Форум » Путешествия / Travelling » Доломитовые каникулы '2019 » Ответить
Доломитовые каникулы '2019
Fetiska: Буду развлекать вас дальше... Для справки. Доломиты (Dolomiti) составляют горный хребет в Восточных Альпах и входят в число 55 итальянских объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List). Область, поставленная под охрану ЮНЕСКО, охватывает 141.903 гектаров территории трех областей: Трентино-Альто-Адидже (Trentino Alto Adige), Венето (Veneto) и Фриули-Венеции-Джулии (Friuli Venezia Giulia), и пяти провинций; Тренто (Trento), Больцано (Bolzano), Беллуно (Belluno), Порденоне (Pordenone) и Удине(Udine). Восемнадцать пиков возносятся на высоту выше 3000 метров. 250 миллионов лет назад эти горы представляли собой поднявшиеся из моря отложения ракушек, кораллов и водорослей. Их подъем окончился 70 миллионов лет назад, сегодня эти горы представляют собой удивительную геологическую сокровищницу, богатую ископаемыми (fossili) Мезозойской эры. Именно доломит - минерал, составляющий осадочную известняковую породу, - придает горам своеобразный, почти белый цвет (поэтому их иногда называют "бледные горы"), а на рассвете и особенно на закате горы окрашиваются в разные оттенки красного: от розоватого до огненно-алого. Доломитовые Альпы предлагают великолепные виды: горы с отвесными стенами скал, ледники, карстовые пещеры, возвышающиеся шпили, башни и башенки, вылепленные ветром и дождями, где итальянская культура пересекается с немецкой, а также с традициями местного коренного народа ладинов. * * * В начале этого года, съездив в Доломиты на неделю покататься на лыжах, я вернулась в совершенно жутком восторге, но написать отчет, так сказать, по свежим следам у меня просто не было времени. Постепенно эмоции улеглись, и я забила на это дело. Летом же мы отправились побродить в те же места, но уже в расширенном варианте, после чего желание поделиться впечатлениями вспыхнуло с новой силой. В итоге я решила объединить в этом отчете обе поездки, тем более что было очень интересно увидеть любимые места в разные времена года. Раньше я в поездках делала краткие записи - свежие впечатления, любопытные факты, ситуации, какие-то мысли.. в общем, все то, что позже собиралось в общую канву отчета. В последнее же время я подсела на этакий онлайн-репортаж - несколько свежих фотографий с телефона и лаконичный рассказ с настроением и изюминками прошедшего дня. Как правило, на месте текст рождается быстро, а запостить его в соцсетях не отнимает много времени. В итоге, сейчас я просто собрала свои же посты в качестве основных тезисов, дополнив их деталями и фотографиями (по максимуму с фотоаппарата). Правда, должна сразу предупредить: в зимней части нашего путешествия по Доломитам на фотоаппарат фотографировали непозволительно мало, потому что лыжи-палки-склоны все же в приоритете. Почти все фотографии сделаны на телефон без особой возможности выбрать выгодный ракурс или хорошенько прицелиться. Так что извиняйте - качество соответствующее. Но в этом плане мы отыгрались летом.
