Форум » Путешествия / Travelling » Исландия - Франция '2018 » Ответить
Исландия - Франция '2018
Fetiska: Поделюсь?
Ответов - 25, стр:
1 2 3 All
Fetiska: “Здесь нет ни насекомых, ни деревьев, вообще ничего. Люди живут здесь, только потому что здесь родились. Понимай, как хочешь: то ли божья кара, то ли благодать.” (с) ”101 Reykjavík” (в качестве эпиграфа) Долго не могла начать писать отчет, потому что никак не могла нащупать тот основной посыл, который формируется в голове уже на момент окончания путешествия - тот самый посыл, ради которого и начинаешь писать и разбирать горы фотопрува. С зашкаливающими эмоциями от увиденного, советами, как полнее погрузиться в этот новый мир, ну, и конечно, лайфхаками собственного производства. Тут же как-то не получалось, не складывалось. И я никак не могла понять, почему так. Потому что это, наверное, первая страна из моего списка маст-си, в которой я всегда мечтала побывать, до конца не веря в такую возможность, и после которой мне не хочется кричать "все в Исландию!!!" Еще одним камнем преткновения стал пост Алекса Экслера, который, ссылаясь на стенания, местами почти смехотворные, горе-путешественника А.Красовского ("Не ходите, дети, в Исландию гулять"), как бы спрашивает у бывалых: "а правда ли все так ужасно?" Конечно, в ответ был шквал гневных и полных сарказма сообщений от вменяемых читателей, смысл которых в общем сводился к тому, что "дорого, холодно, необычно и очень-очень красиво". Я, было, тоже ломанулась по свежим следам что-то писать и доказывать. Но дойдя до пункта "красота красотущая", я вдруг задумалась. А насколько эта красота должна быть понятна всем без исключения? Если даже Адагамов, который по собственным словам «всегда был скандинавофилом» и долго прожил на севере (все ж таки Тромсе - не Портофино), назвал Исландию "однообразной до уныния жопой мира", то так ли права я буду, доказывая с пеной у рта открывшуюся мне истину? Ведь недаром говорят, что на вкус и цвет все фломастеры разные... Так что вывод один: читайте, думайте и решайте сами. Мне даже кажется, что Исландия сама решит, кому стоит туда ехать, а кому нет. Исландия - это сюр, это другое измерение, это своеобразный челлендж, причем, его степень ты можешь выбрать сам. Если в Норвегии я даже с некоторой завистью смотрела на путешественников с палатками, то здесь - с содроганием. Даже вождение автомобиля тут превращается в настоящее приключение. И нигде и никогда я не ощущала себя так близко к mother nature, как в Исландии - когда ты не понимаешь, а скорее внутренностями ощущаешь древность бытия и мощь стихий. Исландия – не для всех, туда глупо ехать с бухты-барахты... именно поэтому я не понимаю, откуда там берутся люди, не готовые видеть и внимать. И надо сказать, они там очень редки и сразу бросаются в глаза своим несоответствием пейзажу. Поймав у себя вКонтактике в комментариях несколько "брррр" на свои «леденящие душу» фоторепортажи в разгар лета, я вдруг поняла, что, будучи всю жизнь мерзлячкой, я абсолютно безропотно, а местами даже с некоторым удовольствием извращенца-мазохиста, принимала исландские погодные катаклизмы, искренне радуясь пасмурным дням без дождя, шквальному ветру на берегу океана, вездесущему запаху сероводорода, который, кстати, перестал раздражать буквально на второй день… потому что это и была настоящая Исландия. Помните "у природы нет плохой погоды"? Вот это про Исландию. Возможно, не каждый способен внимать утонченному минимализму природы, когда тебе в бок дует, а в глаз капает. Но когда ты начинаешь воспринимать окружающий тебя мир таким как он есть, безусловно, беспристрастно – не получить удовольствия от Исландии просто невозможно. И ты будешь битый час в восторге торчать на ветру, пытаясь поймать в кадр шустрых тупиков, под проливным дождем ползать в кратере вулкана, поднимая с земли замерзшими руками разноцветные теплые камни, бегать от волн между выброшенных льдин на берегу разбушевавшегося океана. Испытывая отдельную радость от осознания, насколько правильно ты подготовился, что полежать на ветру или во внезапно догнавшей тебя волне (да, и такое бывает ) можно почти с удовольствием! В общем, дальнейшее восьмидневное жизнеописание можно считать просто попыткой систематизировать свои ощущения с иллюстрациями, дабы по истечении времени самой удивляться тому, что все это со мной действительно было.
Fetiska: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Петрозаводск - Хельсинки - Рейкьявик. В этот раз я мало кому говорила, что мы летим в Исландию, поэтому придумала по выходу из аэропорта сделать фотку с растрепанными волосами, рвущейся на ветру одеждой и капчей «это Исландия, детка!». Типа, удивить. На самом же деле, ветер оказался не столь жестоким, да и форма одежды, которую я поленилась сменить в аэропорту на соответствующую местоположению экипировку, особого экстрима получившейся фотографии не предавала. На штатном аэропортовском шаттле мы доехали до офиса прокатной конторы, где получили обещанный дизельный Dacia Duster 4х4 (жуть как дорого ). Не новый, явно видавший виды, с зияющими дырами в задних подкрылках и без каких-либо умных наворотов. Не Defender, конечно, но свои 2600 км прошел честно и без проблем. Правда, я повеселила сотрудника, когда, взяв ключи, спросила его, не может ли он мне пояснить, где там что. В последних поездках по Европе мне попадались сплошь новые умные авто, садясь в которые я поначалу просто терялась в том множестве кнопочек и лампочек неизвестного предназначения, возможностях компьютера, регулировки сидений и тп. Читать мануал, конечно, полезно, но это отнимает много времени и нервов. Гораздо проще, как я поняла на практике, получить краткую консультацию по основным моментам сразу на месте. Молодой человек, не моргнув глазом, дошел со мной до машины, сел со стороны пассажирского сиденья и спросил, что именно меня интересует. И тут я поняла, что ничего - машина простая, как папин Москвич из моего далекого детства. Посмеялась, объяснилась, извинилась за глупую просьбу. Как всегда, пощелкали царапины и сколы (пару из них нам тут же добавили в лист описания) – ну, и вперед. Дороги отличные, понятные (в большом городе, конечно, не без навигатора), ехать - удовольствие. Мини-отель Maxhouse Reykjavik на окраине Рейкьявика, новый дом, милая разговорчивая хозяйка, чистые просторные комнаты, удобная кухня со всем необходимым для готовки – рекомендую! Времени было уже много, поэтому быстро переоделись соответственно погоде и поехали знакомиться с вечерней жизнью столицы. Припарковались у главной городской церкви Хатльгримскиркья – в самом центре и вместительная бесплатная парковка. И вот тут мы поняли, куда попали. В смысле, прочувствовали – ну очччень холодно! Учитывая тот факт, что всего полдня назад в Хельсинки было +30. Поэтому наверх обозревать цветные крыши с высоты 74 метра мы не полезли, ограничившись осмотром церкви и исторического центра (если его можно так назвать) снизу. Правда, прогулка периодически прерывалась заходами в магазины с единственной целью отогреться. Неожиданно попали на время проведения в городе ежегодного Reykjavik Gay Pride, что проводится тут с 1999 года – разноцветненько! Нагулявшись по улочкам и спустившись таким образом к набережной, мы решили, что пора бросить якорь в какой-нибудь едальне, если мы не хотим остаться голодными. И вот тут случился первый облом, впрочем, вполне ожидаемый: в приличных ресторанах все места были заняты. Пара бургерных реально отпугнула нас чрезвычайной теснотой и неприятными запахами прогорклого масла. Сидеть же с едой на улице было как-то не по сезону. Один раз нам даже повезло, и нам двоим нашли маленький столик в одном из прибрежных ресторанчиков, но тут случился второй облом – Сем-кий увидел цены. И хотя я морально была к этому готова, должна сказать, впечатляет! Все же к такому нужно привыкать постепенно, потому что в первый момент, открывая меню, получаешь мощный удар по самооценке… или точнее, оценке собственных материальных возможностей. Ни одного ценника за более или менее основное блюдо, - причем не то, что хочется, а просто самое дешевое! – меньше 3900 крон (а это около 30 евро и даже без какого-либо «запить»)! Вот уж точно: это Исландия, детка! На самом деле, позже, когда чуток вживаешься в новые реалии и начинаешь в ресторанах-кафе спокойнее и внимательнее листать меню, то выясняется, что всегда можно найти несколько приемлемых и по содержанию, и по цене вариантов сытных горячих блюд. Но в тот вечер не зашло. По итогу мы приземлились неподалеку, уже на грани закрытия кухни, в кафешке Icelandic Fish and Chips – если честно, то невкусно, некрасиво и все равно дорого, особенно учитывая размер полученного удовольствия. Судите сами – это ну не кляр, это просто фигня какая-то! (фотка не моя, но в полной мере отражает то, что было в наших тарелках) Я даже, было, подумала, что они вообще тут не в курсе, каким он должен быть. Но позже я не раз видела в кафе абсолютно вменяемые и очень аппетитные на вид варианты. А у этих товарищей, видимо, ноу-хау какое-то... В общем, первое знакомство с исландским общепитом закончилось полным фиаско. Сами понимаете, после такого ужина гулять настроения поубавилось. К тому же стало реально смеркаться, поэтому мы, забив на «Солнечного странника», завернули в первый попавшийся продовольственный магазин за завтраком на утро и двинули до дому. А некоторые детали, которые еще кажутся необычными, говорят о том, что это только начало, и все самое интересное и настоящее еще впереди
Fetiska: ДЕНЬ ВТОРОЙ. Thingvellir National Park - Haukadalur - Gullfoss - Hjalparfoss - Haifoss (~ 300 км) Утро порадовало отсутствием дождя. Как я поняла, главное - правильно себя подготовить. Если бы я каждое утро раздвигала занавески с надеждой увидеть солнце, считай, отпуск был бы испорчен. К тому же было любопытно посмотреть, что представляет из себя на практике попытка облагородить участок зелеными насаждениями на исландских почвах... ну, или как это назвать? Мы же, быстро позавтракав, отправились к первой точке нашего списка запланированных на сегодня достопримечательностей. * * * От школьной географии за 30 с лишним лет в голове осталось не густо - все эти литосферы, стратовулканы, тектонические плиты... даже тот факт, что Исландия живет по Гринвичу, оказался для нас открытием. Долина Þingvellir (Тингведлир) входит в число немногих мест на Земле, где глобальные геологические процессы заметны в течение человеческой жизни. Исландия расположена на стыке двух континентальных плит: Евразийской и Северо-Американской. Собственно, сам остров «вырос» в результате излияния базальтовых и других лав из разлома в Срединно-Атлантическом океаническом хребте. Каждый год эти две гигантские плиты расходятся еще на несколько сантиметров, из-за чего в земной коре образовалась огромная трещина, которую видно невооруженным глазом - наземный участок океанической рифтовой долины, где континент буквально разрывает на части. "Мы разбегаемся по делам, Земля разбивается пополам..." (с) Вообще, должна сказать, если бы не этот вид сверху, который я нашла в инете еще дома, вряд ли бы эти внешне вполне банальные каменные стены произвели на меня большое впечатление. На самом же деле, выход на поверхность коренных горных пород позволяет увидеть края тех самых тектонических плит - однако, не каждый день увидишь! "Опа, опа, Америка, Европа!" Справа - Америка, слева - Европа. Грубо говоря. Как огромные шрамы... В районе Тингведлира находятся 4 действующих вулкана, среди которых самый большой - Hengill (Хейнгидль, буквально "отвесная скала"), извергавшийся последний раз около 2000 лет назад. Непрекращающаяся по сей день вулканическая деятельность и регулярные землетрясения раскололи дно озера Тингвадлаватн, образовав в нем лавовое ущелье Сильфра. В самых узких его местах дайверы, у которых эта пещера пользуется огромной популярностью, могут буквально коснуться руками двух континентов: одна рука трогает Европу, а другая - Америку. (фотка не моя) Правда, дайверов мы там не встретили, зато группы желающих заняться снорклингом, погружались в ледяную воду одна за другой. Вот где реальный "брррррр"!! Вода в разломе настолько холодная, что температура круглый год составляет около 3 градусов Цельсия. Примерно в 50 км севернее озера Тингвадлаватн находится второй по величине ледник Исландии Langjökull (Лаунгйёкюдль, буквально "длинный ледник"). В прошлом воды тающего ледника стекали по реке в озеро. Несколько тысяч лет назад после извержения вулкана Skjaldbreiður (Скьяльдбрейдюр, буквально "широкий щит") потоки лавы залили русло реки, после чего ледниковым водам пришлось прокладывать свой путь через поры в затвердевшей лаве. Теперь, чтобы преодолеть эти 50 км от ледника до озера, им требуется от 30 до 50 лет. Подвергаясь такой тщательной фильтровке, вода становится кристально чистой - видимость в этом подводном коридоре составляет более ста метров. Lögberg - скала закона Кроме того, Тингведлир - место, где издавна творилась история Исландии. Тысячу лет назад здесь заседал первый Альтинг - старейший в мире парламент, народное вече. Он собирался регулярно с 930 по 1798 год, и каждый свободный исландец мог выступить перед законодательным советом. Считается, что исландская демократия - древнейшая из сохранившихся в мире. Именно тут было принято христианство, а 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой. Некоторые из законов, принятых древним Альтингом, действуют до сих пор - так, с 982 года остается в силе запрет на ввоз на остров лошадей, что позволило сохранить чистоту породы исландской лошади. Кстати, современный парламент Исландии по традиции также называется Альтингом. Через Тингведлир течет река, известная своим небольшим, но живописным водопадом Öxarárfoss (Ёксарарфосс). Тингведлир получил статус национального парка в 1928 году, а в 2004м был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальное свидетельство эпохи исландского народовластия. А мы обнаружили свежий разлом... Жуть! Местная фауна А у нас своя крякалка! Эта утка-путешественница, мимо которой я когда-то не смогла пройти в магазине, кажется, была с нами во всех семейных поездках - дочка не выпускала ее из рук! (фото из семейного архива) Но детство закончилось, и утка доживала свой век в шкафу с другими любимыми игрушками, пока ее не нашли во время ремонта... даже не знаю, что меня дернуло в последний момент запихнуть ее в рюкзак? * * * Следующая остановка - конечно же, долина гейзеров Haukadalur (Хёйкадалюр). Чтобы лучше понять, каково это - жить на вулкане. Вообще, несмотря на то, что на нашей планете довольно много сейсмоактивных зон, гейзеры как природное явление уникальны. Кроме Исландии, они есть лишь в России (Камчатка), США (Йеллоустон), Чили и Новой Зеландии. Нееее.. он не обжегся! Это он возмущается, где обещанные 80 градусников. В любое время года в Долине Гейзеров над землей стелется пар. Именно поэтому столица Исландии и получила свое название: когда в 871 году на берег высадился норвежский мореплаватель Ингольфур Арнарсон, он, увидев эту картину, назвал это место Рейкьявиком, что означает "дымящаяся гавань". В конце 13го века в долине начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали его Geysir, что означало «бъющий струёй». В дальнейшем, это исландское название стало нарицательным для явления в целом. Большие и маленькие котлы, под которыми круглосуточно работает огромная кочегарка, наполнены кипящей водой. В некоторые на забаву туристам опускают металлическую авоську с сырыми яйцами и минут через 10 предлагают убедиться, что яйца сварились вкрутую. Сам Гейсир (или Большой Гейсир) активно фонтанировал несколько столетий, регулярно выбрасывая фонтан кипящей воды и раскалённого пара на высоту до 60 метров. Но после очередного землетрясения стал менее активным и постепенно успокоился. На сегодняшний день активно работает другой гейзер - Strokkur (Строккюр). Он родился в конце 18го века, и вот уже больше двухсот лет фонтанирует с переменной активностью. Каждый выстрел Строккюра - это настоящее шоу: с интригой, с замершими в восторженном ожидании зрителями, с возгласами восхищения и щелчками затворов фотоаппаратов. Хотя промежуток между извержениями известен, никогда нельзя с точностью предугадать его поведение: иногда он выстреливает несколько раз подряд, иногда пауза длится до 10 минут и даже дольше. Поэтому зрители в постоянном напряжении - хочется заснять каждый момент рождения звезды. Но не всем удается (фотографии не мои) Он, как огромное животное, ворочается и пыхтит в глубине бирюзовой бездны, тяжко вздыхает, то втягивая в себя чистейшую воду, то вспучиваясь над поверхностью потрясающе красивым куполом с воздушным узором внутри, затем окончательно расправляет свои "легкие" и с шумом выплевывает тонны кипятка. Кстати, всегда удивляла толпа туристов, плотным кольцом стоящих вокруг плюющейся кипятком дыры в земле. Ведь если вдуматься, мало того, что неясно, куда и как ветер дунет, так ведь и под землей чёрте что творится! А из всех ограничений - верёвочка с предупредительным знаком, что типично для Исландии. Хочешь - иди варись, хочешь - нет. Хотя гейзеры официально внесены министерством промышленности и инноваций Исландии, контролирующим туризм на острове, в список самых опасных объектов.
