Форум » Путешествия / Travelling » Исландия - Франция '2018 » Ответить

Исландия - Франция '2018

Fetiska: Поделюсь?

Ответов - 25, стр: 1 2 3 All

Fetiska: ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. Kirkjufell – Ólafsvík – Skarðsvík Beach – Djúpalónssandur beach – Malariff Lighthouse – Londrangar – Arnarstapi – Snæfellsjökull – Ytri Tunga Beach (~ 410 км) Отель North West - первый настоящий отель за все путешествие, - оказался придорожным в полном смысле этого слова: небольшое здание прямо на трассе, вдалеке от населенных пунктов, парковка, забитая фурами, шумный ресторан с фаст-фудом, работающий допоздна, и номера на верхних этажах. Окна номера выходили на другую сторону, поэтому шум дороги хоть и был слышен, но спать сильно не мешал. В номере почему-то не работал верхний свет, и не уходила вода в душе, но бороться с обслугой мне было абсолютно лень, поэтому мы решили все проблемы просто - попили чаю и завалились спать. Конечно же, утро началось с претворения в жизнь планов вчерашнего дня. Как же можно пропустить одну из самых узнаваемых природных достопримечательностей Исландии? К скале Hvítserkur (Хвитсеркюр - в переводе "белая рубашка") ведет довольно приличная грунтовая дорога 711, которая огибает весь полуостров Ватнснес, омываемый водами Гренландского моря. Одинокая 15метровая базальтовая скала, вернее, ее сохранившаяся часть своей формой очень напоминает гигантского древнего слона, пьющего воды Хуна-фьорда. Шумные же птичьи посиделки на его спине оставили яркие белые пятна, которые и дали скале название. Конечно же, не обошлось без легенды о троллях. Все, как всегда: шли-шли, не успели, превратились. Скала находится метрах в пятидесяти от берега, но во время отлива вода отступает, что дает возможность подойти к ней вплотную. При ближайшем рассмотрении выясняется, что к природному памятнику приложил руку и человек. Неспокойные воды холодного моря постепенно разрушают камень, поэтому людям пришлось вмешаться в естественные процессы - основание скалы укреплено бетоном, чтобы мы и дальше могли любоваться этим великолепным зрелищем. Боже мой, жизнь проходит, а я всё ещё не скакала по берегу океана на лошадке!.. То лошадки нет, то я занята. Вот и тут - за рулем. И вот, глядя на эти просторы, полные свежего морского ветра, который кучерявит море белыми барашками, треплет густые гривы коней и стелет волнами высокую траву на берегу, я абсолютно ясно поняла - обратно вглубь острова не поеду. Пусть гравийка, пусть время, пусть без котиков, но променять эту картину на ровный асфальт я не согласна! Заброшенная ныне ферма Illugastaðir, кроме печальных событий криминального характера в далеком прошлом, все же более известна местной колонией тюленей, за которой можно понаблюдать с берега. В зависимости от погоды, времени суток и просто настроения ластоногих можно надеяться на то, что они вылезут на камни просушить шкурку и погреться на солнышке. Солнца, правда, не было, ветер рвал на части, но мы, особо не надеясь на успех, все же дошли от парковки до сарайки на берегу, оборудованной парой крепко прикованных к нему цепочками биноклей. Смотреть через них в заляпанное окошко этого наблюдательного пункта было жутко неудобно, потому мы плюнули на оптику и, сопротивляясь порывам ветра, подошли ближе к обрыву. И не зря! Конечно же, это не котики. У морских котиков, а иначе - ушастых тюленей, несколько существенных отличий, которые не дадут их спутать с настоящими тюленями: длинные передние ласты без когтей, на которые они опираются при передвижении по суше, а также задние ласты, которые подгибаются вперед, за счет чего ушастые тюлени по суше передвигаются довольно быстро, прыжками, отталкиваясь ластами от земли. Ну, и конечно же, уши! пусть даже в виде маленьких смешных трубочек по бокам головы. У тюленей же нет ни ушей, ни когтей, а их ласты - прямые задние и короткие передние, - не предназначены для передвижения по суше. Поэтому и лежат они вот такими толстыми гусеничками на камнях, неуклюже переворачиваясь с боку на бок. Но