Форум » Путешествия / Travelling » Доломитовые каникулы '2019 » Ответить
Доломитовые каникулы '2019
Fetiska: Буду развлекать вас дальше... Для справки. Доломиты (Dolomiti) составляют горный хребет в Восточных Альпах и входят в число 55 итальянских объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List). Область, поставленная под охрану ЮНЕСКО, охватывает 141.903 гектаров территории трех областей: Трентино-Альто-Адидже (Trentino Alto Adige), Венето (Veneto) и Фриули-Венеции-Джулии (Friuli Venezia Giulia), и пяти провинций; Тренто (Trento), Больцано (Bolzano), Беллуно (Belluno), Порденоне (Pordenone) и Удине(Udine). Восемнадцать пиков возносятся на высоту выше 3000 метров. 250 миллионов лет назад эти горы представляли собой поднявшиеся из моря отложения ракушек, кораллов и водорослей. Их подъем окончился 70 миллионов лет назад, сегодня эти горы представляют собой удивительную геологическую сокровищницу, богатую ископаемыми (fossili) Мезозойской эры. Именно доломит - минерал, составляющий осадочную известняковую породу, - придает горам своеобразный, почти белый цвет (поэтому их иногда называют "бледные горы"), а на рассвете и особенно на закате горы окрашиваются в разные оттенки красного: от розоватого до огненно-алого. Доломитовые Альпы предлагают великолепные виды: горы с отвесными стенами скал, ледники, карстовые пещеры, возвышающиеся шпили, башни и башенки, вылепленные ветром и дождями, где итальянская культура пересекается с немецкой, а также с традициями местного коренного народа ладинов. * * * В начале этого года, съездив в Доломиты на неделю покататься на лыжах, я вернулась в совершенно жутком восторге, но написать отчет, так сказать, по свежим следам у меня просто не было времени. Постепенно эмоции улеглись, и я забила на это дело. Летом же мы отправились побродить в те же места, но уже в расширенном варианте, после чего желание поделиться впечатлениями вспыхнуло с новой силой. В итоге я решила объединить в этом отчете обе поездки, тем более что было очень интересно увидеть любимые места в разные времена года. Раньше я в поездках делала краткие записи - свежие впечатления, любопытные факты, ситуации, какие-то мысли.. в общем, все то, что позже собиралось в общую канву отчета. В последнее же время я подсела на этакий онлайн-репортаж - несколько свежих фотографий с телефона и лаконичный рассказ с настроением и изюминками прошедшего дня. Как правило, на месте текст рождается быстро, а запостить его в соцсетях не отнимает много времени. В итоге, сейчас я просто собрала свои же посты в качестве основных тезисов, дополнив их деталями и фотографиями (по максимуму с фотоаппарата). Правда, должна сразу предупредить: в зимней части нашего путешествия по Доломитам на фотоаппарат фотографировали непозволительно мало, потому что лыжи-палки-склоны все же в приоритете. Почти все фотографии сделаны на телефон без особой возможности выбрать выгодный ракурс или хорошенько прицелиться. Так что извиняйте - качество соответствующее. Но в этом плане мы отыгрались летом.
Ответов - 24, стр:
1 2 3 All
Fetiska: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ХОЛОДНАЯ. 05/02-11/02 - Куда летите? - В Венецию. - Чо делать? - На лыжах кататься. - На водных???.. (в качестве эпиграфа) Я читала много восторженных отзывов путешественников, бродивших по Доломитам летом-осенью и влюбившихся в них с первого взгляда и на всю жизнь, но оказалась там, можно сказать, случайно. Выбирая новое место для зимних покатушек после приевшегося Шамони, я рассматривала много вариантов в Италии-Франции-Австрии, в том числе Червинию, которая манила меня зимним Маттерхорном и возможностью скатиться прямо в Церматт. Но февраль там пугал сильными холодными ветрами, а март - подтаявшими и разбитыми трассами. В итоге (уже и не вспомню как) я добралась до Корвары-Кортины и... там и зависла. Вполне бюджетный перелет Победой до Венеции тоже добавил плюсов при принятии окончательного решения. Взятая же в прокат машина упрощала трансфер до места дислокации и давала свободу в выборе региона катания. Доломиты-Суперски, самый большой горнолыжный регион мира, объединяет 12 курортов с общим ски-пассом, где работает более 450 подъёмников, а протяженность трасс в сумме составляет свыше 1220 км. Четыре же курорта, примыкающие к горному массиву Sella, связаны канатками и трассами: путешествовать из одной в другую можно просто не снимая лыж. В общем, настоящий рай! Бронировала я фольксваген - на стойке же пообещали, типО, фиат. В смысле, Fiat Tipo. Какой нафиК фольксваген - мы ж в Италии! Tipo оказался с автоматической трансмиссией - отказалась. Предпочитаю ручку в горах, тем более зимой. Дома же я в качестве теоретической подготовки внимательно изучила массу видео разных способов "обувки" транспортного средства в цепи и даже сохранила парочку самых наглядных на телефон на случай проблем в дороге. В итоге после часа ожидания мне пригнали Fiat 500L. Машина оказалась на всесезонной резине, о чем мне гордо сообщила девушка на стойке (для итальянцев, как я поняла, это почти шиповка), а потому без обещанных цепей в багажнике, на которые я рассчитывала. С одной стороны вроде как хорошо, а с другой - ну, что такое всесезонный протектор на ледяной