Fetiska: Да и не гейзерами едиными, как говорится! Вода в Исландии - это отдельная статья. Она повсюду во всех своих ипостасях: горячая и холодная, лед и пар... ледники и рождающиеся из них бурные реки, тяжелые облака и туманы, ложащиеся под вечер на землю плотным покрывалом, подземные кипящие котлы, рвущиеся из заточения на поверхность... наконец, океан... ну, и конечно, водопады. Меня жутко веселят попытки присвоить какому-нибудь из них статус "самый". Самый большой, самый мощный... самый красивый водопад. Который из них самый? Совсем недалеко от Тингведлира на реке Хвитау находится один из соискателей этого громкого звания. Gullfoss (Гюдльфосс) - буквально "золотой водопад". Потоки воды, несущиеся с дикой скоростью мимо тебя, действительно завораживают. Преодолевая две широкие ступени, тонны чистой ледниковой воды с грохотом срываются в узкий каньон, глубина которого достигает около 70 метров, поднимая в воздух плотную завесу из водяной пыли, что постоянно висит в воздухе и опадает на прибрежные скалы нескончаемым дождем. Конечно, не обошлось без легенд про спрятанные сокровища и прекрасную девушку. Правда, сокровища не нашли, а храброй исландской девушке поставили настоящий памятник за проявленные мужество и героизм при спасении водопада от алчных иностранных инвесторов, пожелавших построить тут гидроэлектростанцию. Очень хотелось сделать головокружительную фотографию одинокой себя на фоне летящего вниз бурного потока. Для этого нужно было сойти с тропы и спуститься на траве поближе к противоположному водопаду обрыву... но там же веревочка! А мы люди законопослушные, за веревочки не лазаем. Так что обошлись стандартными видами. Вдоволь налюбовавшись красотой непорабощенной человеком природы, мы неожиданно осознали, что времени мы явно не жалели. Поэтому к кратерному озеру Kerið (Керид) мы не поехали - я с самого начала обозначила его на карте, что называется, "на всякий пожарный". Впереди у нас были более интересные планы на кратеры, а крюк в 60 км под вечер делать уже не хотелось. К тому же то и дело начинал накрапывать дождик, впечатлений на первый день было достаточно, и, если честно, хотелось уже куда-нибудь приехать. Но как же проехать мимо такого чуда! Милые, почти мультяшные, исландские лошадки. С которыми так хочется познакомиться поближе, потрепать их густые гривы с модными челками.. ну, и скормить им весь вкуснющий зерновой хлеб из приготовленных в дорогу бутербродов Последней точкой сегодняшнего дня был отель The Highland Center Hrauneyjar - неподалеку от развилки на Landmannalaugar, куда мы собирались наведаться на следующий день. До него оставалось еще около сотни километров. А по дороге есть еще пара водопадов, один из которых, может, не такой многоводный, но довольно необычный. Hjálparfoss (Хьяулпарфосс) расположен в лавовых полях к северу от вулкана Гекла в месте слияния рек Фоссау и Тьоурсау. Очень впечатлил базальтовый массив у водопада - позже мы еще не раз увидим такие чудо-скалы. Кстати, этот водопад лучше смотрится именно во второй половине дня или вечером, потому что утром из-за солнца (ну, если оно есть ) он практически весь уходит в тень. И кроме того, вокруг не было ни души. Так что будем считать, что мы попали туда в нужное время. В отель мы приехали уже почти перед закатом, успев засветло загрузиться в свой номер. Вот так едешь-едешь по пустыне, ни конца ни края, где нет ничего, кроме ветра - и вдруг, откуда ни возьмись, домик! Типа "барак". (фотографии с booking.com) Но внутри "барака" все прилично: теплые номера, туалеты с душевыми, кафе с хорошим завтраком - в общем, цивилизация! А вокруг - просторы... Ну, и закат...
rahatlukum: Ох!
ekaterina: Мочи!
Fetiska: ДЕНЬ ТРЕТИЙ. The Highland Center Hrauneyjar - Landmannalaugar - Seljalandsfoss (Gljúfrabúi) - Skógafoss - Dyrhólaey - Reynisfjara (~ 250 км) Еще дома, страдая над маршрутом ("впихнуть невпихуемое"), дабы в условиях острой нехватки времени не отказываться от возможности увидеть знаменитые "акварельные горы", я придумала довольно жестокий план. Чтобы охватить все намеченные точки за день, мы должны были выехать из отеля в шесть утра. Кому-то, возможно, это покажется пустяком... но не для нас, дружной совиной семейки. Поэтому, план, конечно, полетел "фтопку" еще с утра. В итоге, выехали мы на два часа позже, при этом прекрасно выспавшись и подкрепившись завтраком, что входил в стоимость номера, и даже затарившись многоэтажными бутербродами (я проявила фантазию при сборке) и горячим чаем в термосе. Прикинув, что полбака мне хватит до цивилизации (какие-то 80 км), я пренебрегла одиноко стоящей колонкой прямо у отеля с установленной рядом табличкой, недвусмысленно намекающей на необходимость задуматься, все ли правильно ты делаешь. 7 км до поворота - и впереди 30 км той самой грунтовки класса F до точки назначения в долине Ландманналёйгар (Landmannalaugar) у подножия вулкана Brennisteinsalda. Сейчас, перебирая фотографии, я бешусь от того, насколько их мало... там же, выхватывая глазом очередной удивительный инопланетный пейзаж, ты выскакиваешь из машины и, повертевшись на месте, осознаешь, что просто не понимаешь, КАК это снять. Как передать вот эту необъятность пространства? как запечатлеть ощущения полного сюра в черной безжизненной пустыне, где только ты, ветер, порывами сбивающий с ног, и полнейшее безмолвие, а на многие километры вокруг больше ни души? когда одиночество - это не факт, а абсолютная уверенность на уровне спинного мозга? Постепенно приходишь к выводу, что фотографировать тут можно только панорамы, иначе весь смысл теряется в ноль. Кому-то исландские пейзажи кажутся скучными. Должна признаться, в первый день эта пустынность и однообразие ландшафта вокруг у меня особого восторга тоже не вызывали. Но буквально парой дней позже, когда мы объехали южное побережье острова, до меня стало доходить, в чем кроется причина непонимания удивительной красоты этой земли "случайными" туристами. Да потому что они тупо ничего не видели! Многие их тех, кто приезжает в Исландию на пару-тройку дней, как правило, видят однообразные равнины "золотого кольца" в окно автобуса во время переездов, - ну да, та самая "унылая жопа мира". Про "случайных" туристов. Долго искала определение, пока не увидела на смотровой площадке у скалы Хвитсеркюр компанию молодых людей, из которой особенно выделялась одна "феечка" - в коротенькой юбчонке в обтяг, коротеньком блестящем мохнато-синтетическом свитерке, расстегнутой кожанке и уггах, сверкающих стразами. Они подошли к краю обрыва, лениво пощелкали виды. "Феечка", кутаясь в свои непонятные для этих мест одежды, попринимала восторженные позы для фото и заныла "ну, давайте, пойдем уже". Ни малейшего желания спуститься, рассмотреть, прикоснуться, вдышаться... вот ЗАЧЕМ? Все это ради плоской картинки в своем фотоаппарате? Сем-кий, проходя мимо, сказал: "вот еще одни туристы гордо напишут на своих страничках в соцсетях, что они путешествовали по Исландии". Люди в маечках и светлых хлопковых брючках, которые были бы к месту где-нибудь на Лазурном берегу, или одетые в бесконечное количество кофточек, похожие на капусту, выскакивающие под дождь и ветер из больших туристических автобусов у кафе и сувенирных магазинов... их режущее глаз несоответствие пейзажу само за себя говорит об их "случайности". Какое основное впечатление они привезут с собой домой? скорее всего, "ужасная погода". А мы едем дальше вглубь острова, мимо водохранилища Hrauneyjalón с гидроэлектростанцией Sigöldustöð. И вдруг... неожиданно! какое буйство красок! В перешеек между Hrauneyjalón и вторым озером-водохранилищем Krókslón сбоку впадает кристальной чистоты река Tungnaá, причем вместе с лебедями. И вот тут я лоханулась, что поняла уже только по приезде домой. При подготовке, в свете планируемого цейтнота, я отмела отмеченный на карте каньон Sigöldugljufur той самой бирюзовой реки с серией небольших водопадов. Тем более, что определиться с тем, сколько времени понадобиться на прогулку и поиски лучшего ракурса для фотографий, я так и не смогла. А вот информации о небольшом, но эффектном водопаде Sigoldufoss буквально в нескольких десятках метров от места нашей остановки, мне почему-то не попалось. А жаль! (фотография, как вы понимаете, не моя) "In the middle of nowhere"... думаю, у каждого свое представление, что это такое. Для нас же теперь это бесконечная черная долина с одиноко стоящими, изрезанными глубокими шрамами, высокими зелеными холмами и каменистая дорога, убегающая вникуда. Тем временем картины за окном стремительно меняются - зелени все больше, от ее обилия даже становится светлее, несмотря на постоянно накрапывающий дождь и низкие облака, скрывающие верхушки виднеющихся вдалеке гор. - Выбирая машину для этой поездки, я долго рассматривала дороги, высчитывая возможные проблемы; я просмотрела массу видео преодоления бродов, прочитала кучу статей про гидроудар и замену колеса, но четкого плана, что делать, когда я, к примеру, встану в "луже" по колено, у меня не было. Когда-то, лет в 19, я с удовольствием копалась под капотом папиного Москвича, но долгое отсутствие собственного авто приводит к тому, что теперь даже первая заправка в новой стране становится небольшим приключением. (так называемые "бигфуты" разных мастей здесь более чем уместны) Дорога не то чтобы жуткая, но, будь я на своей машине, ехала бы 20 км/час. Сердце захлебнулось бы кровью, которым оно обливалось. Камни, гребенка и ямы разных размеров и глубины - увернешься от одной беды, тут же угодишь во вторую. Гравийка в данном варианте - вовсе не отстроенная дорога, засыпанная гравием, а просто вырубленное в лаве направление. Поэтому основная опасность тут - острые камни, торчащие из земли, на которых пробить колесо - плёвое дело. Сейчас, просматривая свои видео, удивляешься в каком "шумовом" сопровождении мы ехали 40 км туда и столько же обратно. (нормальное видео трудно получить из-за жуткой тряски, да и периодически начинающийся дождь не дает оптике сфокусироваться на дороге, а не на каплях на стекле) Вообще, дороги, принадлежащие к национальной системе Исландского дорожного хозяйства, категорированы следующим образом: primary roads — основные дороги (Ring Road №1 или кольцевая дорога, которая соединяет Рейкьявик с Рейкьявиком), в том числе primary highland roads (например, вполне приличная 35я от Гюдльфосса), secondary roads — второстепенные дороги (проселочные дороги с, как правило, двузначным номером и обычно длинной более 10ти км), local access roads – локальные дороги (обеспечивающие доступ к частным фермам или общественным объектам) и highland roads – те самые "F roads", высокогорные дороги, закрытые бОльшую часть года. F дороги с трехзначными номерами, достаточно непредсказуемые, многие с пересечением рек вброд, открываются лишь во второй половине июня, и на них допускаются только автомобили с полным приводом. Самые популярные опасности на исландских дорогах: получить камнем в в стекло, слететь с дороги, потеряв сцепление с покрытием и, как следствие, управляемость автомобилем, вылететь на узкой дороге лоб в лоб со встречной машиной из-за очередного холма, ну, и утопить машину в какой-нибудь речке при преодолении брода. При том, что пустынность дорог дает ложное чувство уверенности в том, что на такой скорости у тебя все под контролем, за рулем лучше не расслабляться. Кстати, офф-роуд, то есть езда вне размеченных дорог, в Исландии запрещен. Причина в том, что уникальная природа Исландии очень хрупкая, и на восстановление того же мха, что прорастает на вулканическом пепле, могут уйти годы. Тем не менее желающих почувствовать себя безумным Максом много - то тут, то там видны следы шин. При подъезде к кемпингу, расположенному в долине, неожиданно развеселила такая картина: по тропинке из тумана, откуда-то из-за нагромождений застывшей лавы, спускается усталый человек с увесистыми пакетами из Бонуса... сходил, однако, за хлебушком Правда, потом выяснилось, там была тропинка к мосткам через речку. Через нее, как последний рубеж - два брода. Я вышла, понаблюдала, оценила расстояние до домиков и наличие свободного времени на эксперименты... и решила не рисковать.
Fetiska: Кемпинг расположен в долине, зажатой между хребтом Бармур... ...и огромным языком застывшей лавы Лаугахраун. Кемпинг в Исландии - полная противоположность тому, что я привыкла называть этим словом в Норвегии: чистые душевые, просторные оборудованные кухни, хоз.помещения для стирки-сушки-глажки и уютные красивые коттеджи с верандой и видом на какую-нибудь красоту. В Норвегии я выбирала не отели - обязательно кемпинг и чтобы покрасивее. Тут же взгляду открывается каменистое поле под палатки (под травкой, как правило, болотце), которое в дождь покрывается холодными лужами, и пара-тройка общих домиков. В домик с удобствами пришлось постоять в очереди - приехавших погулять на денек здесь так же много, как и проживающих. Там же душевые и стихийная сушилка. Правда, высушить что-то в таком холодном влажном помещении, на мой взгляд, просто анриал. Так как все идут туда с улицы в обуви, можете себе представить, как там грязно, особенно в дождь. Хотя убирают регулярно, но как-то вяло - больше размазывают, чем моют. Горячей воды в раковинах, дабы помыть руки после туалета, нет. (фотка не моя) Столовая представляет из себя закрытый тент над деревянными столами-скамьями, то есть по сути на улице. Кухни не видела, но некоторые готовят прямо на столах на походных горелках, правда на территории работает магазин и кафе, расположившиеся в старых автобусах. Насколько я поняла, есть возможность забронировать спальное место в теплом домике, которое представляет собой поролоновый матрас на полу в плотном ряду таких же матрасов в большой комнате. "Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды..." (с) За пользование туалетом мы заплатили по 500 крон с человека. За это нам выдали голубые браслеты на руку, в знак того, что мы можем невозбранно пользоваться этой услугой (правда, не поняла, на все время пребывания или посуточно), которые никто не проверял. Поэтому мы напряглись и позже воспользовались сей услугой еще раз - надо ж было отбить! Сем-кий потом всю дорогу мерил наши траты стоимостью этого туалета, мол, "ну, не дороже тубзика в Ландманналёйгаре". Кстати, во всех остальных местах, где мы сталкивались с платными туалетами, вход стоил 200 крон. В общем, удобства еще те. Я ни в коем случае не пугаю - скорее, мне даже немного стыдно, что мы такие неженки. Но если честно, я откровенно порадовалась, что отказалась от идее ночевки в этом кемпинге и перестроила маршрут. Нет, не готовы еще мы морально к таким подвигам. Но есть, конечно, и приятные моменты. По долине течёт река Йокудльгилксвисль, в которую впадает множество горячих ручьёв. У подножия лавового потока, через который просачивается горячая вода с гор, сделана небольшая запруда. Это и баня, и ванна - абсолютно бесплатно! - в которую так приятно погрузиться после прогулки в горах. Кстати, толкование названия долины говорит само за себя - Ландманналёйгар буквально означает "купальни людей этой земли". Правда, как после этого кайфа вылезать под дождь и бежать в холодную палатку... ммм... сомнительное удовольствие. В общем, для сильных духом людей! Птичка тоже не против погреть замершие лапки Заценив местное SPA, мы прогулялись по территории. На заливном лугу среди ручьев бродят овечки - подозреваю, сочная свежая трава в этой природной теплице не заканчивается никогда. Ну, конечно же, лошадки! Погода тем временем все больше куксилась, но мы-то были в теме! Как гласит народная исландская мудрость, "если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она станет еще хуже". Поэтому ждать мы не стали и отправились в горы, надеясь, что хуже не станет. * * * Отсюда начинается множество размеченных пеших маршрутов, самый длинный из которых приведёт вас в долину Торсмёрк и дальше к ледникам Эйяфьядлайокудль и Мюрдальсйокудль, а короткий занимает не больше пары часов. Мы замахнулись на вершину синей горы Bláhnjúkur. Почему синей? Да потому что она синяя! Вообще, эти ровные гладкие пирамидки, которые вроде и горами-то не назовешь, издалека выглядят, как кучки цветного песка - мозг до последнего отказывается верить в то, что они твердые! На самом деле эти "кучки" состоят из риолита - вулканического аналога гранита. Базальтовая магма, нагревая риолит магматической камеры, при извержении выносит его на поверхность вместе с примесями различных минералов, придающих ему великое множество цветов и оттенков. (фотография, понятное дело, не моя - просто для лучшего представления явления в целом) Любопытно, что теперь, рассматривая эту картинку, я абсолютно ясно понимаю, откуда и куда мы шли, где какая гора и даже могу оценить сложность того или иного маршрута. Изучая же карту до поездки, я, если честно, вообще плохо понимала, что на деле обозначают все эти линии маршрутов, рассчитывая в основном на указатели, которые