какой восторг видеть этих животных не за стеклом вольера, пусть даже самого чистого и просторного, а в естественной среде их обитания! Видимо, я очень "громко" махала руками, показывая Сем-му, который, спасаясь от ветра, залег между камней с телевиком, куда именно направлять объектив. Самый любопытный котик решил таки узнать, что за ярко-желтое пятно мечется там на берегу... Ну, разве не прелесть?? мы битый час проторчали на камнях, пока эта усатая мордуленция нарезала круги у берега, каждый раз заинтересованно кося на нас глаза. В общем, чистая радость. Хоть и намерзлись. Но у нас с собой было!.. кружка горячего чая - и можно ехать дальше. В очередной раз порадовались своему везению и тому, что не поехали смотреть слона вчера вечером. А впереди - красоты полуострова Snæfellsnes (Снайфедльснес), который называют Исландией в миниатюре. Находясь всего в паре часов езды от Рейкьявика, он обладает удивительным количеством достопримечательностей. Чего там только нет - и цветные горы, и океан, и черные пляжи, и водопады, и вулканы... но не обманывайтесь - всю Исландию они не заменят. И, конечно же, еще одна визитная карточка острова - Kirkjufell (Киркьюфетль) или "церковная" гора. Киркьюфетль (463 м) – наверное, самая фотографируемая гора в Исландии, расположена на западном берегу фьорда Grundarfjörður (Грюндарфьёрдюр) вблизи одноименного городка. Такого типичного исландского городка, коих мы проезжали по дороге немало. Интересно, что со стороны города гора выглядит совсем не так, как на своих знаменитых "портретах" - я, было, даже засомневалась, она ли это. Киркьюфетль является частью крупной вулканической трещинной системы Ljósufjöll (что переводится как «горы света») длиной почти 90 км во главе с одноименным вулканом. А с близлежащих гор, что образуют в центре полуострова еще одну вулканическую систему Lýsuskarð, к подножию горы-кирхи стекает невеликая речушка Kirkjufellsa. А в Исландии – где речушка, там и водопады. Вот и здесь имеется, небольшой, зато двухкаскадный. И называется вполне ожидаемо - Kirkjufellsfoss (Киркьюфетльсфос). Именно вкупе с ним получаются те самые узнаваемые фотографии, которыми наводнен интернет. Ну, и мы щелкнули Свое название гора-кирха получила благодаря схожести по своей форме с церковным колоколом (хотя некоторые утверждают, что церковной крышей). По мне так, она гораздо больше похожа на распределяющую шляпу Гриффиндора – один раз наткнулась где-то на сравнение и теперь не могу отделаться от этой мысли. Ну, вылитая же! Такие крутые и геометрически правильные склоны гора приобрела благодаря обтеканию ледниками. Понятие нуната́к, заимствованное из эскимосского языка – как раз про нее. Оно означает полностью окружённый льдом скалистый пик, горный гребень или холм, выступающий над поверхностью ледникового покрова или горного ледника. Киркьюфетль состоит из многочисленных геологических слоёв – у подножия горы находится застывшая лава последнего Ледникового периода, возраст которой составляет несколько миллионов лет. Прогулка вокруг горы занимает около трех часов. Сем-кий интересовался, можно ли забраться на ее вершину. Я была не готова к ответу - как-то не планировала при подготовке. Как выяснилось позже, подняться можно, но этот вариант – только для многоопытных туристов, поскольку тропа (ну, насколько ее вообще можно назвать тропой) местами реально сложная, где от падения (коих уже было тут и со смертельным исходом) удерживают лишь страховочные веревки. Ближе к вершине уже начинается натуральный climbing... а еще ж вниз спускаться! В общем, не полезли - и слава богу. Ну, и совместное фото на память - красота! На часах времени - семь вечера. Впереди - 130 км достопримечательностей. Ёжику было понятно, что сил на "осмотр с удовольствием" и половины запланированного у нас точно не хватит. И вот тут мне жутко захотелось домой. Тем более, что на сегодняшнюю ночь был забронирован совершенно очаровательный гэстхауз, где я планировала отыграться за все "исландсткие удобства" предыдущих ночей. Поэтому мы, вернувшись