корке на серпантине? в общем, неоднозначненько.. Ну, а пока за бортом - плюс 11, на солнце - все 15. Итальянская весна. А впереди горы в снегу. Хорошооооо! Мы ехали, ехали (часа три) и наконец приехали. Первое впечатление - высоко. И скользко. Опять же зима - в отличие от того, что внизу. Познакомились с итальянскими карабинерами - меня первый раз в жизни остановила полиция и проверила документы. Видимо, я подозрительно медленно ехала. Но вежливы, милы и очаровательны своими белозубыми улыбками. Завтра поеду ещё медленнее. Небольшой отель Al Larin в двух км от центра города- чисто, уютно и очень по-домашнему. Именно то, что нужно, чтобы отлично отдохнуть. (фотка не моя) * * * День первый. Разведывательный. Tofana. Когда комментарии излишни… За неделю до нашего приезда здесь прошли обильные снегопады, на форумах множились сообщения из серии "ахтунг": перевалы закрыты, трассы завалило, а снежный покров местами достигал метра. 1го февраля в Кортине прогноз рисовал 32 мм осадков. Если честно, я вообще плохо понимала, что мы там будем делать. Единственное, что вселяло надежду - это сплошное солнце в прогнозах на весь период нашего отпуска. Ну, не получится кататься - будем загорать! Но к нашему приезду все было оттрачено на ура. Склоны широкие, ровные, без бугров и ям, уж не знаю, когда они все успели. Лично я лучше пока не видела. Народу мало, нет ни очереди на подъемники, ни толкучки на склонах. Кстати, очень мало бордеров. Достаточно синих, довольно простых, но с хорошим уклоном трасс, чтобы спокойно вспомнить, как это делается. Ну, а невнимательные лохи (типа меня) ездят сразу по красным, потому как свернули не туда. 3,5 км со взмокшей от напряжения спиной.. Сем-кий сказал, что даже зауважал меня, когда я мимо нужного поворота пронеслась. В общем, жуть. Зато быстро все вспомнила. Единственная проблема - виды вокруг. Не знаешь, куда смотреть: то ли перед собой, то ли по сторонам. Красота просто неописЕнная! День откатали на одном дыхании, как во сне: так солнечно, так классно, так красиво, что до конца не верится, что это все наяву. А под самый конец - спуск на 6 км прямо к парковке с последним препятствием в виде старого деревянного мостика через речку с бугристым укатанным сугробом в качестве покрытия. Главное, не въехать лыжей между перил. Что я и сделала. Но мостик такой узкий, что на нем даже упасть нельзя. В общем, day is done - ноль падений. * * * Вечером выбрались в город поужинать. Первое впечатление - зря лыжи дома оставили. У них все еще Новый год. Но это, как мы уже давно поняли, обычная практика в местах скопления отдыхающих - в Шамони и в марте все было в огнях. В остальном - все, как обычно: пиццерии, спагеттерии, рестораны, разнообразные плюшечные.. Ну, и, конечно же, витрины! В этот раз однозначным победителем единогласно признан Монклер - ну, разве не милашки?
Fetiska: * * * День второй. Охренительно-утомительный. Corvara in Badia. За окном весёлая капель, а в горах -5. А мы решили разведать трассы соседнего домена. Дорога, несмотря на сугробы "вам по пояс будет", расчищена лучше, чем у нас в городах. Остальное сделало итальянское солнце. Если не гнать, то ехать - удовольствие. А вот цепи не пригодились. Даже обидно немножко - я так готовилась. До Корвары - 37 км узкого горного серпантина. 37 км невыносимой красоты. А я ж за рулём! Поэтому короткие остановки необходимы: перевести дух и просто постоять, слушая эту вечную холодную тишину. Не смогли проехать мимо: Col Galina, напротив – потрясающий Lagazuoi. Но это завтра. Вельветовые Доломиты. А вот кто-то обосновался тут серьезно (или правильнее сказать - окопался основательно?) Если честно, то где-то на подкорке сидит дурацкая мысль, что видишь это в первый и последний раз, из-за чего все время пытаешься запомнить каждый пиксель этой картинки, запечатлеть навсегда ее в своей памяти.. утопия. Оцените размах! Правда, виды вокруг опять мешают сосредоточиться. Наверное, от всего этого устаешь еще сильнее... Горячий сладкий чай с лимоном - самый лучший способ подкрепить силы. А на обед - легкий и сытный супчик. А это знаменитый тирольский Speckknödelsuppe или Bacon Dumpling Soup. Главным ингредиентом фрикаделек (по-нашему) является нежный бело-розовый тирольский шпик. Плюс красивый, прозрачный, ароматный говяжий бульон - ном-ном-ном.. Под вечер трассы пустеют - просто какие-то индивидуальные Доломиты! И спуск в Корвару с видом на монументальный Sassongher. Потрясающий день! Лично я - без ног. * * * На дорогах очень часто встречается знак "дикие животные". Если у нас в Карелии на нем изображен лось, то тут - кто-то вроде антилопы. "Рогатые коровы", как я их называю. Вечером, возвращаясь из пиццерии, подходим к отелю, и я вижу рядом под деревом в свете фонарей застывшую красивую фигурку - она самая! Говорю, мол, Сем-кий, глянь, и когда успели скульптуру установить? И тут "скульптура" поворачивает голову... косули? Долго на меня смотрела и, только я попыталась подойти поближе, не торопясь, с достоинством спустилась со двора по лесенке ближе к лесу. Оказалось, их там целая компашка тусовалась, штук пять. Жаль, темно уже было, фотки не очень получились. А наутро свежий чистый снежок вокруг дома весь был в следах от их копытец.