твердо обещали бывалые туристы. Как я поняла по найденным позже фото-свидетельствам в интернете, указатели и правда были. Но не все сохранились до наших дней. (было - фотография не моя) (стало - фотография моя) По крайней мере, никаких упоминаний о Bláhnjúkur на них не было. Повертевшись у этой не-до-таблички и даже предприняв попытку выяснить у пары, возвращающейся со стороны Бармура в кемпинг, куда именно нужно топать, чтобы выйти на маршрут №3, мы... конечно же, свернули не туда! Вечером, рассматривая собственные фотографии на планшете, мы сразу увидели тропу, взбирающуюся наверх по хребту синей горы - то самое начало планируемого маршрута. Там же мы не заметили даже людей, спускавшихся по ней вниз. Сказать, что мы пожалели? нет, конечно! На самом деле, не имеет никакого значения, в каком направлении обходить гору. Мне теперь кажется, что так даже логичнее - сперва увидеть горы снизу, подбираясь к ним с долины, а затем оценить панораму, пройдя по хребту Bláhnjúkur обратно в сторону кемпинга. Набродившись в лабиринтах древней лавы, мы вышли на распутье. Тропа прямо вела на вулкан Brennisteinsalda с хищным лавовым рогом на левом склоне, пыхтящий, как чайник, бесчисленными фумаролами, как бы намекая на свою до сих пор активную жизненную позицию. В переводе c исландского название горы означает «серная волна»: склоны вулкана окрашены пятнами серы. А риолит, оксиды железа, лава и вулканический пепел раскрашивают рыжие склоны в оттенки синего, красного, бежевого и серого цветов. Мы же свернули налево - и неожиданно попали в другую реальность... Обилие такого яркого, как будто светящегося зеленого мха в первый момент почти ослепляет. Хочется остановиться, зависнуть, запечатлеть в памяти этот удивительный цвет. А уже буквально метров через двадцать ты попадаешь в мир новых красок - ярко-оранжевые склоны долины с огненными скалами и сочно-рубиновой россыпью камней по берегу реки... Долина, достойная посадки Прометея... Прочитав в описаниях маршрута про необходимость перебраться вброд через речку, я извелась поисками решения этой проблемы. Тащить ради вот этой минутной переправы две пары резиновых сапог - не вариант. Разуваться, чтобы перейти ее в тапочках или гидроносках, которые я уже готова была прикупить - крайний вариант, потому что я хорошо знаю, что такое стертые в хлам ноги в ботинках с носками, надетыми на влажную кожу. К тому же, учитывая постоянно накрапывающий дождик - малоприятная процедура. Помню, я даже насмешила местных гуру попыткой приобрести бахилы химзащиты ОЗК. На самом деле, это было бы идеальным решением, если бы не их вес. Но мои изыскания не пропали даром - можно сказать, впервые в жизни чудеса контекстной рекламы принесли реальную пользу. Ровно то, что нужно (легко гуглится по слову "пончи"): В них, конечно, не перейдешь реку по колено, но они максимально удобные в использовании, легкие, компактные и свою основную функцию выполнили на 100%. Так что рекомендую! Перебравшись через речку, мы поднялись к единственной тропе наверх - тут сомнений в правильности выбранного направления не было. Подъем, особенно внизу, очень крутой - такой, что местами вполне удобно подниматься на четвереньках. К тому же неожиданно выяснилось, что кроссовки Сем-го совершенно не тянут на такого рода подъемы. В свое время при выборе обуви для горногулятельных поездок я не смогла убедить его купить хорошие треккинговые ботинки. Поэтому мы сошлись на промежуточном варианте - кроссовки для бега по пересеченной местности, легкие и с довольно цепкой подошвой. До сих пор - в Норвегии, Швейцарии - они вполне успешно справлялись с задачами. Но тут даже я в своих любимых мерреловских ботинках чувствовала себя не очень устойчиво. Абсолютно гладкий склон, щедро усыпанный мелкой каменной крошкой - впору было брать с собой веник расчищать дорогу. Добравшись до небольшого уступа, появилась возможность рассмотреть виды вокруг, не опасаясь уехать по склону обратно к начальной точке. А виды, надо сказать, сказочные!.. (фотографии с телефона) (вид на долину, из которой мы поднимались) (Сем-кий все порывался уйти по этой тропе в неизвестность, утверждая, что это и есть продолжение маршрута) Фотоаппарат же увидел эти картины немного в других оттенках - я теперь уже даже и не скажу, какой из вариантов ближе к истине. При этом, клянусь - ни грамма цветокоррекции! Уверена, что при другом освещении мы бы очень удивились, увидев там новые и новые краски. Акварельные горы - очень точное название! Тем временем туман явно сгущался, дождь усиливался, а ветер.... наивные! идя по долине, мы думали, что там был ветер!!! Проблема в том, что я по жизни очень осторожный человек - видимо, безбашенность детства и ранней юности с кучей происшествий, травм и переломанных конечностей уравновесилась моим нынешним состоянием. Я должна заранее точно знать, куда я иду/еду, и на что там рассчитывать. Тем более в горах, тем более в плохую погоду и тем более с нашим туристическим "опытом". Сем-кий был за продолжение подъема. Я сомневалась в его кроссовках, так как четкого понимания качества тропы наверху и ее длины у меня не было. Единственное, в чем я была уверена на 100%, это то, что ветер там наверху будет еще сильнее. Да, конечно, я сама виновата, что при подготовке не нашла достаточного количества фотопрува очевидцев, прошедших этот маршрут, чтобы четко представлять себе все детали... я нашла их уже по приезде домой и реально расстроилась - тропа после этого подъема по хребту горы была очень эффектной и абсолютно несложной. Мы прошли как раз самую сложную часть пути. (фотографии не мои, но возможно, они кому-то помогут сориентироваться при планировании поездки) Единственное, чем остается себя утешать - это туман, из-за которого мы вряд ли рассмотрели бы сверху дальние дали, и ветер с дождем, которые не дали бы в полной мере насладиться покорением "синего пика". Представляю, как тут может быть холодно в межсезонье, когда снег в основном еще не растаял. Зато цветные горы так похожи на аппетитную выпечку в сливочной глазури. (фотография не моя) В общем, порядком замерзнув и устав бороться с диким ветром, сбивающем с ног, мы решили вернуться в кемпинг тем же путем, что и пришли сюда. Могу только сказать, что спуститься по этому склону оказалось наааамнооого сложнее, чем подняться. Последние несколько метров Сем-кий просто съехал на попе - ноги по мокрому грунту скользили, как коньки по льду. А внизу какие-то ребята долго искали удобное место для того, чтобы перейти речку... Обсидиан или вулканическое стекло - еще одна магматическая горная порода, выносимая при извержении потоками лавы на поверхность. Когда мы вышли обратно в долину, дождь шел не переставая. Да и по времени мы выбрали все возможные и невозможные лимиты. Пора было отчаливать. По дороге к стоянке в очередной раз позавидовали кайфующему народу в горячей купальне. Кружка горячего сладкого чая - "наше всё" еще с Норвегии! Можно отогреть не только внутренности и руки, но и душу. Пока поглощали бутерброды, огляделась - стоянка к этому времени были забита машинами под завязку. Когда мы выезжали, в очереди на наше место стояли в ожидании две машины. Конечно, получился пробный заезд... пробный забег... но тем не менее мы там были, и мы увидели! И то, что мы увидели, однозначно стоило и затраченного времени, и тряски по ухабам - цветные горы Ландманналёйгара остались одним из самых ярких впечатлений за всю поездку. * * * Но и это еще не все! Возвращаться мы решили по другой дороге - тоже F и виды, как обещали очевидцы, еще более улётные. Просторы здесь попросторнее, горы повыше и снега побольше. В летний период, когда особенно активно тают ледники, некоторые реки, то там, то тут пересекающие дороги, могут быть довольно полноводными. Нам же, надо сказать, с этим повезло. По дороге туда я не встретила ни одного брода, если не считать пары больших луж. Очень часто встречаются обсохшие русла рек, причем, судя по глубине и ширине, не такие уж и маленькие. Если честно, всю дорогу я и ждала, и боялась... вроде и обидно так и не попробовать - когда еще будет такая возможность! Но и остаться без машины в начале путешествия - радости мало. Но на обратном пути случай таки представился. Теоретически я была готова. Практически не очень. Главные правила пересечения брода не имеющими опыта драйверами: подождать другую машину, чтобы оценить глубину и понять маршрут движения, и, если глубина большая или просто страшно, подождать баааальшую машину и попросить перетащить вас на другую сторону. Как бы все просто, но как быть, если других машин нет ваааапще? Мы простояли минут пять. Я походила по берегу, пытаясь на глаз оценить глубину, но в этих чистейших ледниковых реках, где виден каждый камушек на дне, фиг поймешь, по колено там или "вам по пояс будет". Единственное, в чем я убедилась, это качество дна - нормальное, без булыганов и каких-либо явных препятствий. Стоящий на той стороне реки "унимог" (от нем. Unimog или Universalmotorgerät - универсальное транспортное устройство) не подавал никаких признаков жизни, но ведь кто-нибудь к нему когда-нибудь придет... ну, если что... В общем, мне было ТАК СТРАШНО, что я даже не сказала Сем-му, как правильно заснять этот процесс. Вернее, я сказала ему что-то вроде "ну, снимай, как я сейчас утоплю машину"... Этот кадр я вырезала из видео, которое как видео смотреть невозможно. В воду я въехала на второй передаче, так как первая на дизеле - штука непредсказуемая, когда при малейшей попытке сбросить газ, она может тупо встать и заглохнуть. Вторая же передача чересчур универсальна - с нее можно трогаться, и машина продолжает разгоняться до 30-40 км/ч. Я очень старалась ехать медленно, но где-то посередине, в самом глубоком месте, все же чуток поддалась панике - я прямо задницей почувствовала, как машина теряет сцепление с дном... в общем, чуток поддав газу, я таки черпанула небольшую волну на капот. Из реки мы благополучно выехали, затормозив на пригорочке. Я трясущимися руками заглушила двигатель, глядя на клубы пара, выбивающиеся из-под капота. Нее, ёжику было понятно, что пугающий меня до паралича гидроудар нас миновал, и что нет ничего удивительного в том, что от горячего двигателя после ледяной ванны валит пар... но как же жутко! А тут как раз и машины понаехали! и стали меня спрашивать, глубоко ли да сложно ли.... а я и сама толком не поняла, глубоко или нет! Хотя подозреваю, что брод был совершенно банальный, не глубже того, что у кемпинга. В общем, ждать, пока кто-то из них решится, не стали, аккуратненько завелись и тихЕнько поехали. ЗачОт. Хорошо, что один. А пейзажи снова меняются с ужасающей быстротой... какого черта? каким образом?? (с) Чем не земли Мордора - «чёрная страна» как она есть, никакого другого сравнения на ум не приходит. Глазу не за что зацепиться. И снова стало зелено, и даже как-то посветлело, а вдалеке временами то тут, то там, нас дразнили кусочком голубого неба. Местные бараны, а точнее их мясо - без жира, без запаха, без прожилок, необычайно нежное и сочное, - предмет национальной гордости. Чистый воздух, сочная трава, ледниковая вода и свободный выпас с ранней весны до поздней осени, благо на острове у них нет природных врагов. Разве есть шанс получить другой результат?
Fetiska: * * * Бензин же стал как-то неожиданно быстро убывать - то ли датчик, как это часто бывает, подвирает, то ли подключившийся полный привод сожраk незапланированно большую порцайку. Не то чтобы мы обсохли к следующей заправке, но поглядывать на уровень топлива я стала с некоторым волнением. Вырулив наконец на кольцевую и заправившись, мы рванули к двум популярнейшим в Исландии водопадам, что как раз по пути - Seljalandsfoss (Сельяландфосс) и Skógafoss (Скогафосс). Первый водопад не производит впечатление особо мощного. Главный его козырь - это небольшой грот в скале, с которой летят вниз воды реки Сельяландсау. На подходе к нему выстроены мостки и ступеньки, позволяющие относительно безопасно прогуляться позади водопада. Оттуда при хорошем освещении получаются очень интересные фотографии. Но этим вечером нужного освещения нам не дали... Но есть и другие развлечения - при "удачном" порыве ветра можно поймать порцию ледяного душа. Конечно, за водопадом очень сыро и скользко, поэтому хорошая обувь и непромокаемая одежда будут очень кстати. Рядом есть еще один интересный водопад Gljúfrabúi, расположенный внутри небольшого каньона в скале. Не разобравшись дома, как до него добраться, я решила эти 700 метров преодолеть на машине, дабы не терять драгоценные минуты. А оказалось, что надо было пешком! Доехав до точки, отмеченной на карте, мы обнаружили, что все возможные проезды к водопаду перекрыты. Оставлять машину на дороге не хотелось, поэтому мы махнули на него рукой и отправились к следующему водопаду. Скогафосс очень эффектен именно своей силой и четкой геометрией - мощный ровный поток шириной в 25 метров низвергается с 60метровой скалы, поднимая вокруг себя тучу брызг... Справа от водопада построена лестница, по которой можно подняться наверх к началу тропы вдоль реки Скоугау к перевалу Fimmvörðuháls (Фиммвюрдхаулс) между двумя ледниками – Eyjafjallajökull (Эйяфьядлайёкюдль) и Mýrdalsjökull (Мирдальсйёкюдль), которая ведет в долину Þórsmörk (Тоурсмерк). Кстати, про непроизносимость исландских географических наименований - трудно только с непривычки. Когда мы купили билеты в Исландию, я первым делом - в качестве подготовки к поездке , - выучила название самого, наверное, известного в последнее время вулкана Исландии, да не просто, а с правильным произношением, чем потом веселила семью и друзей. А внизу раскинулись зеленые просторы и река, убегающая в океан... Главной целью этим вечером был мыс Dyrhólaey (Дирхолей) и черный пляж Reynisfjara (Рейнисфьяра), куда по расчетам мы должны были приехать часам к семи. И на пляже при наличии чистого неба (ахахаха!! ) допоздна наблюдать суперзрелище года – звездопад Персеиды. По итогу же, даже после солидной задержки в "акварельных" горах, на момент подъезда к точке назначения мы отставали от первоначального графика всего лишь на час с копейками! В восемь вечера еще вполне светло, так что осматривать достопримечательности при желании можно часов до девяти. И вот тут выявилась главная моя ошибка в планировании путешествии: НИКОГДА не планируйте на вечер ничего фундаментального. Не знаю, как у Дуси (как мы ласково называли свой Duster), но лично у меня к вечеру тупо заканчивался бензин. Подъезжая к месту нашего ночлега - небольшому гестхаузу Skammidalur, что в пяти километрах от поворота к маяку, - я уже понимала, что после того, как мы заселимся, я просто не смогу заставить себя опять сесть в машину. Поглядывая на тучи, я придумывала всевозможные отмазки - какой уж там звездопад, сейчас явно пойдет дождь, фотки темные получатся, да и холодно там, наверное, а еще ужин готовить, а можно же сегодня лечь спать пораньше, а завтра с утра с новыми силами... В общем, вариантов море - выбирай любой! Лирическое отступление про жадность. При составлении маршрута я стоически сражалась с приступами жадности - понимая, что все охватить за 8 дней просто невозможно, я все равно неустанно перекраивала планы, буквально по минутам выискивая и собирая свободное время. Даже на моих картах-картинках с маршрутами дня вы можете увидеть массу отмеченных мест, мимо которых пришлось проехать, где довольно легко, а где - с огромным сожалением. До сих пор помню, как "стерла" с карты полуостров Вестфирдир: сперва водопад Dynjandi, потом тупиков на Látrabjarg и Rauðisandur Beach, после чего абсолютно ясно поняла, что без заповедника Hornstrandir вообще ехать нет никакого смысла, и билеты можно не просто сдать, а распечатать, сжечь и пепел развеять над огромной лужей во дворе - короче, все бросила и два дня вообще могла только печально смотреть на карту. В итоге я, конечно, справилась со своими "демонами", выстроив максимально реальный маршрут, но до конца понять то, что мне пытались втолковать более опытные путешественники, я смогла только на месте. Время в Исландии действительно постоянно куда-то девается, как будто растворяясь в ветре и дожде. И здесь особенно, как нигде, почти на физиологическом уровне чувствуешь острую потребность в возможности не торопиться, замедлиться, лишний раз остановится и зависнуть в созерцании, не считая минуты и не думая о повседневных заботах. Я думаю, время тут просто видоизменяется, превращаясь в покой и радость от самого факта бытия. Ну, и в погоне за достопримечательностями не стоит забывать о том, что отпуск дается человеку для того, чтобы отдохнуть - только тогда новый день принесет удовольствие. И как же здорово, что мы не пошли вопреки своим желаниям! Под вкуснейшую сочную баранинку из обычного супермаркета мы протестили пару пробных пузырьков с местными крепкими напитками, купленными по прилету в дьютике - надо ж было выбрать достойный "сувенир" домой! - и завалились спать. The day is done.
