить к фумаролам нужно с соблюдением мер безопасности, ведь температура пара может достигать 80 градусов и даже выше. * * * Теперь кратер. Еще дома, увидев его на фотографиях, поняла, что мимо проехать не смогу. Надо сказать, что реальность не обманула ожиданий. Хверфьядль, как написано на Вики, представляет собой кольцевую вулканическую структуру из тефры или вулканического туфа. Тефра (дословно "пепел") - собирательный термин для отложений материала, выброшенного в воздух при извержении. Вулканический туф - это спрессовавшаяся неоднородная магматическая горная порода из вулканического пепла и других обломков, которые оказались на поверхности после извержения. Ну, вот именно такой он и есть. Огромный, монохромно безжизненный и какой-то очень настоящий и сюрреалистичный одновременно. В общем, впечатлил. Особенно, когда вот так - один на один. А еще сверху можно охватить взглядом уже такие привычные глазу исландские пейзажи. Привал! И что любопытно - не отпускает! Даже наоборот - забирает все круче и круче. Вроде бы казалось, уже пора привыкнуть и насытиться.. ан нет! И уже все равно куда и как: в дождь, в холод, в море, в кратер... да и запах, если честно, не такой противный. Кстати, пока ехали к кратеру, неожиданно попали в... ЛЕС! такой настоящий исландский лес... такой.. невысокий... ну, короче, вам по пояс будет. Озеро Миватн (Mývatn – дословно "комариное озеро") и вытекающая из него река Лахсау ("лососевая река"), известная своим лососем, уникальны своими геологическими свойствами и природным биоразнообразием, недаром в 2011 году они были включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за вулканической активности в этой области озеро в некоторых местах никогда не замерзает, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток. Последних здесь обитает больше, чем где бы то ни было в Европе – более 20 тысяч особей 16 различных видов (кряква, чирок, крохаль, чернеть, гоголь, свиязь, шилохвость и другие). Впрочем, наблюдать за птицами (и комарами) времени у нас не было, но, объезжая озеро по южному берегу, не могли не остановиться, чтобы сделать несколько кадров. В местечке Skútustaðir (Скутустадир) по берегу озера цепочкой расположены многочисленные невысокие холмы, покрытые ровным ковром разноцветной травы, до жути похожие на вулканические кратеры. Даже оказавшись не в курсе наличия такой «достопримечательности», трудно было проехать мимо. Подобные образования хоть и связаны с вулканической активностью, только внешне напоминают настоящие кратеры вулканов - лава из них никогда не извергалась. Поэтому их принято называть псевдократерами. Причиной образования псевдократеров считают «паровые» взрывы, которые случались, когда изливающийся раскаленный лавовый поток блокировал резервуары с водой, находящиеся недалеко от поверхности, или покрывал открытый пласт льда. В результате молниеносного испарения в подобных «ловушках» стремительно образовывалось большое количество пара под огромным давлением. Такой пузырь, прорываясь на поверхность через остывающий и твердеющий верхний слой лавы, провоцировал фреатический взрыв. В результате него и образовывалось чашеобразное углубление, столь сильно напоминающее по форме кратер настоящего вулкана. По-английски такие места называются rootless cone – конусы без корней. Имеется в виду, что к этим кратерам не «подведены» протоки магмы, которые и являются корнями вулкана. Кстати, такие псевдократеры недавно были обнаружены на Марсе, что косвенно доказывает тот факт, что на красной планете когда-то была вода. (вторая фотография не моя) Ну, вот теперь все долги "отработаны", и можно с чистой совестью отправляться в еще один долгий переезд по северному побережью на запад. Некоторые путешественники отказываются от полного объезда острова в целях экономии времени и бензина, но лично мне даже нравятся такие длинные перегоны по кольцевой дороге, когда у тебя есть время переварить все впечатления предыдущих дней и спокойно обдумать дальнейшие планы. И даже просто отдохнуть. Вождение по комфортным, пустым и красивым дорогам Исландии - истинный релакс.

Fetiska: Водопад Goðafoss (Годафосс - буквально "водопад бога") находится почти у самой кольцевой дороги. По преданию в конце I тысячелетия нашей эры при принятии христианства в этот водопад были сброшены фигуры языческих идолов, которым раньше поклонялись местные жители. Среди каменной пустыни, поросшей лишь мхом и лишайниками, чистые ледниковые воды реки Скьянульфандафльоут встречают на своем пути 12метровый обрыв, расположенный красивым полумесяцем. Тяжелое облако водяной взвеси над базальтовыми скалами видно издалека. Конечно, самый выгодный ракурс - снизу, от самого подножия водопада, куда можно спуститься с противоположного берега, но уж больно там скользко и мокро. А у нас впереди еще 200 км дороги... но невозможно смотреть на дорогу, когда у тебя над головой ТАКОЕ! По дороге с облаками... Последней целью сегодняшнего дня была знаменитая скала-слон. До поездки я так и не решила, стоит ли объезжать полуостров Vatnsnes (Ватнснес) кругом с заездом на бывшую ферму Illugastaðir с негарантированными котиками (судя по отзывам очевидцев). Поэтому самым очевидным вариантом на тот момент был такой: доехать до скалы, после чего тем же путем вернуться обратно на трассу и ехать в отель. Хотя я уже догадывалась, что навряд ли мне захочется в конце дня трястись по грунтовке 30 км туда и обратно. Так оно и вышло. В итоге мы проехали мимо всех городов по дороге, старинной фермы, необычной церкви - виды вокруг компенсировали все это сполна. Дорога, от которой я не ожидала ничего удивительного, оказалась потрясающе красивой. А вот эти холмы, заботливо укрытые белым пушистым покрывалом, добили меня окончательно - я, кажется, раз пять останавливалась их сфотографировать. Доехав в девятом часу до поворота на грунтовку в сторону побережья, я поняла, что... нет, не сегодня... кто бы удивился!



полная версия страницы