чуть назад и свернув на Vatnaleið (56), подсократили оставшийся на сегодня путь километров этак на 90. Но!.. не поменяй мы планы, фиг бы мы попали на эту дорогу. Vatnaleið - это короткий путь от северной до южной части полуострова, соединяющий объездную трассу 54 через перевал горной цепи Snæfellsnesfjallgarður. Ни грамма цветокоррекции... Vatnaleið был открыт в 2001 году. Долина Hnappadalur, которую он пересекает, покрыта множеством лавовых полей, включая лавовый поток Gullborgarhraun из кратера Gullborg с большими лавовыми пещерами, и тремя красивыми озерами. Конечно, всю долину с дороги увидеть невозможно (включая Gullborg), но и эти, вроде, уже привычные глазу пейзажи в редких лучах вечернего солнца, помноженные на осознание факта, что не нужно никуда торопиться, сделали наш путь до отеля удивительно приятным и даже умиротворяющим. Уже к отелю я приехала какой-то отдохнувшей и с желанием не завалиться спать, а приготовить вкусный ужин и посидеть за неспешным разговором с бокалом вина. Все вышло идеально: в доме мы были одни, и весь второй этаж, включая отлично оборудованную кухню, уютную гостиную (аж с антикварным музыкальным инструментом) и очаровательную ванную комнату, были в нашем личном распоряжении. Релакс как он есть. То, что нужно под конец путешествия!

Fetiska: ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ Arnarstapi – Londrangar – Malariff Lighthouse – Snæfellsjökull – Ytri Tunga Beach – Hraunfossar и Barnafoss – Sandgerði (~ 440 км) Вы только гляньте, какую нам погоду дали в честь последнего дня путешествия! Лежащий под ледником Snaefellsjökull (Сна́йфедльсйёкютль), возраст которого более 700 тысяч лет, стратовулкан Snaefells (Сна́йфедльс - дословно "снежная гора") высотой 1446 м с кратером глубиной 200 м является одним из самых знаменитых мест в Исландии благодаря тому, что в 1864 году Жюль Верн выбрал его в качестве места приключений героев своего романа «Путешествие к центру Земли», закрепив за вулканом репутацию «врат в подземный мир». Данные о его последнем извержении весьма приблизительны - 200 г.н.э. ± 150 лет. Говорят, в хорошую погоду ледник можно увидеть из Рейкьявика через залив Faxaflói (Фахсафлоуи) на расстоянии в 120 км. Конечно же, этот день прошел под знаком океана. Для одиночества нужен простор... (с) Первым делом - конечно же, вернуться в небольшой портовый городок Arnarstapi (Арнастапи) у подножия эффектной пирамидальной горы Stapafell (Стапафедль). Этот палагонитовый вулкан (526 м) издавна считался домом эльфов. На ее вершине есть скала под названием Fellskross, которая почиталась викингами как место обитания святых сил. Интересно, это вот та пимпочка на вершине? На пути к побережью от парковки стоит вот такое каменное сооружение... Оказалось, тролль. Очередной. Бардур. Вернее, на этот раз именно памятник - сам тролль после кровавых внутрисемейных разборок (грустная история!) остался жив и ушел на близлежащий ледник, после чего никто его больше не видел. Из-за яркого солнца нормально получились только фотографии, сделанные с обратной стороны изваяния, потому и без того довольно схематичное изображение великана - этакое исландское лего, - потеряло всякое сходство с оригиналом. Спереди он более узнаваем. (фотография не моя) От каменного тролля вдоль живописного берега можно прогуляться либо налево до небольшого порта, либо направо по пешеходной тропе среди лавовых полей до деревеньки Hellnar. Оценив оба направления, мы отправились "направо", забив на порт и каменную арку Gatklettur - очень уж эффектно выглядели эти нагромождения застывшей лавы, устремившейся в океан. Ну, вот скажите, разве бы мы поняли, ЧТО нам дали сегодня, не промокнув ни разу под дождем, не окоченев на диком ветру, не поплутав в холодном тумане... Исландия такая разная и такая удивительная! А вокруг жизнь идет своим чередом... "Пол - это лава" ... причем, без дураков! Как же радуются глаза этому неожиданному яркому многоцветью после уже ставшей привычной сдержанной палитры предыдущих дней! Гулял бы и гулял... но