Fetiska: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Dyrhólaey - Reynisfjara – Laufskálavarða – Eldhraun – Fjaðrárgljúfur – Haoldukvisl – Svartifoss – Jökulsárlón – Höfn (~ 300 км) А утром был восторг! Нет, нам не дали синего неба - на улице было градусов 9, а ветер на побережье рвал все, что попадалось ему на пути, причем с такой силой, что 9 градусов легко превращались в 5. Но мы были отдохнувшие и жаждали новых впечатлений. Я разгадала знак бесконечность... (с) Картина этого бесконечного прибоя с постоянно меняющимся рисунком белой пены на черном песке реально завораживает. "Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка." (с) Этот маяк светит кораблям уже более ста лет, и несмотря на свой преклонный возраст, как и почти все маяки Исландии, работает в автоматическом режиме. Планируя Дирхолей с черным пляжем на вечер, я все же предполагала, что мы можем не успеть охватить все, поэтому заложила на утро следующего дня час-полтора - что называется, догнаться. Конечно же, часа два мы "догонялись" только на мысе. На саму арку из черного базальта высотой в 120 метров заходить нельзя, о чем говорит очередная веревочка. Зато можно прогуляться по берегу в сторону виднеющихся вдали скал Рейнисдрангар, возвышающихся черными перстами на 60 метров над неспокойными водами Северной Атлантики. Ограждения имеют не только предупреждающий характер, но и вполне практический, так как местами приходилось держаться за цепочку, чтобы банально не сдуло. Но, несмотря на не стихающий ни на секунду ветер, уходить категорически не хочется. Эти гипнотизирующие виды реально вводят в транс, ты как будто застреваешь во времени - тот самый "миг между прошлым и будущим", у которого океан смыл границы, превратив его в вечность. Возможно, в этом и кроется ответ на загадку, куда же девается время в Исландии. Правда, из этого состояния гипноза на раз выводят вожделенные тупики, которые летом тысячами обустраиваются на травянистых склонах мыса Дирхолей. Фотографировать этих шустрых птичек очень сложно - нужна по-настоящему крутая техника и немереное терпение. Но наблюдать за их стремительным полетом, за тем, как ловко они ныряют в волны и как смешно болтают своими растопыренными яркими лапками, пытаясь сесть против порывов ветра, можно бесконечно. Меня всегда забавляло условное деление мирового океана на картах: тут - залив, сям - море, а дальше - океан. Вода - она и в Африке вода. Но удивительное дело, почему-то вот эти волны, ветер и безбрежность вкупе со знанием, что ты стоишь на берегу ОКЕАНА, дают мощнейший импульс ощущениям! А мы, сделав крюк по трассе в двадцать с небольшим километров, перебрались поближе к пляжу Reynisfjara, где незаметно для себя "убили" еще час. Видимо, длительное созерцание этих просторов настроило Сем-го на философический лад. Посетив популярное строение у автостоянки, ему в голову крепко засела идея переехать в Исландию, построить платный туалет и жить на доходы от его эксплуатации. Рейнисфьяра - место абсолютно потустороннее. "Черный, как душа дьявола". Эта яркая метафора, которую я нашла на просторах интернета, очень точно отражает ощущения. Даже при немалом количестве людей вокруг ты странным образом ощущаешь себя чуть ли не один на один со стихией - достаточно всего лишь отвернуться от фотографирующейся парочки в паре шагов от тебя. Шум прибоя и ветер заглушает все посторонние звуки. Очень интересен грот в огромной базальтовой скале горы Reynisfjall (Рейнисфьядль), частью которой являются базальтовые колонны Гардар, похожие на гигантский церковный орган. Эти колонны до невозможности засижены туристами, так что сделать днем достойную фотографию не представляется возможным. Сама же структура скальной породы поражает воображение! (последняя фотография не моя) Стоять на линии прибоя - дело опасное. Океан, как хитрый дикий зверь, то подманивает тебя неторопливыми волнами, которые с глухим шуршанием утягивают за собой в пучину россыпи этого матово поблескивающего черного жемчуга, то пугает внезапно высоким приливом, как только ты пытаешься подойти поближе. Черный песок - вовсе не песок, а маленькие отшлифованные океаном камушки, которые так приятно держать в руках. Стекавшая во время извержений лава попадала в океан и застывала на дне, приобретая черный цвет. В течение сотен и тысяч лет океанические волны размывали и дробили эти осадочные образования, превращая их в мельчайшие частички и вынося на берег. Конечно же, стоя там, совсем не хочется думать об опасностях. Конечно же, прочитав табличку с предупреждением о внезапных приливных волнах, в которых уже не раз гибли люди, ты все понимаешь и не собираешься так глупо рисковать своей жизнью. Но ты же взрослый человек, у тебя же есть глаза, и ты контролируешь ситуацию, будучи в состоянии реально оценить размер волн. Как тебе кажется. Но на самом деле это совсем не так, как я поняла на практике. Волна, которая вдруг накрывает твои ноги по щиколотку, берется ниоткуда. Понять почему и предугадать последствия реально невозможно. Мы стояли не так уж и близко, фотографируя фантазийные узоры белой пены на черном песке, когда вот такая волна заставила нас спасаться бегством. Ботинки уже были залиты водой, а вода все прибывала. В процессе поспешного отступления задом Сем-кий оступился и упал на спину, естественно, подняв руки кверху, дабы не утопить камеру. И вот я думаю, будь волна еще чуть побольше, она без проблем потянула бы его за собой обратно на глубину, где к тому времени уже была готова обрушиться на берег новая волна, возможно, еще более сильная. Приехав домой, я совершенно случайно наткнулась на видео, от которого мне до сих пор не по себе. Знаете, когда страшно задним числом. Это не Исландия и не Рейнисфьяра, но суть от этого не меняется. Прочитайте, не поленитесь - Extremely dangerous Waves by Reynisfjara... И никакой тебе веревочки! Континентальный шельф на пляжах Рейнсфьяра и Киркьюфьяра очень крут и расположен близко к берегу, поэтому верхняя часть волны, быстро приближаясь к берегу по глубокой воде, встречая на своем пути крутой выступ, «сжимается», резко увеличиваясь в высоте, и "ломается" почти у самого берега, что и создает эти неожиданные большие волны. В 2008 году после очередной трагедии говорили даже о закрытии пляжа для посещения, но в последствии ограничились установкой предупреждающих знаков. А дальше - думай своей головой. Мне кажется, там впору ставить не таблички, а билборды с экранами и в режиме нон-стоп крутить подобные ролики (Сем-кий предложил показывать их в самолете). Поэтому искренне рекомендую относиться к данной опасности со всей серьезностью. И знаете, что самое обидное? Для того, чтобы осознать опасность по-настоящему, поверить в реальность подобной ситуации, надо проверить это на собственной шкуре! А лучше - и не один раз, чтоб гарантированно дошло. После недолгого и, как я ТЕПЕРЬ понимаю, очень удачного "купания" в Атлантике (а ведь хотели только ноги замочить!) я уже с беспокойством следила за туристами, играющими в догонялки со смертью. И это не помешало мне через несколько дней спасаться от такой же неожиданной волны на другом пляже! Когда то, давным-давно, когда в Исландии еще жили гигантские морские чудовища и злые драконы, два тролля украли корабль. На том корабле находилось много золота и ценностей, а всем известно, как охочи тролли до чужого богатства. Тролли, чьи имена мы так и не узнаем, тащили свою добычу через пролив, проходящий под горой Рейнисфьяль. Торопились тролли, ведь каждый знает, что первый же луч солнца превратит их в камень. Но путь был сложен, а корабль слишком неудобным. И заспорили тролли: один говорил, что нужно бросить корабль здесь и вернуться за сокровищем следующей ночью, а другой утверждал, и был прав отчасти, что все их золото украдут. И спор их длился до тех пор, пока не взошло солнце. Первый же луч, коснувшись макушки троллей, превратил их в камень, да и корабль, что они тащили, вместе с ними. Так и остались они стоять по сей день в водах пролива - скалы Рейнисдрангара. Вот такая жуткая история. За мысом есть еще один черный пляж - пляж Вик, - который намного пустыннее и безопаснее своего знаменитого соседа. Но туда нам уже не успеть. В принципе, можно было бы уже и закругляться, если бы не... конечно же, тупики! Русское название птицы связано с массивной округлой формой клюва птицы. Английское же puffin (паффин) скорее связано с неуклюжим видом птицы. При этом атлантические тупики летают со скоростью до 80 км/ч, ныряют до 60 метров в глубину и могут задерживать дыхание до одной минуты. Я же, один раз оговорившись, теперь зову их пуфиками. Высокий мыс Reynisfjall является для них хорошим домом. Любопытно, что птицы моногамны и часто возвращаются в одну и ту же нору в течение нескольких лет. В Исландии находится крупнейшая колония в мире, где гнездится 60% всей популяции тупиков. Норы в виде тоннелей они выкапывают клювами и лапками или ремонтируют старую. Откладывая в гнезде всего одно яйцо, они вместе высиживают и трогательно заботятся о птенце. Конечно, самые неугомонные "орнитологи" пытаются залезать по колоннам наверх в надежде оказаться поближе к симпатичным птичкам. Жаль, не все понимают, что дикую природу лучше оставить дикой. Ну, и на обратном пути к парковке - свадебная фотосессия на базальтовых колоннах. Не по сезону, конечно, но чего не сделаешь ради красивого кадра на память! И нужно признать, красиво и уместно. На этой жизнеутверждающей ноте мы попрощались с черным пляжем и отправились к машине переодеваться, благо сменная обувка у нас имелась. До следующей точки мы ехали с включенной печкой, направленной в пол, где были выставлены на просушку искупавшиеся в Атлантическом океане ботинки.
Fetiska: А у нас впереди еще 250 километров - и это я уже мысленно вычеркнула из планов вечерний релакс в Hoffell Hot Tubs и вкусный ресторан с лангустинами в городе Хёбн неподалеку от места нашего ночлега. А места пошли удивительные... Laufskálavarða (Лёйфскаулаварда) - здесь когда-то стояла ферма Laufskálar (Лёйфскаулар), которая в далеком 894 году была уничтожена извержением вулкана Катла, что находится буквально в 30ти км. На месте фермы и пастбищ остался только лавовый холм (varða) в пустыне. Вулкан Катла (высота 1512 м, диаметр кальдеры 10 км) частично покрыт гигантским ледником Mýrdalsjökull (Ми́рдальсйёкютль). Периоды активности Катлы предположительно связаны с извержениями находящегося в примерно 20ти километрах печально известного вулкана Эйяфьядлайёкютль. Его извержения запускали Катлу в 920 году, позднее была замечена такая же связь в 1612 и 1821 годах. До начала ХХ века извержения происходили в среднем один раз в 40-80 лет, а в последний раз вулкан просыпался в 1918 году, так что нынешняя пауза в почти 100 лет явно затянулась. Во время последнего извержения он выбросил в небо в пять раз больше пепла, чем сосед Эйяфьядлайёкютль в 2010м. Кстати, после этого извержения, парализовавшего авиасообщение в Европе, в июле 2011 года небольшое подледниковое извержение в районе Катлы вызвано сильное наводнение, которое буквально смыло мост через реку Múlakvísl (Мулаквисль), что пересекает главную транспортную артерию страны. А на холме Лёйфскаулаварда с тех пор существует традиция: впервые пересекающий это место человек добавляет свой камень на удачу в своём путешествии. Так как каменоломни поблизости нет, а желающих заполучить удачу много, в обязанности исландского управления дорог (Public Roads Administration) вменено обеспечение этого знакового места запасом камней. Видно, что многие пирамиды сложены давно, так как уже поросли травой и мхом. Мы же свободных камней в достаточном количестве не обнаружили, а воровать стройматериал из чужих "домиков для удачи" было бы недостойно, потому наша пирамидка получилась небольшой - чисто символической. А за окном замелькали бескрайние плюшевые поля. Глубокий исландский мох, укрывающий лавовые поля, оставленные древними извержениями, имеет целую гамму цветов: от бело-бурого до ярко-зеленого. Мох – едва ли не единственное растение, что способно расти в Исландии самостоятельно. Исландский мох - цетрария исландская - правильнее называть исландским лишайником, что есть симбиоз гриба и водоросли. Водоросль питает себя и своего сожителя органическими веществами, которые синтезирует при помощи солнечных лучей из углекислого газа, поглощаемого из воздуха или воды. Грибы же доставляют водорослям минеральные соли и помогают удерживаться на поверхности, защищают водоросль от холода и засухи. Поэтому лишайники такие живучие. Исландский мох в голодные годы служил дополнительным продуктом питания и сейчас широко используется в лекарственных целях. На самом деле масштабы последствий извержения поражают воображение - на протяжении десятков километров вокруг тебя простирается этот инопланетный пейзаж. Огромное лавовое поле Eldhraun (эльдхраун - буквально "огненная лава") образовалось после одного из крупнейших извержений в истории человечества, известное как извержение вулкана Лаки - площадь в 565 кв. км оказалась покрытой слоем лавы толщиной более 15 метров. Ни одно вулканическое извержение в историческое время не выбрасывало такого количества лавы. На самом деле, определение это не совсем точное: хотя гора Лаки высотой 818 метров несомненно вулканического происхождения, никакого извержения в 1783 г. на ней не происходило. Более того, у Лаки, вообще нет кратера. Извержение произошло на соседнем вулкане Гримсвотн, связанном с вулканами Лаки и Катла системой литосферных трещин. В результате мощнейшего в истории трещинного извержения были сформирована серия кратеров – кратеры Лаки или Лакагигар, - протянувшихся на 25 км к юго-западу от ледяной шапки Ватнайёкютля. Вулканическая цепь из более чем 110 (!!!) кратеров извергалась на протяжении восьми месяцев, что разрушило большую часть экосистемы острова. В это время в атмосферу было выброшено столько диоксида серы, фтороводорода и пепла, что на острове погибло половина скота и пятая часть населения. Тончайшая пепловая пыль, смешанная с сульфатами, в течение нескольких месяцев держалась в воздухе, образуя пылевой туман во всей Исландии. С ним были связаны заметные явления сумерек, а также понижение температуры, наблюдавшиеся на европейском континенте, в Северной Америке и Северной Африке - светящийся туман, не пропускающий солнечный свет, держался все лето 1783 года. (фотография не моя) Лавовый поток или, скорее, море раскаленной лавы остановился в 60 км от кратеров и всего в 2,5 км от деревушки Kirkjubaejarklaustur (Киркьюбайярклёйстюр - вот где язык сломаешь), что хорошо видно на гугл-картах. Там, под красивой базальтовой колонной, служащей надгробием, покоится ученый пастор Стейнгримссон, который наблюдал и правдиво описал извержение Лаки. И хотя так тянет попрыгать по этим пушистым шарикам, не забывайте, что если попасть между камнями, провалиться можно по самое не хочу. Особенно эффектно выглядит картина с высоты каньона Фьядрарглйуфур - до горизонта, куда хватает глаз, простираются поистине бескрайние лавовые поля, поросшие мхом. Каньон Fjaðrárgljúfur (Фьядрарглйуфур), в котором протекает река Фьядра, протянулся почти на два километра вглубь острова. Каньон глубиной до 100 метров образовался около двух миллионов лет назад вследствие эрозии от текущей воды с тающих ледников. Постоянные сильные ветра завершили грандиозную "стройку" тысячелетий. По восточной стене каньона оборудована туристическая тропа. Любопытно, что множество тропинок-ответвлений выходят на самые живописные выступы обрыва, но все они перекрыты все теми же "веревочками". Небольшая прогулка - и опять зеленые холмы, эффектные каменные стены и водопады, водопады... (водопад Foss á Síðu ) Виды же, пока еще вдалеке, становятся все серьезнее - острые вершины со снежными шапками и мощные языки гигантского ледника Vatnajökull (Ватнайёкютль - буквально "ледник, дающий воду"), самого большого ледника Европы, площадью более 8000 кв. километров, скрывающего под собой несколько вулканов. Ехать очень трудно - только выйдешь на заданную скорость, как опять сжирает острое желание выскочить из машины и фотографировать, фотографировать... Вообще, интересное дело, вроде и фотографировать особо нечего - более минималистичный пейзаж трудно себе представить. Но даже сейчас, глядя на свои собственные фотографии, я очень явственно ощущаю то чувство "потерянности" в этом огромном пространстве. Суперпопулярная у фотографов скала Lómagnúpur (Лоумагнупюр) - действительно сложно проехать мимо такой эффектной громадины. А подобравшись к ледникам чуть ближе, неожиданно для себя понимаешь, что швейцарские ледники, к которым ты ехал/поднимался/карабкался в горы на сотни и тысячи метров - детский сад по сравнению вот с ЭТИМ! когда ты едешь-едешь мимо подножия языка... под сотню... едешь-едешь... едешь, а он все не заканчивается - и все это на уровне океана! Какой именно географический объект на гугл-картах обозначен как Haoldukvisl, я так и не поняла, но именно там есть небольшая стоянка с "туристическим уголком" - столиком со скамьями. Правда, случаются ли в этих местах погодные условия, позволяющие удобно посидеть там за перекусом, любуясь просторами вокруг и при этом не опасаясь быть унесенным ветром, я сильно сомневаюсь. А в каких-то пяти километрах от тебя - ледник Skeidararjokull (Скейдарайёкютль), а точнее огромный язык ледяного гиганта Ватнайёкютль, шириной в 15 (пятнадцать, Карл!!!) километров. (Скейдарайёкютль) Всегда интересно помериться "ростом" с настоящими путешественниками. Виды же, открывающиеся впереди, притягивают к себе магнитом... сама не знаю, почему меня всегда так сильно - прям до мурашек! - восхищают ледники. Где-то там, в вечных снегах над языком Svínafellsjökull (Свинафедльсйёкютль), где по твёрдым ледяным облакам далекой планеты Манн бродил в поисках нового дома для землян Мэттью Макконахи, затерялась наивысшая точка острова Hvannadalshnúkur (Хваннадальсхнукюр) - пик высотой 2109 метров на северо-западном краю кальдеры вулкана Эрайвайёкютль. А это то, что осталось от того самого моста через реку Мулаквисль, смытого наводнением в июле 2011 года. Рядом с крупным языком Skaftafellsjökull (Скафтафедльсйёкютль) есть красивый водопад, который входит в стандартный исландский список маст-си. (фотография не моя) К стоянке у начала тропы к Свартифоссу мы подъехали уже в восьмом часу. Припарковавшись, я прикинула планы на дальнейший вечер: до Ледяной лагуны - 50 км, где на берегу, насчет чего сомнений у меня не было, мы проведем не менее часа, а оттуда до гэстхауза - еще 60 км. Даже при таком длинном световом дне попасть туда засветло шансов почти не оставалось. Убить еще час на прогулку до водопада?.. если честно, я до сих пор, не знаю, правильным ли было решение ехать дальше. (Скафтафедльсйёкютль) (Свинафедльсйёкютль) Все же очень жаль, что на этой красивейшей дороге мы оказались под вечер - для хорошего зума света уже явно не хватало. Обогнув горный хребет по берегу океана, мы миновали еще один крупный язык Fjallsyokull (Фьядльсйёкютль). У подножия ледника есть совсем небольшая ледниковая лагуна Fjallsárlón (Фьядльсаурлон), но с дороги ее не видно. (Фьядльсйёкютль) А впереди открывается умопомрачительный вид на очередную ледяную громадину - сразу несколько языков, сливающихся воедино у знаменитой Ледяной лагуны. Зацените монументальность картины! кадры со спутника, как и фотографии сверху, дают возможность оценить масштабы этого ледяного потока. (фотография не моя) Когда-то давно край языка ледника Breiðamerkurjökull (Брейдамеркурйёкютль) находился на расстоянии около 20 км от океанского побережья, но постепенно, вследствие смягчения климата, отступил вглубь острова. Огромные куски льда, отламываясь от ледника, буквально выбили в океанском дне глубокое ледниковое озеро глубиной до 248 метров, соединенное с морем узким проливом. За последние несколько десятков лет размеры лагуны Jökulsárlón (Йокульсаурлон) увеличились более чем вдвое – теперь почти 7 км до океана заполнены ледниковой водой с дрейфующими в ней айсбергами. Говорят, тот лед, что подтаивает у подножия языка сейчас, замерз около 50 тысяч лет назад. Несмотря на внешнюю безжизненность Ледяной лагуны, все не так печально... милый усатый котик долго развлекал нас (или себя?) длинными заплывами меж льдин - руки отмерзли ловить его в кадр. Айсберги могут плавать в лагуне годами, пока не растают, но некоторые вырываются на свободу – океанские приливы и отливы, меняя уровень воды в протоке, протолкнут их к большой воде, где океанский прибой либо утащит их в открытый океан, либо безжалостно разобьет о берег и раскидает бриллиантами чистейшей воды на иссиня-черном песке. Да, я видела фотографии в инете и знала, что увижу. И я хорошо понимала, какое впечатление произведет эта картина на мужа, который этих картинок не видел (потому и пожертвовала Свартифоссом). И несмотря на все это, открывшийся вид черного побережья, усыпанного искрящимися даже без солнца прозрачными льдинами всевозможных причудливых форм, просто лишила меня дара речи. Красиво - не то слово. Избитая тема, но не смогла удержаться... есичо, первая льдина символизирует слово ICE Дополнительный эффект, конечно, добавлял разыгравшийся под вечер шторм. Волны с грохотом разбивались о берег, поднимая тучу брызг и раскачивая голубые льдины, крепко севшие на мель... Почему-то вспомнилась песня медведицы "мы плывем на льдине, как на бригантине"... И опять я стою у прибоя... заМОвораживающее зрелище! Уже второй раз замечаю, что эта холодная красота действует странным образом на неподготовленный организм... успокаивает, гипнотизирует, растворяя все лишние мысли и тревоги, оставляя только желание слиться со стихией и остаться здесь навсегда. А в высоких волнах кувыркается... ой, все тот же котик? хотя, возможно, и не тот... да мало ли в Исландии этих.... котиков! Кстати, истины ради, надо все ж признаться - конечно же, это тюлени. Котики или ушастые тюлени имеют четко оформленные ушки и длинные ласты без когтей, которые позволяют им довольно ловко передвигаться по суше. Этих же усатых товарищей у нас была возможность хорошо рассмотреть чуть позднее, так что сомнений в идентификации вида не оставалось... но так хочется называть их котиками! Планируемый час незаметно перешел во второй, уже начинало смеркаться, ветер усиливался, а уходить категорически не хотелось. Каждое мгновение взгляду открывается новая картина, конечно же, намного прекраснее предыдущей, и не запечатлеть ее - преступление. И ты все щелкаешь и щелкаешь затвором, стараясь не думать о том, как потом разбирать эти завалы дома... Пятьдесят удивительных оттенков льда... И "только гордый буревестник реет смело и свободно"... или не буревестник... но у него, небось, гнездо неподалеку. А вот нам уже точно пора на выезд!