Ответов - 24, стр:
1 2 3 All
Fetiska: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ХОЛОДНАЯ. 05/02-11/02 - Куда летите? - В Венецию. - Чо делать? - На лыжах кататься. - На водных???.. (в качестве эпиграфа) Я читала много восторженных отзывов путешественников, бродивших по Доломитам летом-осенью и влюбившихся в них с первого взгляда и на всю жизнь, но оказалась там, можно сказать, случайно. Выбирая новое место для зимних покатушек после приевшегося Шамони, я рассматривала много вариантов в Италии-Франции-Австрии, в том числе Червинию, которая манила меня зимним Маттерхорном и возможностью скатиться прямо в Церматт. Но февраль там пугал сильными холодными ветрами, а март - подтаявшими и разбитыми трассами. В итоге (уже и не вспомню как) я добралась до Корвары-Кортины и... там и зависла. Вполне бюджетный перелет Победой до Венеции тоже добавил плюсов при принятии окончательного решения. Взятая же в прокат машина упрощала трансфер до места дислокации и давала свободу в выборе региона катания. Доломиты-Суперски, самый большой горнолыжный регион мира, объединяет 12 курортов с общим ски-пассом, где работает более 450 подъёмников, а протяженность трасс в сумме составляет свыше 1220 км. Четыре же курорта, примыкающие к горному массиву Sella, связаны канатками и трассами: путешествовать из одной в другую можно просто не снимая лыж. В общем, настоящий рай! Бронировала я фольксваген - на стойке же пообещали, типО, фиат. В смысле, Fiat Tipo. Какой нафиК фольксваген - мы ж в Италии! Tipo оказался с автоматической трансмиссией - отказалась. Предпочитаю ручку в горах, тем более зимой. Дома же я в качестве теоретической подготовки внимательно изучила массу видео разных способов "обувки" транспортного средства в цепи и даже сохранила парочку самых наглядных на телефон на случай проблем в дороге. В итоге после часа ожидания мне пригнали Fiat 500L. Машина оказалась на всесезонной резине, о чем мне гордо сообщила девушка на стойке (для итальянцев, как я поняла, это почти шиповка), а потому без обещанных цепей в багажнике, на которые я рассчитывала. С одной стороны вроде как хорошо, а с другой - ну, что такое всесезонный протектор на ледяной корке на серпантине? в общем, неоднозначненько.. Ну, а пока за бортом - плюс 11, на солнце - все 15. Итальянская весна. А впереди горы в снегу. Хорошооооо! Мы ехали, ехали (часа три) и наконец приехали. Первое впечатление - высоко. И скользко. Опять же зима - в отличие от того, что внизу. Познакомились с итальянскими карабинерами - меня первый раз в жизни остановила полиция и проверила документы. Видимо, я подозрительно медленно ехала. Но вежливы, милы и очаровательны своими белозубыми улыбками. Завтра поеду ещё медленнее. Небольшой отель Al Larin в двух км от центра города- чисто, уютно и очень по-домашнему. Именно то, что нужно, чтобы отлично отдохнуть. (фотка не моя) * * * День первый. Разведывательный. Tofana. Когда комментарии излишни… За неделю до нашего приезда здесь прошли обильные снегопады, на форумах множились сообщения из серии "ахтунг": перевалы закрыты, трассы завалило, а снежный покров местами достигал метра. 1го февраля в Кортине прогноз рисовал 32 мм осадков. Если честно, я вообще плохо понимала, что мы там будем делать. Единственное, что вселяло надежду - это сплошное солнце в прогнозах на весь период нашего отпуска. Ну, не получится кататься - будем загорать! Но к нашему приезду все было оттрачено на ура. Склоны широкие, ровные, без бугров и ям, уж не знаю, когда они все успели. Лично я лучше пока не видела. Народу мало, нет ни очереди на подъемники, ни толкучки на склонах. Кстати, очень мало бордеров. Достаточно синих, довольно простых, но с хорошим уклоном трасс, чтобы спокойно вспомнить, как это делается. Ну, а невнимательные лохи (типа меня) ездят сразу по красным, потому как свернули не туда. 3,5 км со взмокшей от напряжения спиной.. Сем-кий сказал, что даже зауважал меня, когда я мимо нужного поворота пронеслась. В общем, жуть. Зато быстро все вспомнила. Единственная проблема - виды вокруг. Не знаешь, куда смотреть: то ли перед собой, то ли по сторонам. Красота просто неописЕнная! День откатали на одном дыхании, как во сне: так солнечно, так классно, так красиво, что до конца не верится, что это все наяву. А под самый конец - спуск на 6 км прямо к парковке с последним препятствием в виде старого деревянного мостика через речку с бугристым укатанным сугробом в качестве покрытия. Главное, не въехать лыжей между перил. Что я и сделала. Но мостик такой узкий, что на нем даже упасть нельзя. В общем, day is done - ноль падений. * * * Вечером выбрались в город поужинать. Первое впечатление - зря лыжи дома оставили. У них все еще Новый год. Но это, как мы уже давно поняли, обычная практика в местах скопления отдыхающих - в Шамони и в марте все было в огнях. В остальном - все, как обычно: пиццерии, спагеттерии, рестораны, разнообразные плюшечные.. Ну, и, конечно же, витрины! В этот раз однозначным победителем единогласно признан Монклер - ну, разве не милашки?