Fetiska: * * * День третий. The best. Так я, наивная карельская девушка, написала у себя на стене вКонтактика. Все еще не догнала, что тут каждый день «зе бэст» и одновременно «зе-бэстее» предыдущего. Azzuro. Как говорят итальянцы. А мы наверх. Красная трасса Lagazuoi. Страшно, конечно, но говорят, красиво - жуть! "Отчего люди не летают?” (с) Возможно, потому что ботинки тяжелые. Честно, я не знаю, есть ли где-то места красивее вот этого.... и как описать словами свой восторг, тоже не знаю. Наверное, правду говорят, что Доломиты - самые красивые Альпы. Удивительные виды, потрясающие трассы, удобнейшая логистика. Итальянцы - боги горнолыжки. Кстати, где-то здесь, вот на этих скалах болтался, соря деньгами, скалолаз Сталлоне. Маршрут Super8 объединяет зоны Cinque Torri, Lagazuoi и Armentarola в виртуальную восьмёрку: 16 км на лыжах и 4 часа времени, плюс 8 км на колесах, чтобы замкнуть петлю. Последний раз на Лагазуй я поднималась уже "пешком" - спустившись к перевалу с парковкой (где нужно снять лыжи, чтобы перейти дорогу к подъемнику) и увидев свою машину, в которой меня ждали уютные маммуты, я ясно поняла, что на сегодня с меня хватит. Поднявшись к рифуджио, мы завалились в кафе, где душевно отобедали, после чего неутомимый Савранский Сем-кий бодро скатился вниз к парковке, а я чинно спустилась на канатке. Но и на этом все не закончилось. Не знаю, кто и когда вмонтировал в моего благоверного энерджайзер, но от парковки мы отъехали метров сто и остановились у подъемника Col Galina, где он заполировал день еще несколькими спусками на уже почти пустом склоне. Я же, прогуливаясь вокруг подъемника, стала свидетелем такой картины: до закрытия подъемника остается минут 20.. к парковке подъезжает машина, из которой вываливаются 3 парня и одна девица - русские - и начинают шустро, подгоняя друг друга шутками-прибаутками ("давай-давай, катнём по-быстрому"), расчехлять лыжи-борды, надевать ботинки-шлемы, застегиваясь буквально на ходу... судя по куче сумок в багажнике - явно едут в аэропорт... каждый спуск по склону сопровождался громкими восторженными воплями "ваууу", "супер", "какой кайф"... судя по всему, время их поджимало конкретно, поэтому, спустившись раза три, они таким же аллюром переоделись, погрузили вещи в машину, а один парень вдруг встал, закинул голову, раскинул руки и оглушительно заорал во всю ивановскую: "СПА-СИ-БО ВСЕМ!!!" ...после чего они прыгнули в машину и умчались дальше. И это было так искренне, весело, смешно и мило одновременно, что я просто стояла и улыбалась от уха до уха! * * * Вечером за каким-то фигом зашли в супермаркет. Блин... ну, зачем им столько сыра?? В итоге не сдержались, накупили вкусняшек: любимый сыр от "усталых коров", прошутто, помидоров... боже, тут помидоры ПАХНУТ ПОМИДОРАМИ!! Ну, вина, конечно. Еле довезли - как хотелось все съесть. В отеле пошла на ресепшен с бутылкой просить штопор. Мужик на моё "у меня проблема", тут же притащил штопор со словами "какая замечательная проблема!" Люблю итальянцев! В общем, самый вкусный ужин, надо сказать. А завтра у нас - Sella-Ronda. Не попробуешь - не узнаешь.