Fetiska: И если вы думаете, что мы уехали, то сильно ошибаетесь! Сев в машину и проехав мост через протоку, соединяющую лагуну с океаном, мы тут же свернули на следующую парковку. Ну, надо же было увидеть, как огромные льдины торжественно отправляются в большое плавание! Пофоткав образовавшийся (видимо, во время отлива) затор из айсбергов различного калибра, мы зависли еще минут на 30, наблюдая за птичьей жизнью. Особенно заинтересовал упитанный птенец, сидящий на льдине, которого кормили сразу несколько крачек. Орнитологи мы - так себе, поэтому вопросов было много, а вот ответов.... Не пора ли в таком возрасте (читай - размере) быть самостоятельным? Почему он сам не летает? Если он не летает, то как оказался на льдине? Как он вернется в гнездо? в общем, прям разволновались за ребенка... Последний взгляд на этот ледяной мир... * * * Кажется, пора вводить новую категорию в нашем путешествии - "потери дня". Кроме пропущенного водопада, по плану в этот вечер, который мы без малейших сожалений о содеянном провели на берегу океана, были горячие источники и портовый городок Höfn (Хёбн). Там я, помимо прочего, собиралась отведать самых вкусных членистоногих во всей Исландии. А этим "прочим" был красивейший мыс Stokksnes (Стокснес), рассмотреть который в кромешной темноте, в которой мы подъезжали к гэстхаузу, вряд ли удалось бы. (гора Вестрахорн на полуострове Стокснесс - фотография, к сожалению, не моя) Ну, а слюновыделительных лангустинов постить уже не буду - и так обидно.
rahatlukum: Разноцветный лед завораживает, после него травка и мох кажутся просто кислотными. Кладите еще мороженки)))
Fetiska: ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Hoffell – Djúpivogur – Eskifjorður – Hrossaborg - Grímsstaðir (~ 460 км) Если честно, я была уверена, что этот день будет самым скучным за всю поездку. Почти 500 км по восточному побережью, которые необходимо преодолеть, чтобы попасть к знаменитому озеру Миватн со всеми природными диковинами, расположенными поблизости от него. Поэтому, проснувшись утром под монотонный дождик, барабанивший по окнам, я даже не расстроилась. Не льет, как из ведра - и на том спасибо. При свете дня рассмотрели наконец окрестности. Вчера ночью, подъезжая к дому, разобрать дорогу и тем паче окружающий ландшафт не было ни малейшего шанса. Хитрый наФигатор при подъезде к дому завел нас на какую-то "неведомую дорожку" средь бескрайних полей, которую мы так и не смогли найти наутро. Продвигаясь по ней в кромешной тьме, видя перед собой максимум метров пять в свете фар и без каких-либо ориентиров в виде гостеприимно светящихся окон, я боялась, что сейчас уткнусь в какую-нибудь канаву или, что еще хуже, в гору - и тогда ночевать придется прямо там. А гэстхауз, расположенный неподалеку от одноименной фермы, действительно стоит прямо у подножия горы Viðborðsfjall (кстати, немаленькой - почти 500 м), снизу кажущейся огромной кучей черного песка. Выходишь на улицу - прямо из номера, - а там тихо шуршит дождик, и откуда-то из травы все время бебекают невидимые вездесущие овечки. И опять хочется зависнуть... А с другой стороны - опять ледник! подозреваю, что Fláajökull (Флаайёкютль). Прикольно, что этот район почти не заселен - на квадратный километр приходится меньше двух жителей, что мы могли в полной мере прочувствовать вчера ночью. А вокруг - луга, луга, луга. Раздолье для овечек. Кстати, многие исландские фермеры по весне выпускают своих овец на вольный выпас в горы на все лето. К климату они привычны, а естественных врагов (кроме голодных туристов) у них в Исландии нет. Вот и шляются они по всему острову подчас в самых неожиданных местах. А осенью проводится традиционный гон овец с пастбищ. Фермеры сгоняют всех без разбору овец, попавшихся им по дороге, в большие отары, которые гонят к специальным загонам (rétt). Там овец загоняют в центр загона, после чего происходит их сортировка по меткам на ушах в отдельные сектора. Каждый фермер в итоге забирает своих овец и перевозит их к месту зимовки. Этот ежегодный ритуал называется Rettir. (фотография не моя) А мы, собравшись, отчалили навстречу новым впечатлениям. * * * "The long and winding road" Если честно, погода была и правда мерзкая - сильный ветер и холодный дождь. И вот почему я сейчас, перебирая фотографии, до жути хочу туда опять - ну, необъяснимо совершенно! Вот вроде бы закупориться в теплой машине и ехать, и ехать, не высовывая носа наружу... ан никак! ну, как проехать мимо этих пустынных океанских пляжей с кружевным прибоем и мокрых острых вершин, укутанных низкими серыми облаками? Лебеди в океане - еще одно открытие. Я даже не ожидала увидеть в Исландии столько лебедей. Они тусят в заливах и лагунах по побережью океана, где нет больших волн, большими и шумными компаниями. Лебедь-кликун получил свое название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полёте. Главное их отличие - лимонно-жёлтый клюв с чёрным кончиком. И шею кликун держит прямо, не сгибая её в форме буквы S, как это делает лебедь-шипун. Маленький городок Djúpivogur (Дьюпивогюр) - отличный повод остановится и съесть супчик дня со свежим вкусным хлебом (мне кажется, мы буханку на двоих стрескали ) в шумной маленькой кафешке у пристани... Посетили у пристани Gleðivík местную экспозицию под открытым небом - довольно странное место. Внушительного размера каменные яйца на фоне ангаров и огромных ржавых цистерн установлены по берегу залива. Каждое гранитное яйцо - а их всего 34, - пропорционально соответствует по форме и цвету яйцам птиц, гнездящихся в Исландии. Объектив постоянно залит водой - почти все фотографии сделаны через пелену дождя, что воспринимается уже совершенно естественно. Дорожка отличная, трафик ненапряженный, виды красивые, ехать легко и приятно. Но просто ехать скоро становится скучно. Сворачиваем... Люблю я такие повороты в путешествиях, они вносят приятное разнообразие в ощущения. Для тех, кто в теме - типа, Фортитьюд. Fortitude - это британский детективный телесериал, который рассказывает о жутких и удивительных событиях в небольшом вымышленном одноименном городке в арктической Норвегии. Мы его запоем посмотрели зимой и, конечно же, узнав, что снимался он в исландском городке Рейдарфьордюр, не смогли проехать мимо. Зато вот этот на раз узнаваемый вид на залив и пристань на фоне эпичной горы находится чуть дальше - в следующем по берегу фьорда городке Eskifjörður (Эскифьордюр). (кадр из фильма) Дорогу я нашла еще дома на гугл-картах - там не так много серпантинов, только почему нас переклинило на конкретном повороте?.. снимать-то нужно было на поворот выше! Между прочим, Эскифьордюр - старейший порт на востоке страны. В общем, очень милый тихий городок - не зря мы туда прокатились. Ну, а это понятно, где снимали. (кадр из фильма) А мы прощаемся с большой водой - дальше дорога пойдет вглубь острова. А вот чО мне Сем-кий всё: "чемодан большой, чемодан большой"... вот это я понимаю - Чемодан! с большой буквы Че По дороге с облаками... И опять инопланетные ландшафты со светящимся сквозь туман мхом... Помню, подруга, рассматривая путевые фотографии на стене моего вКонтактика, спросила, где же деревья... ну, хоть одно! и я нашла... правда, не сразу, дня через два. Снова куча ручьев и водопадиков по дороге. И соверщенно неожиданно - Rjúkandi Waterfall или Rjúkandafoss (Рьюкандафосс), немаленький, высотой в 93 и шириной в 11 метров, являющийся одним из немногих крупных водопадов на северной стороне Исландии, которые можно увидеть прямо с кольцевой дороги. А мы-то и не знали! Не поленились и прогулялись по тропке наверх к подножию водопада. Очень к месту такая разминка - впереди еще 100 км до места ночевки по пустынному высокогорью. Дорога все время уходит вверх, вроде и не круто, не "в небеса", но я очень хорошо чувствую высоту - сразу начинает закладывать уши. Где-то посередине этого отрезка есть небольшая парковка со съездом с трассы (600 метров н.у.м.), где можно остановится и выйти в "открытый космос". Метафора про открытый космос родилась неслучайно - я, конечно, не была на Луне или Марсе, поэтому не буду сравнивать, но эту картину и свои ощущения я не забуду никогда. Кстати, выйти из машины оказалось не так-то просто - поначалу мы вообще не смогли открыть двери. Ну, то есть совсем. Ее невозможно было открыть, даже навалившись на нее всем телом. Тут я сообразила, что если я таки ее открою, то уже однозначно не удержу... нафиК-нафиК! лишиться дверей не входило в наши планы, поэтому, открыв окно и определив направление ветра, я перепарковалась, развернув машину навстречу этим диким порывам. Надо отметить, что аккуратно открывать и крепко придерживать дверь при выходе из машины наружу мы научились буквально на второй день. Конечно же, к кратеру вулкана Hrossaborg - тому самому, стоя в котором Том Круз представлял (или вспомнал?) гигантский стадион в фильме Oblivion ("touchdown!..") - мы уже не поехали. Hrossaborg (Хроссаборг - буквально "город лошадей") получил такое название, когда местные жители стали замечать, что исландские лошадки приходят сюда в поисках приюта в непогоду. (постер к фильму) У меня же опять сработал "вечерний синдром" - очень хотелось окончательно приехать. К тому же, когда точно не знаешь, куда именно. * * * Grímsstaðir, где у нас был забронирован гэстхауз - небольшое поселение на северо-востоке Исландии, известное лишь тем, что его метеорологическая станция хранит низкотемпературный рекорд Исландии в -38° C, видимо, из-за его расположения между двумя возвышенностями. Ну, и близость водопада Деттифосс (всего 26 км) - несомненный огромный плюс при выборе места ночлега перед его посещением. А надо сказать, места тут дикие, все отели-кемпинги расположены ближе к обожаемой туристами зоне озера Миватн. Но мотаться туда-сюда лишние 50 км у меня желания не было, и я забронировала двухместный номер в Grimstunga Guesthouse по вполне демократичной цене. А дальше начались какие-то непонятки: у гэстхауза есть несколько зданий, расположенных на немаленьком расстоянии друг от друга, в описании расположения основного здания, где можно получить ключи, указаны явно неверные координаты, на мои же вопросы относительно правильных хозяйка отвечала в духе "там все просто", "не заблудитесь" и "позвоните, есичо". Я никак не могла понять, неужели так сложно написать мне в ответ несколько правильных цифр, которые сразу решили бы проблему? Даже на вопрос, заданный мною, уже из принципа, официально через букинг, она умудрилась ответить так же. Возможно, я и правда переборщила со своими принципами, но сейчас, вспоминая предыдущий вечер, когда мы плутали по полям между горами в полной темноте, я понимаю, что все же не зря волновалась. Там бы мне не помог ни звонок другу, ни пространные объяснения (какие ориентиры могут быть в чистом поле?), ни таблички-указатели. Единственное, чего я в итоге добилась своим нытьем - она написала, что оставила мне номер в основном здании, и больше никуда ездить не придется. В итоге, все оказалось действительно просто. На каждом повороте стоял указатель, а абсолютно плоская равнина позволила в уже гаснущем свете длинного исландского дня увидеть здания издали. В описании отеля была заявлена кухня с кухонными принадлежностями и посудой и даже возможность заказать себе горячий завтрак. Но у нас с собой было. Поэтому, загрузившись в номер, я тут же отправилась готовить ужин - пакетик картофеля, пара кусочков свежего лосося и помидорки были закуплены в каком-то супермаркете у заправки. А еще остатки того вкуснющего хлеба из кафешки в Дьюпивогюре. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что плита не работает, а в шкафах как класс отсутствуют кастрюли и сковородки. Пришлось идти к хозяйке, которая уже уединилась на своей хозяйской половине. На мой вопрос, можно ли на кухне готовить самостоятельно, она принесла мне одну чугунную сковородку и как-то хитро "завела" плиту. Конечно, можно было добиться и остального, но мне было так лень что-то кому-то объяснять, что я порезала картошку и сварила ее в сковородке. А для рыбы я предусмотрительно прикупила формы из фольги - тогда даже толком не понимая зачем. Интуиция, однако! Теперь можно расслабиться. Остатки тех пробников с исландскими настойками... на вкус - ну, чистое лекарство! уж не знаю, от чего, но на утро проснулись совершенно здоровыми!