в целях экономии времени до деревни дальше не пошли, а вернулись к парковке, где с удовольствием выпили по чашке кофе с плюшкой, после чего переехали поближе к следующей запланированной точке на побережье. Холм Svalþúfa (Свалтуфа) с утесом Þúfubjarg (Туфубьярг), откуда открывается живописный вид на базальтовые скалы Londrangar (Лондрангар) – это все, что осталось от кратера потухшего вулкана, который разрушился под воздействием приливов и отливов. Скорее всего Свалтуфа - это восточная часть кратера, извергавшегося в воды Атлантики, а Лондрангар - остатки вулканической пробки. Согласно преданиям, когда-то на этом отвесном утесе поэт Колбейнн Йокласколд сошелся с Дьяволом в поэтической дуэли, а холм с окрестностями принадлежит живущим здесь эльфам. Говорят, местные фермеры, несмотря на обилие зелени, никогда не заготавливают тут сено, дабы не навлечь беду. * * * В скандинавском фольклоре часто встречаются упоминания об эльфах, которых называют также "невидимым народом", а также о троллях и других мифологических существах. И до сих пор для многих исландцев эльфы – это не шутка. В 2007 году в стране проводилось исследование, которое показало, что 62% из тысячи респондентов считают существование эльфов вполне возможным. Терри Гуннелл, профессор из Университета Исландии, специализирующийся на фольклоре, отмечает: в том, что люди верят в эльфов, нет ничего удивительного. "В этой стране твой дом может уничтожить невидимая сила (землетрясение), ветер может сбить тебя с ног, а запах серы от твоих подошв говорит о том, что у тебя под ногами горит невидимый огонь, – отмечает он. – Проще говоря, каждый местный житель уверен, что здешняя земля – живая. А истории о невидимом народе предупреждают нас, что нужно быть осторожным и уважительно относиться к земле". Две одинокие скалы Лондрангара как-то очень трагично - как руины древнего замка - высятся на самом краю обрыва. И пусть весь мир подождет... На этой самой южной оконечности полуострова напротив рифа Malarrif (Галечный риф) рыбачили испокон веков, хотя оно и считалось самым опасным местом. Ориентиром для него с 1917 года служит высокий (24,5 м) маяк, который был восстановлен в 1946 году. Вот так океан годами, десятилетиями, веками обкатывает древнюю застывшую лаву, шлифуя из нее "черный жемчуг", коим щедро усыпано океанское побережье. А вокруг раскинулись уже привычные взгляду лавовые поля... Маяк на фоне чистого синего неба действительно выглядит, как ракета, готовая к старту. Любопытно, что на входе сидит старичок (смотритель?) и подробно предупреждает каждого желающего подняться наверх об опасностях в виде сильного ветра, высоты и крутых ступеней.. ну, и так же о том, что приборы все же лучше не трогать - маяк действующий. На стенах висят прикольные экспозиции с деревянными головами гнездующихся тут птиц и морской живности. Выглядит это, если честно, жутковато и почему-то особенно - головы креветок. Между прочим, Barbier, Benard, et Turenne (BBT) - французская компания, основанная в 1862 году, специализирующаяся на производстве прожекторов и линз Френеля для маяков, систем освещения, а позже и самих маяков. В конце 19го века он был ведущий мировой производитель маяков и оборудования для них. А сверху вид - закачаешься!.. а если не держаться крепко за перила, то и улететь с очередным порывом ветра - нефиг делать. А волны, рисующие фантастические кружевные узоры на черных камнях, так и тянут к себе магнитом... Кстати, обратите внимание на линию берегового шельфа - здесь на фотографии она хорошо заметна, - вот он, тот самый "перегиб", который и является причиной внезапных волн-убийц. И вот ты весь такой умный стоишь себе на камушке , стоишь... погружаясь в гипноз мерного шуршания гальки... почти слившись в единое целое с этим небом, ветром, океаном... ...