Fetiska: День четвёртый. Победительный. Sella-Ronda. И все-таки мы сделали это! * * * Sella – мощная, почти монолитная горная группа, похожая на неприступную крепость с отвесными скальными стенами высотой 600-800 м. В северной ее части находятся Piz Miara (2912), Meisules (2994), Cima Pissadu (2985), на востоке – Piz da Lec (2911), с южной стороны – Sass Pordoi (2950) и главная вершина, конусообразная Piz Boe (3151). Ronda буквально означает «патруль». А Sella Ronda – замкнутый круговой маршрут, пройти который в обоих направлениях, как по, так и против часовой стрелки, позволяет цепь связанных между собой канаток и трасс. Возможность такого «патрулирования» появилась в середине 80-х годов прошлого века: именно к этому времени были установлены подъемники на всех четырех перевалах вокруг горной группы Sella: Passo Gardena (2137), Passo Campolongo (1875), Passo Pordoi (2239) и Passo Sella (2244). Длина маршрута с учетом подъемов и спусков, если двигаться «по прямой», без каких-либо отклонений, составляет около 40 км. Разные путеводители указывают разное время, необходимое для Sella Ronda, обычно 4-5 часов (из путеводителя). * * * Вкратце о сегодняшнем дне: Снеговик, по всей видимости, разделяет мои эмоции. Чёрные, красные, синие... 25 км разноцветья - честно, я местами их уже не различала. Слышала много мнений об этом маршруте: опытные лыжники пишут, что там нечего делать, кому не повезло со снегом и очередями на подъёмники - что за день не пройти, некоторые - что сложная. Мы прошли её за 5 часов с получасовым перерывом на чай с лимоном. И это однозначно стоило того. Даже ради этой красоты, которой я могла бы не увидеть. Не говоря уже об умопомрачительных трассах. Так вот кто ратрачит склоны!!!.. ну, я как бы догадывалась, что без котиков тут не обошлось. Любопытно, что пройдя треть маршрута, мы поняли, что сильно выбиваемся из расчетного графика и, скорее всего, закончить круг до закрытия подъемников не успеем. Смирившись с этой мыслью, мы решили все же прокатиться немного вперед, пока время еще позволяло вернуться. Но на удивление дальше все пошло проще и быстрее. Когда от необъятности просторов и монументальности вершин вокруг реально перехватывает дух... Должна признаться, что лыжники мы вообще-то так - ниже среднего. Встав впервые на лыжи 3 года назад, мы смеялись: "что делает близкая старость с человеком!" И тогда я даже представить себе не могла, во что это выльется. А недавно мне попалось высказывание Тильды Суинтон: «Моя бабушка, которая умерла в возрасте 97 лет, всегда говорила, что с каждым годом жизнь становится только лучше. Теперь я чувствую то же самое. Возраст - это очень смешная вещь. Мы живем в обществе, где считается, что для всего есть свое время. И если упустил шанс сделать что-нибудь, то уже не сможешь вернуть его никогда. Уверена, что все это неправда: если вы недостаточно зажигали в двадцать, вы можете оторваться в сорок. Если не смогли в сорок, то сделайте это в шестьдесят. Поздно не бывает никогда!» И это чистая правда. Так что возраст - ничто. Жажда - всё! Жажда жить, любить, быть в гуще событий, не выпадать из ритма жизни. Жажда общения, жажда движения, жажда чего-то невиданного, удивительного и вдохновляющего на новые мечты. Жажда если не выглядеть, то чувствовать себя молодой и готовой на все вышеперечисленное. Спасибо провидению, у меня это пока получается. Ну, а мы спускаемся с небес на землю. * * * Ном-ном-ном… Мы же в Италии! Страна, в которой кофе пьют ради кофе. Нигде больше не видела, чтобы люди, отстояв очередь в баре, брали чашечку эспрессо или ристретто, тут же выпивали его у стойки, благодарили и уходили. И подают его в любой забегаловке всегда в красивых чашечках. Потому что кофе - это святое. Зашли в магазин - вышли из магазина Потому домой по уже, слава богу, знакомому серпантину возвращались в темноте. Интересный опыт, я вам скажу. Но доехали без приключений.
Fetiska: * * * День пятый. Прощательный. Lagazuoi & Armentarola. Ну, а как же без белья за окном? Мы же в Италии! С утра прокатились по ещё одной очень красивой трассе: опять же с Lagazuoi, но в сторону деревеньки Armentarola. Оставляем авто на парковке у одноименного отеля и на «маршрутке» за 2,5 евро с носа добираемся до подъемника на Lagazuoi. (нет, это не маршрутка ) Однако, погодка сегодня шепчет! Живописнейшие виды, несмотря на туман и низкие облака, окутавшие высокие вершины, идеальные пустые склоны, тишина и почти полное одиночество... чистый восторг! Эффектные замерзшие водопады оккупировали начинающие альпинисты. Немного понаблюдали - здорово, надо как-нибудь попробовать! Привал! А в конце маршрута - сюрприз! Пара километров абсолютно ровной, без уклона, дороги, по которой уставших горнолыжников до подъёмника по задумке должны отбуксировать.. лошадки! Видимо, одну из них мы и встретили у отеля. Затейливо и даже мило, правда, некоторые очевидцы предостерегали не вляпаться лыжами в свежий навоз. Но мы рискнули. Доехали до точки, где томились от безделья аж три упряжки, посулили им 5 евро с носа (официальная такса) за нашу транспортировку, но жадные до наживы водители лошадок отказались везти нас двоих. Народу же сегодня в связи с метеоусловиями было немного, поэтому мы не стали ждать у моря гор погоды и решили осилить этот кусок пути самостоятельно. (фотка не моя - вот так на деле выглядит этот гужевой трасфер) В общем, я вам скажу, тренажопкин зал отдыхает! Зато новые штаны уже падают. После мы еще часа три плутали в тумане трасс Альта Бадии, но эта часть дня запомнилась плохо - снег, ветер и серые мокрые облака... какие уж тут фотографии! Ну, вот и все. Лыжи сданы, куртки-штаны собраны. Чистый итог - два синяка, в отличие от предыдущего года (нет, зубы-то целы, а вот коленки...). Все остальное целое и даже стало как-то лучше выглядеть. Завтра - домой. * * * Вот интересное дело! Утром встанешь - спина болит, коленки трещат, на губе две болячки, в носу третья, палец на ноге ботинком до фингала отдавлен, синяк на попе спать мешал всю ночь... и вроде как сразу понятно, почему раньше в 50 на пенсию провожали. А потом вспомнишь, сколько в мире удивительного ещё осталось, невиданного - и забыл обо всем. И все лечение. Правда, тоже небесплатно...