Fetiska: ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Dettifoss – Hafragilsfoss – Selfoss – Krafla / Leirhnjukur / Víti – Hverir – Blue Lake – Grjótagjá Cave – Hverfjall – Mývatn Nature Baths – Skógar (~ 200 км) Несмотря на абсолютно вменямое количество километров, день обещал быть очень насыщенный. Очередной типичный исландский пейзаж... Водопад Dettifoss (Деттифосс) спрятался глубоком каньоне Jökulsárgljúfur на реке Jökulsá á Fjöllum, второй по длине реке в Исландии (206 км). Ох ты ж... "на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм в каньоне Йёкюльсаурглйуфур, что берет свои истоки во льдах гиганта Ватнайёкютль" - реально начинаешь получать удовольствие от выговаривания всех этих "фосс"ов, "глйуфур"ов и "кютл"ей! Кстати, как показали недавние исследование, каньон длиной в 28 км был образован серией экстремальных наводнений, вызванных вулканической деятельностью под ледниками, которая привела к разрыву коренных пород. Деттифосс считается самым мощным водопадом Европы (хотя что-то наподобие я уже читала про Рейнский водопад), а после выхода на экраны эпичного Прометея - думаю, однозначно самым популярным исландским водопадом. Но и без всего этого Деттифосс поражает воображение. Ширина (171 м) и высота (51 м) согласно World Waterfall Database - ничто по сравнению с ощущениями дикой мощи истинной стихии, когда ты стоишь на камнях у самого края обрыва. Я, конечно, не Ридли Скотт, да и Сем-кий не Создатель.. но не снимать невозможно! Просто представьте - этот бешеный мутный поток, поднимающий тонны ила и вулканического пепла со дна каньона, не "выключается" ни на секунду тысячи лет... То самое место, где один из Создателей занимался членовредительством "во имя жизни на Земле", действительно выглядит именно так - никаких тебе веревочек, ограждений и тому подобного. Просто мокрые камни со спокойными ручейками между ними, которые буквально в паре метров от тебя становятся неудержимым потоком и с грохотом срываются в бездну, поднимая тучи водяной пыли. Если вдуматься, то становится даже жутко... Смотреть на это действо можно бесконечно. Несмотря на то, что водопад действительно оставляет какой-то недобрый оттенок в ощущениях - в очередной раз, причем очень отчетливо, понимаешь свое место в этом мире. Чуть ниже по течению - еще один небольшой водопад, любоваться которым можно только с высоты каньона. И снова перед нами цветная Исландия. Прямо как в детстве - полные карманы камней! Hafragilsfoss (Хафрагилсфосс) - небольшой, но очень красочный именно своим окружением. Ни разу не пожалели потраченного времени на объезд каньона по кругу, чтобы увидеть Деттифосс с другой, западной стороны каньона. Черные и красные цвета холмов сменяются яркой зеленью долины... Исландские дороги с покрытием, кстати, отменного качества, имеют свои особенности - они однополосные, и у них практически нет обочин. Зачастую дорога отсыпана существенно выше уровня земли, поэтому съехать с неё не так-то просто. Кругом - красота, из-за каждого поворота открывается очередной фантастический вид, но останавливаться прямо на дороге, создавая тем самым аварийную обстановку, совсем не хочется. И со стенаниями "ну, где же этот проклятый карман?" проезжаешь мимо. Именно так мы "пролетели" мимо очень эффектного вида на каньон Ásbyrgi (Аусбирги) с небольшого участка асфальтированной 85й дороги... (фотография не моя) Огромный каньон в форме подковы, наполненный зеленым лесом, по одной из древнескандинавских легенд возник, когда Слейпнир, конь бога Одина, наступил сюда одной из своих восьми ног. Если же внимательно взглянуть на форму каньона, то отчетливо видно, что это пересохший водопад чудовищных размеров. И как всегда, виноваты подледниковые извержения. Согласно предположениям ученых, река Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм, питаемая грандиозными ледниковыми наводнениями, что происходили дважды после окончания последнего ледникового периода, промыла эту невероятную стометровую в высоту и трехкилометровую в ширину впадину в базальтовых отложениях. Сама же река с тех пор изменила своё русло и нынче течет двумя километрами восточнее. Любопытно, что фотографии, сделанные внутри каньона, по словам очевидцев совершенно не передают реальных ощущений. Так или иначе, но мы решили не тратить на каньон драгоценное время, пожертвовав им в пользу других чудес, что ждали нас у озера Миватн. Но, конечно, сперва Деттифосс. Трудно сказать, какой из видов эффектнее - с запада или востока. Здесь он предстает перед зрителями отвесной стеной, на фоне которой люди, стоящие у обрыва, кажутся букашками. Подойти близко очень сложно - это водяное облако, поднимающееся из ушелья, мелким и плотным дождем оседает именно на этот берег. И под самый занавес, когда мы уже собрались уходить - - неожиданно и приятно. Единственная радуга над водопадом за всю поездку - над самым впечатляющим (в моем личном списке) водопадом в Исландии. Недалеко, километром выше по течению, есть еще один водопад - живописный и фотогеничный Selfoss (Сельфосс). Прогулялись и до него. Конечно, можно было пройти дальше и найти более интересные ракурсы для фотографий, но время поджимало, и мы ограничились общей панорамой. Кстати, по пути туда пришлось раздеваться на ходу - солнце раскочегарилось не на шутку, и в куртках-флисках стало невыносимо жарко. Вот и мы погуляли по Исландии в футболках! А что удивительного? лето же ж! Так вот ты какой, немецкий унимог!.. самый что ни на есть настоященский. Вот бы на таком порулить! * * * Следующая цель - кальдера вулкана Krafla (Крабла) диаметром около 14 км в зоне 90километрового разлома и ее удивительные окрестности. Область вокруг Краблы до сих пор является зоной повышенной вулканической деятельности. Любопытно, как в Исландии начинаешь ценить краски в окружающих пейзажах. Возможно, в великолепии южной палитры ты бы никогда не заметил красоты таких простых немудреных цветовых сочетаний... Геотермальную область Hverarönd или Hverir (Хверир) у подножия горы Námafjall (Наумафьядль) с кипящими грязевыми вулканами, сольфатарами и многочисленными дымящимися фумаролами видно издалека. Далее дорога через перевал Námaskarð ведет в озеру Миватн. Но этот "ад" мы оставим на потом. Главная особенность энергетической системы Исландии в том, что доля возобновляемых источников в общем энергобалансе страны составляет почти 90%. Около 75% «чистой энергии» приходится на гидроэнергетику, остальные 25% - на геотермальную. Геотермальная станция может обеспечить базовую нагрузку в сети и надежное энергоснабжение потребителей вне зависимости от погодных условий и времени суток. Krafla (или Kröflustod) Power Station считается крупнейшей электростанцией в Исландии. Ее строительство началось еще в 1974 году, но из-за вулканической активности в этом районе было приостановлено. Тем не менее, станция была официально запущена в 1977 году, хотя и не работала в полном объеме до тех пор, пока сейсмическая и вулканическая активности существенно не снизились. Вообще, тема развития геотермальной энергетики оказалась очень интересной. К примеру, одна из дополнительных скважин между вулканом Лейрнюкур и кратером Вити в центральной части геотермальной зоны в рамках проекта IDDP-1 (Iceland Deep Drilling Project - исландский проект глубокого бурения) была пробурена глубиной в 2 км. Изначально планировалось достичь глубины 4 км, но процесс пришлось прекратить, когда бур уперся в слой магмы. В свое время она была известна как самая горячая геотермальная скважина в мире, поскольку достигала гидротермальных жидкостей с температурами до 430°C. Позднее, в рамках IDDP-2, участники проекта пробурили сверхглубокую геотермальную скважину в районе полуострова Рейкьянес, на береговой части Срединно-Атлантического хребта, где вулканическая магма встречает и нагревает морскую воду, попавшую под океаническое дно. Глубина скважина достигает почти 5 км. На такой глубине подземные воды находятся в состоянии флюида или сверхкритической жидкости с температурами гораздо выше, чем температура пара, с которой имеет дело обычная геотермальная станция. В общем, удивительное рядом - чего только не придумает царь природы! Мы же через поле уже знакомых нам пушистых зеленых шариков направляемся к еще теплым лавовым полям активного вулкана Leirhnúkur (Лейрнюкур - гугл перевел название как "глиняная гора"), являющегося частью кальдеры Крабла. Трещинное лавовое извержение, которое произошло здесь 20 декабря 1975 года, положило начало целой серии лавовых извержений в течение нескольких лет. За это время в кальдере было зафиксировано горизонтальное растяжение более чем на 4 метра. Уже знакомые цвета под ногами... А далее раскинулись лавовые поля... Возможно, нам подыграла погода низкими тучами и холодным дождем, но пейзаж выглядит абсолютно сюрреалистично. И на камнях растут "деревья"... ну, просто оно еще очень маленькое. И я стояла в вулкане. Прям своими ногами. И поднимала своими руками тёплые камни - лёгкие, удивительных расцветок и причудливых форм. Застывшая лава. Фотографии мутные, не потому что туман или камера сломалась - там повсюду пар. Он выходит из расщелин в нагромождении камней, местами жутко похожих на входы в норы каких-то разумных существ, он пропитывает твою одежду, волосы, кожу... мне кажется, я уже абсолютно привыкла к этому запаху. Почему-то именно эти лавовые поля впечатлили меня до мозга костей - я абсолютно ясно ощутила землю под ногами как живое существо. Я ползала среди камней под уже проливным дождем и совершенно не хотела уходить. И только грустный вид мокрого Сем-го на уцелевшей стене кратера заставил меня закончить раскопки и вернуться к машине. Впереди были кратерное озеро Вити, Хверир со своей дымовухой, пещера "имени Джона Сноу" и вулкан Хверфьядль... но когда я перла под дождем эту кучу камней в мокрых замерзших руках до машины, я вдруг очень ясно поняла, что ВСЁ. Больше не могу. ХОЧУ В ТЕПЛЫЙ БАССЕЙН. И знаете, как, оказывается, легко отказаться от своих наполеоновских планов не дома, сидя над картой, высчитывая часы и минуты, а там - мокрым, холодным и голодным? да запросто! Мы сели в машину, забили координаты комплекса Mývatn Nature Baths и буквально через 15 минут стояли в очереди на релакс. Кстати, по дороге мы таки осмотрели еще пару достопримечательностей. Испачкались? В горячий душ не хотите? А пжалста! (Perpetual Shower) Спускаясь с холма, проезжаешь мимо небольшого дымящегося озера. Blue Lake - нереально голубой цвет и реальный кипяток вблизи источников. Я, пока фотографировала, даже немного согрелась. Термы - кайф. Особенно после напряженного дня. Кстати сказать, приедь мы туда парой часов позднее, как и планировали, очередь стоять бы уже не пришлось. Естественно, я таки уделала свой любимый серебряный кружевной листик от Пандоры, который не смогла снять с распухшего замороженного пальца в очереди и про который напрочь забыла в душевой, когда мылась-переодевалась. После минутного пребывания в этой молочно-голубой воде он стал выглядеть как старая потертая бижутерия моей пра-прабабушки. Но к тому моменту мне было уже так хорошо, что я даже не смогла расстроиться. Не хочется ни думать, ни переживать, ни спать, ни пить, ни есть - ничего... только висеть поплавком в облаке пара над теплой водой и лениво перебирать конечностями. Ощущения после водных процедур волшебные! Если честно, я боялась, что после такого расслабона точно усну - а нам еще до отеля пилить 50 км в сторону Хусавика. Но из терм мы на удивление вышли бодрыми и отдохнувшими. А кольцо я без особого труда отдраила зубной щеткой с обычной пастой вечером того же дня. Сияет не хуже прежнего! * * * В сторону отеля мы отчалили уже в десятом часу. У поворота на Хусавик мы заправились, выпили в кафе кофе с плюшкой и прикупили в супермаркете упаковку замаринованного мяса на ужин - решили обожраться местной бараниной до отвращения. Почувствуй разницу! Дорога предполагалась несложная, хотя и грунтовка.Начиналась она вообще замечательно - нормальным асфальтом. Поэтому я очень удивилась, когда не доезжая середины пути, мы уперлись в знак "only 4x4" - как раз перед крутым и длинным подъемом. Не то чтобы это была проблема - у нас же Дуся! - но немного неожиданно, особенно учитывая сильный туман, который вкупе с низкой облачностью и сумерками сводили видимость на дороге почти к нулю. По мере продвижения вперед стала ясна причина такого ограничения - ремонт дорожного полотна. Дороги же в Исландии отсыпают некой неоднородной субстанцией (шлак? вулканический песок? лавовая крошка?), которая в сумерках выглядит как черная дыра - без видимой структуры, без границ... абсолютно черная, как будто поглощающая свет фар неширокая полоса, зажатая в плотном тумане так, что понять, что там, за пределами этой черной полосы, нереально. Этот кусочек дороги мы сняли на следующий день, возвращаясь из Хусавика в полдень. Сперва мы ехали медленно. Периодически на меня наваливался страх непонимания, куда я еду. И сколько еще осталось. Местами дорога сужалась до одной колеи, огороженной дорожными столбами, при этом, что там за столбиками, и насколько прочна обочина в случае необходимости разъехаться со встречкой, было совершенно непонятно. Несколько раз, поднимаясь на вершину очередного холма, я просто останавливалась и несколько минут собиралась с силами перед спуском - съезжать по крутому склону в еще более плотный туман внизу было натурально страшно. Даже не страшно - жутко. В голову настойчиво лезли какие-то лангольеры... вот тогда и родилась фраза, которую теперь повторяет вся семья - тавтология, в полной мере описывающая мои ощущения в тот момент. "Жуть жуткая". "Жуть жуткая" при свете дня Кстати, это тоже видео следующего дня - чье-то сползшее по насыпи вниз авто, брошенное в одиночестве, как бы намекает на то, что мои вчерашние страхи были вполне обоснованными. Слава богу, этот кусок дороги был не таким длинным. Зато после него несколько километров мы докатились, хоть и в тумане, но по прекрасному ровному асфальту. Вот так потусторонне выглядели круглосуточно освещаемые теплицы напротив кемпинга Heiðarbær - мы сперва даже не поняли что это такое. В памяти почему-то сразу всплыли ульи пчел-убийц из "Секретных материалов". Кстати, за час, что мы добирались до гэстхауза, мы не встретили ни одной машины. 40 километров - и никого! Гэстхауз оказался одиноким домом у дороги на 4 номера - каждый со своим входом и кодовым замком. Все чистое, новое и сделано с умом и с любовью - как для себя. Все очень понравилось. Единственный прокол был с кухней - в шкафу была найдена индукционная плита на одну конфорку и одна единственная кастрюля. Ну, меня такой фигней не испугаешь - я и морковку для салата по молодости в чайнике варила! Но как только я начала жарить в кастрюле куски мяса, выявилась более серьезная проблема - на потолке посреди комнаты висят датчики, вытяжки на кухне нет, а единственное окошко в виде небольшой амбразуры под потолком находится в другом конце комнаты у самой входной двери. Пожарить мясо в кастрюле, не устроив дымовухи, невозможно. Но если очень хочется.... короче, я жарила каждый кусок с каждой стороны минуты по 3 под плотно закрытой крышкой, а затем быстро выбегала в предварительно открытую мужем дверь на улицу и там, открыв крышку, проветривала содержимое кастрюли. Переворачивала кусок, закрывала плотно крышкой, и цикл повторялся сначала. Пожарив таким образом все 5 кусков, я вымыла кастрюлю, сварила картошку, а затем, порезав на более мелкие куски обжаренное мясо, еще в три приема обжарила все вместе. Быстро не получилось, зато получилось очень вкусно! Ну, и все... спаааать! Удивительно, но несмотря на то, что этот день, пожалуй, был чемпионом по количеству упущенных возможностей, не осталось ни чувства досады, ни разочарования. Замечательный день! Еще раз убедилась в том, что нужно доверять своим ощущениям - а все самое важное, на что не хватило сил сегодня, мы без проблем и с удовольствием успели на следующий день.
SVETLANA0763: Лена ! Собралась с духом и осилила весь твой "гросс отчет "в один присест !!! Ну , мать ты даешь !!! Настолько влезть в детали , (молчу уже про названия !!! ) ,так живописно расписать все прелести от увиденного ,что я сидя в теплом доме , реально замерзла , захотела есть и даже выпить !!! Лен , мастерство растёт ! Хотя куда уж вроде бы , ан нет , матереешь !!! Обобщая всё сказанное : "Продолжай в том же духе ! " Благодарные читатели будут ждать твоих очередных рассказов о путешествиях !!! Спасибо большое !!!
SVETLANA0763: Кстати,одна скала Skaftafellsjökull (Скафтафедльсйёкютль) с водопадом напомнила памятник Яну Сибелиусу . https://postimg.cc/p946tw7X
Fetiska: SVETLANA0763 пишет: напомнила памятник Яну Сибелиусу дада! первая ассоциация SVETLANA0763 пишет: Собралась с духом и осилила весь твой "гросс отчет " а ведь он еще не весь! все времени нет, дома ремонт, на работе аврал плюс неделю еще отсутствовали.. надеюсь, скоро таки осилю. SVETLANA0763 пишет: лагодарные читатели будут ждать твоих очередных рассказов о путешествиях !!! Спасибо большое !!! ой, спасибо, Светка, за добрые слова! потому как приятно, что кто-то получил от твоей писанины удовольствие.