Fetiska: * * * День второй. Охренительно-утомительный. Corvara in Badia. За окном весёлая капель, а в горах -5. А мы решили разведать трассы соседнего домена. Дорога, несмотря на сугробы "вам по пояс будет", расчищена лучше, чем у нас в городах. Остальное сделало итальянское солнце. Если не гнать, то ехать - удовольствие. А вот цепи не пригодились. Даже обидно немножко - я так готовилась. До Корвары - 37 км узкого горного серпантина. 37 км невыносимой красоты. А я ж за рулём! Поэтому короткие остановки необходимы: перевести дух и просто постоять, слушая эту вечную холодную тишину. Не смогли проехать мимо: Col Galina, напротив – потрясающий Lagazuoi. Но это завтра. Вельветовые Доломиты. А вот кто-то обосновался тут серьезно (или правильнее сказать - окопался основательно?) Если честно, то где-то на подкорке сидит дурацкая мысль, что видишь это в первый и последний раз, из-за чего все время пытаешься запомнить каждый пиксель этой картинки, запечатлеть навсегда ее в своей памяти.. утопия. Оцените размах! Правда, виды вокруг опять мешают сосредоточиться. Наверное, от всего этого устаешь еще сильнее... Горячий сладкий чай с лимоном - самый лучший способ подкрепить силы. А на обед - легкий и сытный супчик. А это знаменитый тирольский Speckknödelsuppe или Bacon Dumpling Soup. Главным ингредиентом фрикаделек (по-нашему) является нежный бело-розовый тирольский шпик. Плюс красивый, прозрачный, ароматный говяжий бульон - ном-ном-ном.. Под вечер трассы пустеют - просто какие-то индивидуальные Доломиты! И спуск в Корвару с видом на монументальный Sassongher. Потрясающий день! Лично я - без ног. * * * На дорогах очень часто встречается знак "дикие животные". Если у нас в Карелии на нем изображен лось, то тут - кто-то вроде антилопы. "Рогатые коровы", как я их называю. Вечером, возвращаясь из пиццерии, подходим к отелю, и я вижу рядом под деревом в свете фонарей застывшую красивую фигурку - она самая! Говорю, мол, Сем-кий, глянь, и когда успели скульптуру установить? И тут "скульптура" поворачивает голову... косули? Долго на меня смотрела и, только я попыталась подойти поближе, не торопясь, с достоинством спустилась со двора по лесенке ближе к лесу. Оказалось, их там целая компашка тусовалась, штук пять. Жаль, темно уже было, фотки не очень получились. А наутро свежий чистый снежок вокруг дома весь был в следах от их копытец.
Fetiska: * * * День третий. The best. Так я, наивная карельская девушка, написала у себя на стене вКонтактика. Все еще не догнала, что тут каждый день «зе бэст» и одновременно «зе-бэстее» предыдущего. Azzuro. Как говорят итальянцы. А мы наверх. Красная трасса Lagazuoi. Страшно, конечно, но говорят, красиво - жуть! "Отчего люди не летают?” (с) Возможно, потому что ботинки тяжелые. Честно, я не знаю, есть ли где-то места красивее вот этого.... и как описать словами свой восторг, тоже не знаю. Наверное, правду говорят, что Доломиты - самые красивые Альпы. Удивительные виды, потрясающие трассы, удобнейшая логистика. Итальянцы - боги горнолыжки. Кстати, где-то здесь, вот на этих скалах болтался, соря деньгами, скалолаз Сталлоне. Маршрут Super8 объединяет зоны Cinque Torri, Lagazuoi и Armentarola в виртуальную восьмёрку: 16 км на лыжах и 4 часа времени, плюс 8 км на колесах, чтобы замкнуть петлю. Последний раз на Лагазуй я поднималась уже "пешком" - спустившись к перевалу с парковкой (где нужно снять лыжи, чтобы перейти дорогу к подъемнику) и увидев свою машину, в которой меня ждали уютные маммуты, я ясно поняла, что на сегодня с меня хватит. Поднявшись к рифуджио, мы завалились в кафе, где душевно отобедали, после чего неутомимый