Fetiska: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЖАРКАЯ. 28/07 - 13/08 Конечно же, после такого яркого и стремительного набега на Доломиты с лыжами наперевес, когда времени на вдумчивое и расслабленное созерцание остается немного, жутко чесалось повторить. Чтобы с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому, дожив до летнего отпуска, мы рванули туда же. Но при разработке маршрута на меня, как всегда, напала жаба. Моя личная жаба, которая "жадность" не столько по материальной стороне вопроса (та жаба живет и воспитывается у мужа), сколько по объему полученного за те же деньги удовольствия. Ну, почти за те же - раз уж я туда доехала. Где-то в глубине души я, конечно же, чувствовала, что перегибаю, но в одиночку совладать с этим монстром у меня не получалось. И я выложила результаты своих мучений здесь на форуме с просьбой аргументированно покритиковать. Критика не заставила себя долго ждать. В целом ее суть сводилась к мысли "вы что, совсем куку?" И, как я сейчас понимаю, совершенно обоснованно. Просто, глядя на карту, я уже не могла остановиться в желании "заехать сюда", "глянуть одним глазком туда" или "проехать мимо вот той горы/озера/приюта/моста/и т.д и т.п" В общем, моё вечно любимое "впихнуть невпихуемое". Почитав советы и немного пообижавшись на то, что никто меня не понимает, я потихоньку включила моСК, смирилась с реалиями, взяла с полки тесак иии... Ну, в общем, всем большое спасибо! Разум восторжествовал, и на свет родился достаточно плотный, но вполне адекватный круговой маршрут из аэропорта Милана по самым вожделенным местам Доломитовых Альп через озера Комо и Гарда: 1 день. Malpensa – Lugano – Verzasca – Corippo – Lavertezzo – Griante (~ 250 км) 2 день. Griante (Como Lake) 3 день. Griante – Madonna di Campiglio (200 км) 4 день. Rifugio Stoppane - Rifugio Tuckett - Rifugio Casinei (Madonna di Campiglio) 5 день. Madonna di Campiglio – Corvara in Badia (220 км) 6 день. Tre Cime de Lavaredo (Corvara in Badia) 7 день. Lagazuoi (Corvara in Badia) 8 день. Corvara in Badia – San Martino di Castrozza (100 км) 9 день. San Martino di Castrozza – Torbole (160 км) 10 день. Torbole (Garda Lake) 11 день. Torbole – Malpensa (180 км) - и 4 дня в благословенной Santa Margherita Ligure на то, чтобы исправить наш "офицерский" загар. День первый. Malpensa – Lugano – Verzasca – Corippo – Lavertezzo – Griante (~ 250 км) Первый день был абсолютно бестолковым. В последнее время я все чаще замечаю, что желание познавать новое у меня возникает далеко не сразу. Раньше мы срывались в дорогу прямо с самолета, получив машину в аэропорту. Сейчас же напряжение последних рабочих дней перед отпуском высасывает последние силы, так что их не остается даже на отдых. Нужно просто остановится и прийти в себя. Лучшим вариантом, конечно, было бы доехать до отеля и там - на балконе с видом на озеро и бокалом вина, - предаться праздному ничегонеделанию. Но осознание впустую потраченного целого дня и без того недлинного отпуска не позволяло расслабиться. Поэтому мы все-таки рванули - и сразу в Швейцарию, воспоминания о которой до сих пор так приятно греют душу. Правда, на приграничной заправке я еще раз уточнила у жабы Сем-го, как она смотрит на трату сорока франков за виньетку ради одной маленькой деревушки у черта на куличках. Дополнительно мотивировав ее возможностью заехать в большой аутлет под Мендризио за дешёвскими саломонами и арктериксами. В Лугано заехали чисто размять ноги. Ну, и перекусить было бы неплохо. Ха!.. очень знакомое состояние! Дома, рассматривая карту, я планировала и великолепный собор San Lorenzo, и прогулку на Piazza Riforma возле художественной галереи, и чашечку кофе в старинном Grand Café Al Porto... в итоге же по той нечеловеческой жаре нас хватило только на парк Ciani на берегу озера, где можно было хоть немного отдохнуть от палящего солнца в тени экзотических деревьев. * * * Деревеньке Corippo (Кориппо), самой маленькой общине Швейцарии, уже более 600 лет. Первое же поселение возникло на этом месте 800 лет назад. В 19 веке в деревне было около 300 жителей, которые традиционно занимались земледелием и разведение овец, коров и коз. А в 2017 году здесь осталось всего полтора десятка жителей, из которых работал только один - мэр поселения. (фотография не моя) В Кориппо нет ни магазинов, ни школ, и хотя до оживленного Локарно меньше 20ти км, мало кому охота ежедневно мотаться туда-обратно по единственной горной дороге. Мы приехали туда уже под вечер, когда солнце скрылось за соседними горами, погрузив все вокруг в сине-фиолетовые сумерки, как это обычно бывает в горах. Откуда и возникла идея представить некоторые фотографии в черно-белом варианте - чем не 19й век? Последние пара километров до деревни - сплошной крутой подъем по дороге шириной в один корпус. И тут я поняла, что с машиной мне в этот