Fetiska: ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Húsavík – Hverir и Hverfjall ("хвосты" вчерашнего дня) - Goðafoss – Akureyri – Glaumbær – Blönduóskirkja – Hvítserkur – Illugastadir seal watching (~ 460 км) А утром были КИТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!! Как видите, сказать, что повезло с погодой, сложно... но как выяснилось, это нисколько не мешает получить удовольствие от сего мероприятия (понятное дело, я не про проливной дождь). Экипируют, как в космос - замерзнуть можно не бояться. Хотя, конечно, под комбезом все по уму: и термобелье, и флиска, и мембрана. Вот только носки потолще взять не догадалась - в резиновые сапоги были бы очень кстати (почти лайфхак ). Вышли в море... серость, ветер, волны, брызги и дождь до кучи! Вот примерно так выглядит большинство фотографий. Сперва везут к "птичьему острову" (Puffin Island) - смотреть тупиков. Смешно, что когда мы перед "заплывом" зашли в офис оплатить свою бронь, менеджер несколько раз пытался мне сказать, что на остров-то они везут, но вот гарантировать тупиков не могут, так как большинство птиц уже улетело к месту зимовки. Поняла я его раза с пятого... когда он написал мне фразу на бумажке! Уж не знаю, что за затмение на меня нашло, но я реально не могла понять ни слова из того, что он мне говорил! Вопреки опасениям "пуфиков" было достаточно. Было любопытно увидеть их в море, где они проводят большую часть своей жизни. На плаву эти птички держатся, постоянно передвигая лапками, и не перестают это делать даже во сне. Несмотря на свою неуклюжесть на суше, они отлично плавают и ныряют, охотясь на мелкую рыбешку. Поймать много добычи позволяют крючки, которые в большом количестве находятся в клюве. Конечно же, дельфины! Как только отошли чуть дальше от острова, тут же нарисовалась группа шустрых товарищей, которая весело и с кульбитами проводила нас в море. Правда, как назло, почти на всех кадрах, сделанных серийной съемкой, запечатлены моменты начала и конца прыжков: то нос из воды торчит, то хвост. Либо далеко и смазано. Очень позитивные животные! И так радостно видеть этих милах в естественной среде обитания, а не в тесных ваннах-бассейнах (всеми конечностями громко голосую за запреты дельфинариев). Ну, а теперь главное. Прикольно, что все лодки и кораблики (знакомство с китами в Хусавике предлагает пара-тройка фирм) толкутся кучками. Потому что китов мало, а желающих их увидеть много. И на всех лодках есть эхолоты (или чем они пользуются для поиска животных в морских глубинах?), которые, как я читала, вообще-то не очень нравятся китам, общающимся и ориентирующимся с помощью эхолокации. По команде гида все ищут глазами фонтанчики в море (надо ж чем-то занять туристов ), но, если честно, никто от вас ничего не ждет - как только капитан видит кита на приборе, лодка тут же отправляется в погоню. Иногда лодка подходит очень близко... конечно, руками не потрогаете, как обещают некоторые рекламные буклеты, но ощущение присутствия - в полном объеме. Китов и правда было много, то есть все по-честному: чуть больше часа (из общих двух с половиной) мы гонялись на ними. Читала много обсуждений по поводу выбора плавсредства: большие и медленные (9 узлов) лодки-кораблики или скоростные (52 узла) жёстко-надувные лодки (RIB - rigid-inflatable boat). На большом я не плавала, но могу с уверенностью сказать, что скоростные лодки удобные, безопасные (при разумном поведении) и однозначно более маневренные. На этом видео вы сами можете оценить ее преимущества в "поимке" глубоководного зверя. Понятное дело, при таких маневрах (не забываем про разумное поведение) снимать не очень удобно - руки мокрые, замерзшие, объектив заливает то дождем, то брызгами. Поэтому, как и видео, фотографий - море, а вот удачных, к сожалению, единицы. "Не взлетим - так поплаваем." (с) Как правило, лодка останавливается максимально близко к ожидаемому месту всплытия кита, а гид предупреждает, по какому борту ждать появления гиганта. Все нацеливают камеры - и... Кит медленно и важно показывает спину, шумно выпуская фонтан брызг, а затем, напоследок махнув огромным хвостом, уходит на глубину. На берег возвращались с удовлетворением - впечатлений море. В общем, честный сервис, рекомендую - Gentle Giants. Кстати, на прощанье нам еще и рассказали, кого мы видели в море. * * * А мы возвращаемся обратно к кольцевой и к озеру Миватн, возле которого остались неохваченные вчера дымящийся Хверир и огромный кратер Хверфьядль. Кстати, вот они, те самые "потусторонние" теплицы, что напугали нас в вечернем тумане. Здесь лавовые поля выглядят нагромождениями сломанного асфальта, как в фильмах-катастрофах про землетрясения: огромные потрескавшиеся пласты, наехавшие друг на друга, зияющие провалы и... какая-то неимоверная туча мух. Монотонно серый, без капли растительности, вулканический кратер Хверфьядль почти в километр диаметром издалека выглядит очень внушительно. Своим появлением более 2500 лет назад он обязан все тому же неугомонному вулкану Крабла. Но это чуть позже, а сначала ... и Хто опять испортил воздух?? Геотермальная область Hverir (Хверир - hveri, как подсказывает гугл, означает "горячие источники"). Дымящийся ландшафт в пятнах ядовитых расцветок у подножия красно-рыжей горы заставляет чувствовать себя как на другой планете. Между прочим, еще во времена позднего средневековья здесь добывалась сера для Европы, которую использовали для изготовления пороха. При раскопках средневекового торгового поселение Gásir в 11 км к северу от города Akureyri были обнаружены остатки серы, что подтверждает её экспорт с острова. Хотите знать, как выглядит ад? Некоторые уверяют, что как-то вот так. Но по мне, так больно уж цветастенько... даже кипящие котлы приятного глазу кобальтового цвета! Туманные лавовые поля Leirhnjukur были намного атмосфернее. "Биомасса", - сказал Сем-кий, вспомнив старый советский фильм "Через тернии к звездам". "Агрессивная", - добавила я. На самом деле реальность выглядит не лучше. Грунтовые воды, просачиваясь в слой магмы, нагреваются и превращаются в пар, который, смешиваясь с сероводородом, выходит на поверхность. Вместе с ним на поверхность выходят и фумарольные газы, содержащие гидроксид серы. Смешиваясь с водой на поверхности, этот фумарольный газ превращается в серную кислоту, которая, растворяя грунт, и образует в грязевых котлах вот такую серо-голубую жижу. И не стоит пренебрегать проложенными дорожками, дабы не оступиться, не провалиться, не свариться и не раствориться вместе с почвой. За неимением лишнего времени на гору Námafjall (Наумафьядль) не полезли. Даже с парковки постоянно слышен громкий шипящий звук. Это фумаролы (от латинского корня fumi, что означает "дымить" или "куриться") - естественные паровые вентили. Выпускающие из земли те самые фумарольные газы. Чайник вскипел! Струи пара скважина выпускает безостановочно, и близко подходить к фумаролам нужно с соблюдением мер безопасности, ведь температура пара может достигать 80 градусов и даже выше. * * * Теперь кратер. Еще дома, увидев его на фотографиях, поняла, что мимо проехать не смогу. Надо сказать, что реальность не обманула ожиданий. Хверфьядль, как написано на Вики, представляет собой кольцевую вулканическую структуру из тефры или вулканического туфа. Тефра (дословно "пепел") - собирательный термин для отложений материала, выброшенного в воздух при извержении. Вулканический туф - это спрессовавшаяся неоднородная магматическая горная порода из вулканического пепла и других обломков, которые оказались на поверхности после извержения. Ну, вот именно такой он и есть. Огромный, монохромно безжизненный и какой-то очень настоящий и сюрреалистичный одновременно. В общем, впечатлил. Особенно, когда вот так - один на один. А еще сверху можно охватить взглядом уже такие привычные глазу исландские пейзажи. Привал! И что любопытно - не отпускает! Даже наоборот - забирает все круче и круче. Вроде бы казалось, уже пора привыкнуть и насытиться.. ан нет! И уже все равно куда и как: в дождь, в холод, в море, в кратер... да и запах, если честно, не такой противный. Кстати, пока ехали к кратеру, неожиданно попали в... ЛЕС! такой настоящий исландский лес... такой.. невысокий... ну, короче, вам по пояс будет. Озеро Миватн (Mývatn – дословно "комариное озеро") и вытекающая из него река Лахсау ("лососевая река"), известная своим лососем, уникальны своими геологическими свойствами и природным биоразнообразием, недаром в 2011 году они были включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за вулканической активности в этой области озеро в некоторых местах никогда не замерзает, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток. Последних здесь обитает больше, чем где бы то ни было в Европе – более 20 тысяч особей 16 различных видов (кряква, чирок, крохаль, чернеть, гоголь, свиязь, шилохвость и другие). Впрочем, наблюдать за птицами (и комарами) времени у нас не было, но, объезжая озеро по южному берегу, не могли не остановиться, чтобы сделать несколько кадров. В местечке Skútustaðir (Скутустадир) по берегу озера цепочкой расположены многочисленные невысокие холмы, покрытые ровным ковром разноцветной травы, до жути похожие на вулканические кратеры. Даже оказавшись не в курсе наличия такой «достопримечательности», трудно было проехать мимо. Подобные образования хоть и связаны с вулканической активностью, только внешне напоминают настоящие кратеры вулканов - лава из них никогда не извергалась. Поэтому их принято называть псевдократерами. Причиной образования псевдократеров считают «паровые» взрывы, которые случались, когда изливающийся раскаленный лавовый поток блокировал резервуары с водой, находящиеся недалеко от поверхности, или покрывал открытый пласт льда. В результате молниеносного испарения в подобных «ловушках» стремительно образовывалось большое количество пара под огромным давлением. Такой пузырь, прорываясь на поверхность через остывающий и твердеющий верхний слой лавы, провоцировал фреатический взрыв. В результате него и образовывалось чашеобразное углубление, столь сильно напоминающее по форме кратер настоящего вулкана. По-английски такие места называются rootless cone – конусы без корней. Имеется в виду, что к этим кратерам не «подведены» протоки магмы, которые и являются корнями вулкана. Кстати, такие псевдократеры недавно были обнаружены на Марсе, что косвенно доказывает тот факт, что на красной планете когда-то была вода. (вторая фотография не моя) Ну, вот теперь все долги "отработаны", и можно с чистой совестью отправляться в еще один долгий переезд по северному побережью на запад. Некоторые путешественники отказываются от полного объезда острова в целях экономии времени и бензина, но лично мне даже нравятся такие длинные перегоны по кольцевой дороге, когда у тебя есть время переварить все впечатления предыдущих дней и спокойно обдумать дальнейшие планы. И даже просто отдохнуть. Вождение по комфортным, пустым и красивым дорогам Исландии - истинный релакс.
Fetiska: Водопад Goðafoss (Годафосс - буквально "водопад бога") находится почти у самой кольцевой дороги. По преданию в конце I тысячелетия нашей эры при принятии христианства в этот водопад были сброшены фигуры языческих идолов, которым раньше поклонялись местные жители. Среди каменной пустыни, поросшей лишь мхом и лишайниками, чистые ледниковые воды реки Скьянульфандафльоут встречают на своем пути 12метровый обрыв, расположенный красивым полумесяцем. Тяжелое облако водяной взвеси над базальтовыми скалами видно издалека. Конечно, самый выгодный ракурс - снизу, от самого подножия водопада, куда можно спуститься с противоположного берега, но уж больно там скользко и мокро. А у нас впереди еще 200 км дороги... но невозможно смотреть на дорогу, когда у тебя над головой ТАКОЕ! По дороге с облаками... Последней целью сегодняшнего дня была знаменитая скала-слон. До поездки я так и не решила, стоит ли объезжать полуостров Vatnsnes (Ватнснес) кругом с заездом на бывшую ферму Illugastaðir с негарантированными котиками (судя по отзывам очевидцев). Поэтому самым очевидным вариантом на тот момент был такой: доехать до скалы, после чего тем же путем вернуться обратно на трассу и ехать в отель. Хотя я уже догадывалась, что навряд ли мне захочется в конце дня трястись по грунтовке 30 км туда и обратно. Так оно и вышло. В итоге мы проехали мимо всех городов по дороге, старинной фермы, необычной церкви - виды вокруг компенсировали все это сполна. Дорога, от которой я не ожидала ничего удивительного, оказалась потрясающе красивой. А вот эти холмы, заботливо укрытые белым пушистым покрывалом, добили меня окончательно - я, кажется, раз пять останавливалась их сфотографировать. Доехав в девятом часу до поворота на грунтовку в сторону побережья, я поняла, что... нет, не сегодня... кто бы удивился!
Fetiska: ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. Kirkjufell – Ólafsvík – Skarðsvík Beach – Djúpalónssandur beach – Malariff Lighthouse – Londrangar – Arnarstapi – Snæfellsjökull – Ytri Tunga Beach (~ 410 км) Отель North West - первый настоящий отель за все путешествие, - оказался придорожным в полном смысле этого слова: небольшое здание прямо на трассе, вдалеке от населенных пунктов, парковка, забитая фурами, шумный ресторан с фаст-фудом, работающий допоздна, и номера на верхних этажах. Окна номера выходили на другую сторону, поэтому шум дороги хоть и был слышен, но спать сильно не мешал. В номере почему-то не работал верхний свет, и не уходила вода в душе, но бороться с обслугой мне было абсолютно лень, поэтому мы решили все проблемы просто - попили чаю и завалились спать. Конечно же, утро началось с претворения в жизнь планов вчерашнего дня. Как же можно пропустить одну из самых узнаваемых природных достопримечательностей Исландии? К скале Hvítserkur (Хвитсеркюр - в переводе "белая рубашка") ведет довольно приличная грунтовая дорога 711, которая огибает весь полуостров Ватнснес, омываемый водами Гренландского моря. Одинокая 15метровая базальтовая скала, вернее, ее сохранившаяся часть своей формой очень напоминает гигантского древнего слона, пьющего воды Хуна-фьорда. Шумные же птичьи посиделки на его спине оставили яркие белые пятна, которые и дали скале название. Конечно же, не обошлось без легенды о троллях. Все, как всегда: шли-шли, не успели, превратились. Скала находится метрах в пятидесяти от берега, но во время отлива вода отступает, что дает возможность подойти к ней вплотную. При ближайшем рассмотрении выясняется, что к природному памятнику приложил руку и человек. Неспокойные воды холодного моря постепенно разрушают камень, поэтому людям пришлось вмешаться в естественные процессы - основание скалы укреплено бетоном, чтобы мы и дальше могли любоваться этим великолепным зрелищем. Боже мой, жизнь проходит, а я всё ещё не скакала по берегу океана на лошадке!.. То лошадки нет, то я занята. Вот и тут - за рулем. И вот, глядя на эти просторы, полные свежего морского ветра, который кучерявит море белыми барашками, треплет густые гривы коней и стелет волнами высокую траву на берегу, я абсолютно ясно поняла - обратно вглубь острова не поеду. Пусть гравийка, пусть время, пусть без котиков, но променять эту картину на ровный асфальт я не согласна! Заброшенная ныне ферма Illugastaðir, кроме печальных событий криминального характера в далеком прошлом, все же более известна местной колонией тюленей, за которой можно понаблюдать с берега. В зависимости от погоды, времени суток и просто настроения ластоногих можно надеяться на то, что они вылезут на камни просушить шкурку и погреться на солнышке. Солнца, правда, не было, ветер рвал на части, но мы, особо не надеясь на успех, все же дошли от парковки до сарайки на берегу, оборудованной парой крепко прикованных к нему цепочками биноклей. Смотреть через них в заляпанное окошко этого наблюдательного пункта было жутко неудобно, потому мы плюнули на оптику и, сопротивляясь порывам ветра, подошли ближе к обрыву. И не зря! Конечно же, это не котики. У морских котиков, а иначе - ушастых тюленей, несколько существенных отличий, которые не дадут их спутать с настоящими тюленями: длинные передние ласты без когтей, на которые они опираются при передвижении по суше, а также задние ласты, которые подгибаются вперед, за счет чего ушастые тюлени по суше передвигаются довольно быстро, прыжками, отталкиваясь ластами от земли. Ну, и конечно же, уши! пусть даже в виде маленьких смешных трубочек по бокам головы. У тюленей же нет ни ушей, ни когтей, а их ласты - прямые задние и короткие передние, - не предназначены для передвижения по суше. Поэтому и лежат они вот такими толстыми гусеничками на камнях, неуклюже переворачиваясь с боку на бок. Но какой восторг видеть этих животных не за стеклом вольера, пусть даже самого чистого и просторного, а в естественной среде их обитания! Видимо, я очень "громко" махала руками, показывая Сем-му, который, спасаясь от ветра, залег между камней с телевиком, куда именно направлять объектив. Самый любопытный котик решил таки узнать, что за ярко-желтое пятно мечется там на берегу... Ну, разве не прелесть?? мы битый час проторчали на камнях, пока эта усатая мордуленция нарезала круги у берега, каждый раз заинтересованно кося на нас глаза. В общем, чистая радость. Хоть и намерзлись. Но у нас с собой было!.. кружка горячего чая - и можно ехать дальше. В очередной раз порадовались своему везению и тому, что не поехали смотреть слона вчера вечером. А впереди - красоты полуострова Snæfellsnes (Снайфедльснес), который называют Исландией в миниатюре. Находясь всего в паре часов езды от Рейкьявика, он обладает удивительным количеством достопримечательностей. Чего там только нет - и цветные горы, и океан, и черные пляжи, и водопады, и вулканы... но не обманывайтесь - всю Исландию они не заменят. И, конечно же, еще одна визитная карточка острова - Kirkjufell (Киркьюфетль) или "церковная" гора. Киркьюфетль (463 м) – наверное, самая фотографируемая гора в Исландии, расположена на западном берегу фьорда Grundarfjörður (Грюндарфьёрдюр) вблизи одноименного городка. Такого типичного исландского городка, коих мы проезжали по дороге немало. Интересно, что со стороны города гора выглядит совсем не так, как на своих знаменитых "портретах" - я, было, даже засомневалась, она ли это. Киркьюфетль является частью крупной вулканической трещинной системы Ljósufjöll (что переводится как «горы света») длиной почти 90 км во главе с одноименным вулканом. А с близлежащих гор, что образуют в центре полуострова еще одну вулканическую систему Lýsuskarð, к подножию горы-кирхи стекает невеликая речушка Kirkjufellsa. А в Исландии – где речушка, там и водопады. Вот и здесь имеется, небольшой, зато двухкаскадный. И называется вполне ожидаемо - Kirkjufellsfoss (Киркьюфетльсфос). Именно вкупе с ним получаются те самые узнаваемые фотографии, которыми наводнен интернет. Ну, и мы щелкнули Свое название гора-кирха получила благодаря схожести по своей форме с церковным колоколом (хотя некоторые утверждают, что церковной крышей). По мне так, она гораздо больше похожа на распределяющую шляпу Гриффиндора – один раз наткнулась где-то на сравнение и теперь не могу отделаться от этой мысли. Ну, вылитая же! Такие крутые и геометрически правильные склоны гора приобрела благодаря обтеканию ледниками. Понятие нуната́к, заимствованное из эскимосского языка – как раз про нее. Оно означает полностью окружённый льдом скалистый пик, горный гребень или холм, выступающий над поверхностью ледникового покрова или горного ледника. Киркьюфетль состоит из многочисленных геологических слоёв – у подножия горы находится застывшая лава последнего Ледникового периода, возраст которой составляет несколько миллионов лет. Прогулка вокруг горы занимает около трех часов. Сем-кий интересовался, можно ли забраться на ее вершину. Я была не готова к ответу - как-то не планировала при подготовке. Как выяснилось позже, подняться можно, но этот вариант – только для многоопытных туристов, поскольку тропа (ну, насколько ее вообще можно назвать тропой) местами реально сложная, где от падения (коих уже было тут и со смертельным исходом) удерживают лишь страховочные веревки. Ближе к вершине уже начинается натуральный climbing... а еще ж вниз спускаться! В общем, не полезли - и слава богу. Ну, и совместное фото на память - красота! На часах времени - семь вечера. Впереди - 130 км достопримечательностей. Ёжику было понятно, что сил на "осмотр с удовольствием" и половины запланированного у нас точно не хватит. И вот тут мне жутко захотелось домой. Тем более, что на сегодняшнюю ночь был забронирован совершенно очаровательный гэстхауз, где я планировала отыграться за все "исландсткие удобства" предыдущих ночей. Поэтому мы, вернувшись чуть назад и свернув на Vatnaleið (56), подсократили оставшийся на сегодня путь километров этак на 90. Но!.. не поменяй мы планы, фиг бы мы попали на эту дорогу. Vatnaleið - это короткий путь от северной до южной части полуострова, соединяющий объездную трассу 54 через перевал горной цепи Snæfellsnesfjallgarður. Ни грамма цветокоррекции... Vatnaleið был открыт в 2001 году. Долина Hnappadalur, которую он пересекает, покрыта множеством лавовых полей, включая лавовый поток Gullborgarhraun из кратера Gullborg с большими лавовыми пещерами, и тремя красивыми озерами. Конечно, всю долину с дороги увидеть невозможно (включая Gullborg), но и эти, вроде, уже привычные глазу пейзажи в редких лучах вечернего солнца, помноженные на осознание факта, что не нужно никуда торопиться, сделали наш путь до отеля удивительно приятным и даже умиротворяющим. Уже к отелю я приехала какой-то отдохнувшей и с желанием не завалиться спать, а приготовить вкусный ужин и посидеть за неспешным разговором с бокалом вина. Все вышло идеально: в доме мы были одни, и весь второй этаж, включая отлично оборудованную кухню, уютную гостиную (аж с антикварным музыкальным инструментом) и очаровательную ванную комнату, были в нашем личном распоряжении. Релакс как он есть. То, что нужно под конец путешествия!