и вдруг - БАЦ!!! тебя окатывает волной почти до колен!... ну, не дурында ли? Искупнувшись напоследок, хлюпая океаном в ботинках, возвращаемся в машине. Надо двигать дальше - у нас на сегодня еще много планов. После океанских просторов самое время забраться куда-нибудь повыше. Кстати, читала, что летом 2012 года вершина вулкана полностью освободилась от снега и льда, что вызвало у местных жителей сильную обеспокоенность. Правда, мои попытки найти фотопрув столь значимого события успехом не увенчались. Дорога F570, пересекающая северную оконечность полуострова, ведет к леднику, огибая вулкан справа через горный перевал. Дорога имеет категорию 4х4, хотя многие пишут, что она вполне проходима для любых авто. Местами - да. Но местами - я бы не советовала, даже при хорошей погоде. Виды открываются, как всегда, впечатляющие... Где-то там наверху есть пещера Sönghellir или "поющая пещера" - эхо в ней вторится многократно. Но до нее мы не доехали. Как и до ледника. Что реально напрягало - я ведь достаточно ездила по таким дорогам и здесь, и в Норвегии, но нигде мне не было страшно без конкретных причин (туман или брод). Когда тебе реально страшно ехать дальше, хотя визуально ты не видишь ни сложностей с дорогой, ни с проблем с машиной - какое-то совершенно беспочвенное и необъяснимое ощущения возможной беды, где-то на уровне спинного мозга. Мы проехали еще чуть дальше? и на очередной горушке я сдалась. Ведь если тебе все время так везет, что ты начинаешь верить в неусыпного ангела-хранителя, грех не прислушиваться к его советам... Не знаю, что это было... но, повернув назад, я испытала огромное облегчение. А значит, так тому и быть! Ущелье Rauðfeldsgjá (Раудфельдсгья) в отвесной каменной стене высотой, наверное, метров под двести даже издали выглядит очень внушительно. Эта естественная расщелина расположена на восточной стороне горы Botnsfjall. Давным-давно неподалеку жил Бадур Снайфельсас (прим. - угу, тот самый, что из лего), который был наполовину человеком, наполовину троллем, со своей дочерью Хельгой. У его брата Торкеля, что жил в соседней деревухе, было двое сыновей – Раудфельдур и Сёльви. Мальчишки подговорили Хельгу пойти играть на прибитый к берегу айсберг, но началась буря, и айсберг унесло в сторону Гренландии. Взбешенный потерей дочери полутролль убил Раудфельдура и сбросил тело в этот каньон - с тех пор он называется его именем. Второго своего племянника Сёлви он убил у скалы Сёлвахамар, после чего тронулся рассудком и сгинул где-то на леднике. Вот такая жуткая история. А дети просто хотели поиграть... Если идти по ручью, можно дойти до водопада внутри скалы. Но на деле ручей оказался довольно многоводным, камни мокрыми и скользкими, а я после купания в океане вынуждена была сменить мокрые ботинки на легкие кроссовки, совершенно не подходящие для такого экспириенса. Поэтому, немного попрыгав по камням, рискуя искупаться еще раз, мы развернули назад. Зато водопад Bjarnarfoss (Бьярнарфосс) хорошо виден с дороги. Сам водопад находится в частном владении, что не редкость в Исландии, хотя доступ к нему свободный. Мы же ограничились неспешным чаепитием с видом на красоту. Пляж Ytri Tunga в паре десятков километров от водопада удивляет редким для Исландии золотым песком и пышными островками сочной зеленой травы. Дорога к пляжу у одноименной фермы отмечена знаком Seal Watching - здесь кучкуется большая колония тюленей, за которыми, если повезет, можно понаблюдать во время отлива. Конечно же, нам повезло! Мы попали именно на время отлива, обнажившего камни, поросшие водорослями и ракушками. И котиками нас тоже не обидели. Все ж таки котики - они и в Исландии котики. Мастерство фигурного кОтания они всасывают с молоком матери. Вообще, пляж в хорошую погоду в полной мере оправдывает свое название: вокруг на всех камнях, нежась на солнышке, "загорают" усатые морды. Мы предусмотрительно вооружились "подозрительной" трубой для наблюдения, памятуя рассказы о том, как далеко лежат котики, и как трудно к ним подобраться... которая неожиданного оказалась совершенно лишней! Потому что ленивый толстый котик, до которого нам удалось доскакать по камням, отнесся к нашему присутствию абсолютно индифферентно. Мы распоясались и устроили безудержную котосессию. Какой милаха!