раз явно не повезло. Надо все ж таки на стойке соглашаться не на все, что предлагают. До сих пор я выделывалась только по поводу трансмиссии (люблю ручку). Когда же говорят марку машины, стоит напрячься и выяснить, что это за зверь (по крайней мере, объем двигателя). Я же в тот момент подумала: "хорошо, что небольшая" - мы ж в Италии! И попереживала, что нет дизелей. В итоге: новенькая, маленькая, чистенькая, но ни хрена не едет. После упарилась в горах на подъемах и подергалась на автостраде - больше 110 на ней вообще ехать страшно, впечатление, что взлетаешь. На повороте с дороги, что идет в горы по долине реки Верзаска, тормознула у старого каменного мостика через "самую прозрачную реку в мире" и некоторое время стояла в сомнениях, а можно ли тут вообще ездить. Уж больно смущают меня эти почти игрушечные размеры. Но запрещающих знаков не было, поэтому мы доехали до церкви, у которой по краю и без того узкой дороги стояли припаркованные авто местных домовладельцев и немногочисленных отдыхающих. В Кориппо более 60 традиционных каменных домов, большинство из которых пустует. Во многих из них до сих пор сохранились и старинные камины, и полы из каштанового дерева, коими так богаты берега реки. Вся деревня, получив статус исторического памятника, находится под защитой государства. При поддержке специального фонда по ее сохранению был разработан план, который предполагает превратить пустующие дома в гостиничные номера, так называемые albergo diffuso (гостиница, номера в которой находятся в разных местах). Гости будут жить бок о бок с местными жителями, единственный бар станет неформальным местом приема гостей, а деревенская площадь превратится в гостиничный вестибюль. При наличии бытовых удобств гости должны почувствовать, что оказались в древнем Кориппо. Именно это по замыслу и должно привлечь туристов - возможность полностью отключиться от реалий безумного 21 века. Идеальное место для "цифровой детоксикации" - новый тренд современной жизни. Уж не знаю, на сколько бы меня хватило. Конечно, сейчас брошенные дома портят впечатление: глаз цепляет разбитые окна, проваленные балконы, отсутствующие лестницы. Но процесс идет - мы видели пару уже законченных домов с пышными кустами гортензии у входа и современными электронными замками в новых дверях. А когда, нагулявшись по каменным ступенькам вверх-вниз многочисленных проулков, возвращались к машине, видели пожилую пару, которая, стоя на коленях перед входом в дом, старательно выкладывали крыльцо красивой мозаикой из круглых маленьких камушков. Красота будет! И птичкам домик отреставрировали! После такой прогулки делать крюк в 20 км, чтобы увидеть известный каменный мостик в Лавертеццо над кристальными водами реки Верзаска в невыгодном вечернем освещении, откровенно не хотелось. Хотелось вкусной пиццы и удобной кроватки в отеле в километре от небольшого городка Грианте на берегу озера Комо. Но вышло все не так просто, как хотелось: весь день было некогда разобраться в причине бесконечного плутания по узким проулкам, кукурузным полям и заброшенным дорогам, куда нас заводил навигатор. Пока мы не оказались на какой-то богом забытой дороге уклоном градусов в 10 и шириной в корпус Рено Клио (а это очень узко), густо засыпанной старой хвоей, с обрывом с одной стороны и горой с другой.. когда 15 минут бесконечного поворота в гору не открывают никаких перспектив, кроме продолжения этого бесцельного подъема. Страшнее всего на такой дороге - уткнуться в какой-нибудь шлагбаум с невозможностью развернуться - в такой ситуации мы оказались на следующий день в Ленно, правда, те 100 метров я спустилась задним ходом. Тут же такой номер точно бы не прокатил. Найдя наконец малюсенький пятачок, пригодный для разворота, я встала на якорь и поклялась не сдвинуться с места, пока не будет найдено решение, как нам попасть на нормальную трассу. Штурман взял себя в руки и тут же нашёл причину этого безобразия - новая версия наФигатора, установленного в режим "велосипед". В итоге приехали поздно, уставшие и голодные. В принципе, я понимаю, что этот день вообще не заслуживает отдельного рассказа - первый день отпуска всегда комом (каламбурчик однако )... но он на самом деле был мне нужен. К вечеру я окончательно расслабилась и синхронизировалась с реальностью - и правда отпуск! А если прибавить поздний ужин со свежеиспеченной пиццей (ну, а какой же еще!) и бокалом вина в теплой густой темноте под тихий плеск волн - и правда Италия!! Плюсом к тому я совершенно неожиданно прикупила себе в том самом аутлете мечту, которую и помечтать-то толком не успела... только принюхивалась да присматривалась. Будучи проездом в Питере, успела померить несколько моделей и поняла, что более удобной обуви не носила уже давно. Как они это делают, и почему нельзя сделать все кроссовки такими удобными - хэ зэ. Но это кайф!