Fetiska: ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ Arnarstapi – Londrangar – Malariff Lighthouse – Snæfellsjökull – Ytri Tunga Beach – Hraunfossar и Barnafoss – Sandgerði (~ 440 км) Вы только гляньте, какую нам погоду дали в честь последнего дня путешествия! Лежащий под ледником Snaefellsjökull (Сна́йфедльсйёкютль), возраст которого более 700 тысяч лет, стратовулкан Snaefells (Сна́йфедльс - дословно "снежная гора") высотой 1446 м с кратером глубиной 200 м является одним из самых знаменитых мест в Исландии благодаря тому, что в 1864 году Жюль Верн выбрал его в качестве места приключений героев своего романа «Путешествие к центру Земли», закрепив за вулканом репутацию «врат в подземный мир». Данные о его последнем извержении весьма приблизительны - 200 г.н.э. ± 150 лет. Говорят, в хорошую погоду ледник можно увидеть из Рейкьявика через залив Faxaflói (Фахсафлоуи) на расстоянии в 120 км. Конечно же, этот день прошел под знаком океана. Для одиночества нужен простор... (с) Первым делом - конечно же, вернуться в небольшой портовый городок Arnarstapi (Арнастапи) у подножия эффектной пирамидальной горы Stapafell (Стапафедль). Этот палагонитовый вулкан (526 м) издавна считался домом эльфов. На ее вершине есть скала под названием Fellskross, которая почиталась викингами как место обитания святых сил. Интересно, это вот та пимпочка на вершине? На пути к побережью от парковки стоит вот такое каменное сооружение... Оказалось, тролль. Очередной. Бардур. Вернее, на этот раз именно памятник - сам тролль после кровавых внутрисемейных разборок (грустная история!) остался жив и ушел на близлежащий ледник, после чего никто его больше не видел. Из-за яркого солнца нормально получились только фотографии, сделанные с обратной стороны изваяния, потому и без того довольно схематичное изображение великана - этакое исландское лего, - потеряло всякое сходство с оригиналом. Спереди он более узнаваем. (фотография не моя) От каменного тролля вдоль живописного берега можно прогуляться либо налево до небольшого порта, либо направо по пешеходной тропе среди лавовых полей до деревеньки Hellnar. Оценив оба направления, мы отправились "направо", забив на порт и каменную арку Gatklettur - очень уж эффектно выглядели эти нагромождения застывшей лавы, устремившейся в океан. Ну, вот скажите, разве бы мы поняли, ЧТО нам дали сегодня, не промокнув ни разу под дождем, не окоченев на диком ветру, не поплутав в холодном тумане... Исландия такая разная и такая удивительная! А вокруг жизнь идет своим чередом... "Пол - это лава" ... причем, без дураков! Как же радуются глаза этому неожиданному яркому многоцветью после уже ставшей привычной сдержанной палитры предыдущих дней! Гулял бы и гулял... но в целях экономии времени до деревни дальше не пошли, а вернулись к парковке, где с удовольствием выпили по чашке кофе с плюшкой, после чего переехали поближе к следующей запланированной точке на побережье. Холм Svalþúfa (Свалтуфа) с утесом Þúfubjarg (Туфубьярг), откуда открывается живописный вид на базальтовые скалы Londrangar (Лондрангар) – это все, что осталось от кратера потухшего вулкана, который разрушился под воздействием приливов и отливов. Скорее всего Свалтуфа - это восточная часть кратера, извергавшегося в воды Атлантики, а Лондрангар - остатки вулканической пробки. Согласно преданиям, когда-то на этом отвесном утесе поэт Колбейнн Йокласколд сошелся с Дьяволом в поэтической дуэли, а холм с окрестностями принадлежит живущим здесь эльфам. Говорят, местные фермеры, несмотря на обилие зелени, никогда не заготавливают тут сено, дабы не навлечь беду. * * * В скандинавском фольклоре часто встречаются упоминания об эльфах, которых называют также "невидимым народом", а также о троллях и других мифологических существах. И до сих пор для многих исландцев эльфы – это не шутка. В 2007 году в стране проводилось исследование, которое показало, что 62% из тысячи респондентов считают существование эльфов вполне возможным. Терри Гуннелл, профессор из Университета Исландии, специализирующийся на фольклоре, отмечает: в том, что люди верят в эльфов, нет ничего удивительного. "В этой стране твой дом может уничтожить невидимая сила (землетрясение), ветер может сбить тебя с ног, а запах серы от твоих подошв говорит о том, что у тебя под ногами горит невидимый огонь, – отмечает он. – Проще говоря, каждый местный житель уверен, что здешняя земля – живая. А истории о невидимом народе предупреждают нас, что нужно быть осторожным и уважительно относиться к земле". Две одинокие скалы Лондрангара как-то очень трагично - как руины древнего замка - высятся на самом краю обрыва. И пусть весь мир подождет... На этой самой южной оконечности полуострова напротив рифа Malarrif (Галечный риф) рыбачили испокон веков, хотя оно и считалось самым опасным местом. Ориентиром для него с 1917 года служит высокий (24,5 м) маяк, который был восстановлен в 1946 году. Вот так океан годами, десятилетиями, веками обкатывает древнюю застывшую лаву, шлифуя из нее "черный жемчуг", коим щедро усыпано океанское побережье. А вокруг раскинулись уже привычные взгляду лавовые поля... Маяк на фоне чистого синего неба действительно выглядит, как ракета, готовая к старту. Любопытно, что на входе сидит старичок (смотритель?) и подробно предупреждает каждого желающего подняться наверх об опасностях в виде сильного ветра, высоты и крутых ступеней.. ну, и так же о том, что приборы все же лучше не трогать - маяк действующий. На стенах висят прикольные экспозиции с деревянными головами гнездующихся тут птиц и морской живности. Выглядит это, если честно, жутковато и почему-то особенно - головы креветок. Между прочим, Barbier, Benard, et Turenne (BBT) - французская компания, основанная в 1862 году, специализирующаяся на производстве прожекторов и линз Френеля для маяков, систем освещения, а позже и самих маяков. В конце 19го века он был ведущий мировой производитель маяков и оборудования для них. А сверху вид - закачаешься!.. а если не держаться крепко за перила, то и улететь с очередным порывом ветра - нефиг делать. А волны, рисующие фантастические кружевные узоры на черных камнях, так и тянут к себе магнитом... Кстати, обратите внимание на линию берегового шельфа - здесь на фотографии она хорошо заметна, - вот он, тот самый "перегиб", который и является причиной внезапных волн-убийц. И вот ты весь такой умный стоишь себе на камушке , стоишь... погружаясь в гипноз мерного шуршания гальки... почти слившись в единое целое с этим небом, ветром, океаном... ...и вдруг - БАЦ!!! тебя окатывает волной почти до колен!... ну, не дурында ли? Искупнувшись напоследок, хлюпая океаном в ботинках, возвращаемся в машине. Надо двигать дальше - у нас на сегодня еще много планов. После океанских просторов самое время забраться куда-нибудь повыше. Кстати, читала, что летом 2012 года вершина вулкана полностью освободилась от снега и льда, что вызвало у местных жителей сильную обеспокоенность. Правда, мои попытки найти фотопрув столь значимого события успехом не увенчались. Дорога F570, пересекающая северную оконечность полуострова, ведет к леднику, огибая вулкан справа через горный перевал. Дорога имеет категорию 4х4, хотя многие пишут, что она вполне проходима для любых авто. Местами - да. Но местами - я бы не советовала, даже при хорошей погоде. Виды открываются, как всегда, впечатляющие... Где-то там наверху есть пещера Sönghellir или "поющая пещера" - эхо в ней вторится многократно. Но до нее мы не доехали. Как и до ледника. Что реально напрягало - я ведь достаточно ездила по таким дорогам и здесь, и в Норвегии, но нигде мне не было страшно без конкретных причин (туман или брод). Когда тебе реально страшно ехать дальше, хотя визуально ты не видишь ни сложностей с дорогой, ни с проблем с машиной - какое-то совершенно беспочвенное и необъяснимое ощущения возможной беды, где-то на уровне спинного мозга. Мы проехали еще чуть дальше? и на очередной горушке я сдалась. Ведь если тебе все время так везет, что ты начинаешь верить в неусыпного ангела-хранителя, грех не прислушиваться к его советам... Не знаю, что это было... но, повернув назад, я испытала огромное облегчение. А значит, так тому и быть! Ущелье Rauðfeldsgjá (Раудфельдсгья) в отвесной каменной стене высотой, наверное, метров под двести даже издали выглядит очень внушительно. Эта естественная расщелина расположена на восточной стороне горы Botnsfjall. Давным-давно неподалеку жил Бадур Снайфельсас (прим. - угу, тот самый, что из лего), который был наполовину человеком, наполовину троллем, со своей дочерью Хельгой. У его брата Торкеля, что жил в соседней деревухе, было двое сыновей – Раудфельдур и Сёльви. Мальчишки подговорили Хельгу пойти играть на прибитый к берегу айсберг, но началась буря, и айсберг унесло в сторону Гренландии. Взбешенный потерей дочери полутролль убил Раудфельдура и сбросил тело в этот каньон - с тех пор он называется его именем. Второго своего племянника Сёлви он убил у скалы Сёлвахамар, после чего тронулся рассудком и сгинул где-то на леднике. Вот такая жуткая история. А дети просто хотели поиграть... Если идти по ручью, можно дойти до водопада внутри скалы. Но на деле ручей оказался довольно многоводным, камни мокрыми и скользкими, а я после купания в океане вынуждена была сменить мокрые ботинки на легкие кроссовки, совершенно не подходящие для такого экспириенса. Поэтому, немного попрыгав по камням, рискуя искупаться еще раз, мы развернули назад. Зато водопад Bjarnarfoss (Бьярнарфосс) хорошо виден с дороги. Сам водопад находится в частном владении, что не редкость в Исландии, хотя доступ к нему свободный. Мы же ограничились неспешным чаепитием с видом на красоту. Пляж Ytri Tunga в паре десятков километров от водопада удивляет редким для Исландии золотым песком и пышными островками сочной зеленой травы. Дорога к пляжу у одноименной фермы отмечена знаком Seal Watching - здесь кучкуется большая колония тюленей, за которыми, если повезет, можно понаблюдать во время отлива. Конечно же, нам повезло! Мы попали именно на время отлива, обнажившего камни, поросшие водорослями и ракушками. И котиками нас тоже не обидели. Все ж таки котики - они и в Исландии котики. Мастерство фигурного кОтания они всасывают с молоком матери. Вообще, пляж в хорошую погоду в полной мере оправдывает свое название: вокруг на всех камнях, нежась на солнышке, "загорают" усатые морды. Мы предусмотрительно вооружились "подозрительной" трубой для наблюдения, памятуя рассказы о том, как далеко лежат котики, и как трудно к ним подобраться... которая неожиданного оказалась совершенно лишней! Потому что ленивый толстый котик, до которого нам удалось доскакать по камням, отнесся к нашему присутствию абсолютно индифферентно. Мы распоясались и устроили безудержную котосессию. Какой милаха!
Fetiska: Ну, вот в общем-то и все - дальше были 150 км до Рейкьявика, поиски работающего в воскресенье вечером супермаркета (хаха!) и еще 50 км до городка Sandgerði недалеко от аэропорта, где у нас был забронирован коттедж (аж с гидромассажной ванной на открытой террасе) на ночь перед вылетом. Конечно же, приехали мы уже в ночи. Получив ключи и бросив вещи, мы первым делом поехали мыть машину, дабы утром не тратить на это время. Да, в Исландии машина - явно не роскошь. Поэтому забудьте о всяких глупых нежностях вроде бесконтактной мойки - берешь в руки швабру, включаешь воду иии... Исландия - не Швейцария. После недельного путешествия вокруг острова машина выглядит так, как и ей и положено выглядеть в такой ситуации - грязная, как чушка, от колес до крыши. Зато помыть ее можно почти на любой заправке совершенно бесплатно. Есть и пылесосы, правда тот, что попался нам, только гудел, категорически отказываясь засасывать что бы то ни было. На удачу мы обнаружили в коттедже обычный пылесос, которым и вычистили салон (не знаю, насколько и до какой степени это необходимо, но предпочитаю не рисковать и сдавать машину максимально чистой). Пока чистили машину, пока ужинали (молочная каша, купленная в итоге на какой-то заправке, оказалась прокисшей, поэтому просто сжевали все, что оставалось в запасах - все равно выкидывать), я наполняла ванну. Уж очень хотелось на прощанье кайфануть в теплой воде под звездным небом. Но когда все было готово, выяснилось, что в этот котел не засунуть даже руку. Попытки разбавить ее холодной водой ни к чему не привели: ванна была слишком большой, вода в ней - слишком горячей, а холодная - недостаточно холодной. Так что оставалось только собрать чемоданы и завалиться спать. Что мы и сделали. * * * Помню, меня очень удивил комментарий дочки к нашим фотографиям, по приезде сброшенным скопом со всех фотоаппаратов на домашний сервер (как правило, просмотр этой неотсортированной кучи - занятие довольно утомительное): "Давно не видела таких захватывающих фоток - начинаешь смотреть и не можешь оторваться". И сейчас, перечитывая свой собственный отчет, в очередной раз поражаешься, до чего же удивительна и многообразна природа острова, несмотря на кажущуюся пустынность и однообразность ландшафта. И сейчас на вопрос, куда хотелось бы вернуться, первым делом в голове всплывают не теплые моря, а виды безбрежного океана, ярко-голубых льдин в серых холодных волнах и черные пустыни с ярко-зелеными, будто светящимися пятнами мха. Исландию часто сравнивают с другой планетой, и почему-то здесь очень хорошо понимаешь, даже скорее чувствуешь, что имела в виду Амелия в фильме "Интерстеллар": «Возможно, здесь время – просто еще одно физическое измерение. Здесь прошлое может быть каньоном, куда можно спуститься, а будущее – горой, на которую можно взобраться...» Конечно, Исландия - не другая планета, но точно другое измерение. И именно здесь ты абсолютно ясно понимаешь, что Земля - живой организм, она дышит, двигается, чувствует... и мы - ее часть. И это нельзя просто запомнить - это нужно почувствовать. * * * А утром нас провожали вот таким сногсшибательным рассветом... И ледник - во всей красе. Все, как обещали!
SVETLANA0763: Ой,Ленусик .Обнаружила только что "свежак" от тебя ,надо всё внимательно почитать . Смотрю тут у тебя уже клуб путешественников во в мире животных перетекает плавненько !!! Не только флора ,но и фауна .Интересно ,блин !!! Побегла читать ,отпишусь попозже ! Но заранее благодарствуем за просветительскую работу среди нас !!!
Fetiska: Да на здоровье!! спасибо, что читаете На самом деле, давно я так долго не писала... но взялся за гуж, так сказать... пришлось взять себя в лапки и закончить сей опус. Но теперь точно все.
полная версия страницы