Fetiska: Ну, вот в общем-то и все - дальше были 150 км до Рейкьявика, поиски работающего в воскресенье вечером супермаркета (хаха!) и еще 50 км до городка Sandgerði недалеко от аэропорта, где у нас был забронирован коттедж (аж с гидромассажной ванной на открытой террасе) на ночь перед вылетом. Конечно же, приехали мы уже в ночи. Получив ключи и бросив вещи, мы первым делом поехали мыть машину, дабы утром не тратить на это время. Да, в Исландии машина - явно не роскошь. Поэтому забудьте о всяких глупых нежностях вроде бесконтактной мойки - берешь в руки швабру, включаешь воду иии... Исландия - не Швейцария. После недельного путешествия вокруг острова машина выглядит так, как и ей и положено выглядеть в такой ситуации - грязная, как чушка, от колес до крыши. Зато помыть ее можно почти на любой заправке совершенно бесплатно. Есть и пылесосы, правда тот, что попался нам, только гудел, категорически отказываясь засасывать что бы то ни было. На удачу мы обнаружили в коттедже обычный пылесос, которым и вычистили салон (не знаю, насколько и до какой степени это необходимо, но предпочитаю не рисковать и сдавать машину максимально чистой). Пока чистили машину, пока ужинали (молочная каша, купленная в итоге на какой-то заправке, оказалась прокисшей, поэтому просто сжевали все, что оставалось в запасах - все равно выкидывать), я наполняла ванну. Уж очень хотелось на прощанье кайфануть в теплой воде под звездным небом. Но когда все было готово, выяснилось, что в этот котел не засунуть даже руку. Попытки разбавить ее холодной водой ни к чему не привели: ванна была слишком большой, вода в ней - слишком горячей, а холодная - недостаточно холодной. Так что оставалось только собрать чемоданы и завалиться спать. Что мы и сделали. * * * Помню, меня очень удивил комментарий дочки к нашим фотографиям, по приезде сброшенным скопом со всех фотоаппаратов на домашний сервер (как правило, просмотр этой неотсортированной кучи - занятие довольно утомительное): "Давно не видела таких захватывающих фоток - начинаешь смотреть и не можешь оторваться". И сейчас, перечитывая свой собственный отчет, в очередной раз поражаешься, до чего же удивительна и многообразна природа острова, несмотря на кажущуюся пустынность и однообразность ландшафта. И сейчас на вопрос, куда хотелось бы вернуться, первым делом в голове всплывают не теплые моря, а виды безбрежного океана, ярко-голубых льдин в серых холодных волнах и черные пустыни с ярко-зелеными, будто светящимися пятнами мха. Исландию часто сравнивают с другой планетой, и почему-то здесь очень хорошо понимаешь, даже скорее чувствуешь, что имела в виду Амелия в фильме "Интерстеллар": «Возможно, здесь время – просто еще одно физическое измерение. Здесь прошлое может быть каньоном, куда можно спуститься, а будущее – горой, на которую можно взобраться...» Конечно, Исландия - не другая планета, но точно другое измерение. И именно здесь ты абсолютно ясно понимаешь, что Земля - живой организм, она дышит, двигается, чувствует... и мы - ее часть. И это нельзя просто запомнить - это нужно почувствовать. * * * А утром нас провожали вот таким сногсшибательным рассветом... И ледник - во всей красе. Все, как обещали!


SVETLANA0763: Ой,Ленусик .Обнаружила только что "свежак" от тебя ,надо всё внимательно почитать . Смотрю тут у тебя уже клуб путешественников во в мире животных перетекает плавненько !!! Не только флора ,но и фауна .Интересно ,блин !!! Побегла читать ,отпишусь попозже ! Но заранее благодарствуем за просветительскую работу среди нас !!!

Fetiska: Да на здоровье!! спасибо, что читаете На самом деле, давно я так долго не писала... но взялся за гуж, так сказать... пришлось взять себя в лапки и закончить сей опус. Но теперь точно все.



полная версия страницы