SVETLANA0763: Лена ! Читаю все внимательно ! Что сказать ... грандиозно ! Продолжайте в том же духе !
rahatlukum: Лена, красота-то какая! Глаза ослепли от солнца с ваших фотографий. Горы - это мощь, конечно. Невольно почувствуешь себя муравьишкой, который пристроился к чему-то бесконечному громадному и дико счастлив, что оно его не раздавило, а еще позволяет по себе ползать)) Кладите еще!
Fetiska: rahatlukum пишет: Невольно почувствуешь себя муравьишкой, который пристроился к чему-то бесконечному громадному и дико счастлив, что оно его не раздавило, а еще позволяет по себе ползать идеально!!!
Fetiska: День второй. Lago di Como Ээх, как же хорошо никуда не торопиться! Тогда и встается легче, и завтракается вкуснее... В планах – знаменитая вилла Балбьянелло (Villa del Balbianello) на мысе Лаведо и прогулка в городок Белладжо, что почти напротив нашего отеля через западный рукав озера. До виллы можно добраться по воде либо пешком через холм. По воду эффектнее, но дороже. Мы решили сэкономить. Покружив немного в поисках парковки (бесплатной и желательно в тени) в тесном городке Ленно у подножия холма, мы оставили ее на импровизированной парковке за супермаркетом недалеко от начала дорожки, ведущей к цели нашей прогулки. Первоначально вилла была построена в 1787 году для кардинала Анджело Мария Дурини, после чего не раз меняла владельцев. В 1974 году виллу приобрел последний ее владелец Гвидо Монзино (известный путешественник, исследователь, возглавлявший первую итальянскую экспедицию на Эверест). Он собрал богатую коллекцию произведений африканского и индейского искусства доколумбовой эпохи, китайского искусства, английской и французской мебели 1700х годов. После его смерти в 1988 году вилла с садом, со всеми богатствами и с небольшим музеем с документами и памятными вещами экспедиций по завещанию Монзино перешла во владение Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), частного некоммерческого фонда, который управляет историческими объектами и обеспечивает их доступность для общественности. Вообще, факты и историю можно в достатке найти в инете. А главное – это, конечно же, красота! Эта роскошная вилла возвышается на самом краю мыса над бирюзовыми водами озера Комо. И подавляющему большинству, думаю, она известна тем, что ее сады и террасы были использованы в качестве съемочной площадки режиссером Джорджем Лукасом для съемок своей знаменитой звездной эпопеи. Великий мастер, придумавший множество фантастических миров, воссоздал планету Татуин в тунисской пустыне, поле битвы на ледяной планете Хот в снежных полях Норвегии, заповедную луну Эндор в секвойных лесах северной Калифорнии. А живописная планета Набу из эпизода "Атака клонов" обрела свою реальность в различных уголках Италии и Испании и, в частности, здесь, на увитой виноградом живописной террасе с узнаваемыми тремя арками. (кадр из фильма) "Если и есть на нашей земле аналог планеты Набу, то это, определенно, Италия, точнее, окрестности озера Комо." (с) (кадры из фильма) Как вы понимаете, ну очень популярное место для свадебных фотосессий. Гуляя по дорожкам, очень хочется оказаться там в одиночестве. Но на то оно и общественное достояние - найти днем тихий пустынный уголок на не такой уж и большой территории виллы почти нереально. На просторной нижней террасе очень впечатляет дерево, подстриженное этаким гигантским грибом. Кстати, вот на этой самой лужайке, прямо под этим деревом, поправлял свое пошатнувшееся здоровье от бесконечных погонь и рискованных игр в казино "Рояль" сам мистер Бонд... Джеймс Бонд! (кадр из фильма) Посидеть бы вот так - в удобном кресле, скрывшись от полуденного зноя в тени удивительного "гриба", любуясь на бесконечную синеву высокого неба над прохладными водами озера. Но... кресла нет, хождение по газонам не приветствуется, а от жары не спасает даже близость воды. Поэтому, порядком подустав, мы обошли все дорожки-террасы-балконы и отправились обратно. Пока шли, я лелеяла мечту окунуться на небольшом местном пляже в Ленно, что как раз у начала тропы - тело требовало немедленного охлаждения. Но добравшись до него, я поняла, что фиг. Не моё. Маленький пятачок на берегу, дно с крупными склизкими камнями и довольно пологий уклон - пока доберешься до глубины (если ноги не сломаешь), купаться расхочется, так как водичка довольно прохладная. В принципе, ровно то же, что и у нашего отеля - вроде и вода есть, и береговая полоса, но лезть туда ну совершенно не хочется. (фотография не моя) Зато рядом за стенкой - так называемое Lido, этакий пляжный клуб с обустроенной купальней, насыпным песком, баром, рестораном и прочими удовольствиями. Конечно, комфорт на уровне, но недешево: только за вход просят 10 евро с носа, столько же стоит лежак с матрасом и полотенцем. Провести за эту сумму хотя бы полдня, лениво нежась на солнышке - еще куда ни шло, но прост окунуться за 20 евро... ммм... в общем, плюнули, дошли до машины, врубили кондиционер - пока ехали до отеля, охладились. Конечно, это не единственный пляж в Ленно. Возможно, есть и другие более обустроенные общественные пляжи, но в целом, как я поняла, в этом особенность пляжного отдыха на озере Комо: либо прилично за приличные деньги, либо никак. Правда, местные пацаны на великах, загорелые до черноты, купаются везде и всюду и не брезгуют. Ну, а я буду купаться в море. * * * Городок Белладжо (Bellagio) расположен на краю мыса, который разделяет озеро Комо на две ветки. Как и все прибрежные города на озере Комо, он предполагает спокойный, размеренный отдых без беготни и суеты. По набережной - она же улица Lungo Lario Manzoni - мимо дорогих отелей, названия которых говорят сами за себя, мирно прогуливаются романтические парочки, степенные старички, дамы с собачками. Пышная зелень и обилие цветов на фоне синего озера и сизых гор радует глаз. Хочется приземлиться в тени за столик одного из ресторанчиков и лениво созерцать этот умиротворяющий, как будто сошедший с полотна Левитана пейзаж. Ну, если не в ресторане, то хотя бы просто на скамеечке. Со стороны картина выглядит идиллически, хотя на самом деле полуденная жара просто плавит тебя до состояния амебы. Сидела и думала: "был бы купальник, плюнула бы на приличия и плюхнулась прямо с набережной вместе с пацанами", что плескались рядом. Но нужно взять себя в руки и прогуляться наверх, в исторический центр города. "Кружится голова в уличных лабиринтах..." (с) Крутые узкие улочки, бесконечные лесенки, сувенирные лавки, магазинчики и джелатерии... "Кстати, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду: разливать чай через ситечко. Вы знаете, необычайно эффектно и очень элегантно." (с) Главная католическая церковь Chiesa San Giacomo на центральной площади, построенная в 12 веке, внешне совершенно не впечатляет, к тому же сфотографировать ее целиком в тесноте улиц довольно сложно. В отличие от небольшой и еще более древней Chiesa di San Giorgio, расположенной возле мэрии. Выше нее, на холме, на 50ти акрах ухоженных лужаек, извилистых дорожек меж высоких кипарисов и оливковых рощ расположилась старинная вилла Сербеллони с огромным парком, ныне принадлежащая Фонду Рокфеллера. По этим улочкам и лесенкам можно плутать часами... но не по этой жаре. Тянет вниз, ближе к воде. "Как пройти в библиотеку?" (с) Именно из-за этой убийственной жары на сады виллы Мельци сил уже не хватило. Озеро, плотно зажатое меж гор, как глубокий котел - этакий огромный резервуар испаряющейся воды, превращающий +29 в нескончаемую сауну. Жить становится возможным только после девяти-десяти вечера. С искренней ностальгией вспоминалась прошлогодняя Исландия... Еще только подплывая к Белладжо, я углядела симпатичный ресторанчик прямо на берегу - то, что надо! Лениво сидеть в ожидании парома в горячей тени с видом на красоту в последних лучах заходящего солнца, плавясь вместе с мороженым и наблюдая за хлопотливой птичьей жизнью... ну, а что? мы же в отпуске! Десять минут паромной прогулки принесли хоть немного облегчения. Так толком и не поев в Белладжо, мы лениво прошлись по близлежащим едальням на "своем" берегу и поняли, что приземлиться нигде не хочется. Хотя есть уже хотелось. Знаете, то чувство, когда "онЕ сами не знают, чего хочУт" (с) Вечер же принес долгожданную прохладу и, как следствие, желание двигаться. В итоге, вернувшись пешком в отель, совершенно внезапно решили съездить поужинать в Менаджо (Menaggio). Настолько внезапно, что выскочили из номера, забыв телефон с iGo. Возвращаться было лень, поэтому решили, что зная направление, как-нибудь доедем по знакам. В общем, было весело. Запутавшись в развязке при выезде из тоннеля, уже в полной темноте, не зная локаций города, каким-то чудом выехали таки к набережной. Оставили машину на стихийной стоянке у заднего входа какого-то магазина и пошли на огни - и вот она, центральная площадь Piazza (...ну, а как она еще может называться? конечно же...) Giuseppe Garibaldi со всеми атрибутами ночной курортной жизни. Шумно, людно, куча вкусных баров и ресторанчиков и наконец СВЕЖО - когда наличие вожделенной пасты с морепродуктами наконец встретилось с желанием поесть! Обратно в отель уже совсем поздно возвращались другой дорогой. Мне даже понравилось ездить без навигатора: в темноте, по незнакомым дорогам, - это вносит элемент новизны в ощущения от вождения. Отличное завершение дня!
полная версия страницы