Савранский Сем-кий бодро скатился вниз к парковке, а я чинно спустилась на канатке. Но и на этом все не закончилось. Не знаю, кто и когда вмонтировал в моего благоверного энерджайзер, но от парковки мы отъехали метров сто и остановились у подъемника Col Galina, где он заполировал день еще несколькими спусками на уже почти пустом склоне. Я же, прогуливаясь вокруг подъемника, стала свидетелем такой картины: до закрытия подъемника остается минут 20.. к парковке подъезжает машина, из которой вываливаются 3 парня и одна девица - русские - и начинают шустро, подгоняя друг друга шутками-прибаутками ("давай-давай, катнём по-быстрому"), расчехлять лыжи-борды, надевать ботинки-шлемы, застегиваясь буквально на ходу... судя по куче сумок в багажнике - явно едут в аэропорт... каждый спуск по склону сопровождался громкими восторженными воплями "ваууу", "супер", "какой кайф"... судя по всему, время их поджимало конкретно, поэтому, спустившись раза три, они таким же аллюром переоделись, погрузили вещи в машину, а один парень вдруг встал, закинул голову, раскинул руки и оглушительно заорал во всю ивановскую: "СПА-СИ-БО ВСЕМ!!!" ...после чего они прыгнули в машину и умчались дальше. И это было так искренне, весело, смешно и мило одновременно, что я просто стояла и улыбалась от уха до уха! * * * Вечером за каким-то фигом зашли в супермаркет. Блин... ну, зачем им столько сыра?? В итоге не сдержались, накупили вкусняшек: любимый сыр от "усталых коров", прошутто, помидоров... боже, тут помидоры ПАХНУТ ПОМИДОРАМИ!! Ну, вина, конечно. Еле довезли - как хотелось все съесть. В отеле пошла на ресепшен с бутылкой просить штопор. Мужик на моё "у меня проблема", тут же притащил штопор со словами "какая замечательная проблема!" Люблю итальянцев! В общем, самый вкусный ужин, надо сказать. А завтра у нас - Sella-Ronda. Не попробуешь - не узнаешь.
Fetiska: День четвёртый. Победительный. Sella-Ronda. И все-таки мы сделали это! * * * Sella – мощная, почти монолитная горная группа, похожая на неприступную крепость с отвесными скальными стенами высотой 600-800 м. В северной ее части находятся Piz Miara (2912), Meisules (2994), Cima Pissadu (2985), на востоке – Piz da Lec (2911), с южной стороны – Sass Pordoi (2950) и главная вершина, конусообразная Piz Boe (3151). Ronda буквально означает «патруль». А Sella Ronda – замкнутый круговой маршрут, пройти который в обоих направлениях, как по, так и против часовой стрелки, позволяет цепь связанных между собой канаток и трасс. Возможность такого «патрулирования» появилась в середине 80-х годов прошлого века: именно к этому времени были установлены подъемники на всех четырех перевалах вокруг горной группы Sella: Passo Gardena (2137), Passo Campolongo (1875), Passo Pordoi (2239) и Passo Sella (2244). Длина маршрута с учетом подъемов и спусков, если двигаться «по прямой», без каких-либо отклонений, составляет около 40 км. Разные путеводители указывают разное время, необходимое для Sella Ronda, обычно 4-5 часов (из путеводителя). * * * Вкратце о сегодняшнем дне: Снеговик, по всей видимости, разделяет мои эмоции. Чёрные, красные, синие... 25 км разноцветья - честно, я местами их уже не различала. Слышала много мнений об этом маршруте: опытные лыжники пишут, что там нечего делать, кому не повезло со снегом и очередями на подъёмники - что за день не пройти, некоторые - что сложная. Мы прошли её за 5 часов с получасовым перерывом на чай с лимоном. И это однозначно стоило того. Даже ради этой красоты, которой я могла бы не увидеть. Не говоря уже об умопомрачительных трассах. Так вот кто ратрачит склоны!!!.. ну, я как бы догадывалась, что без котиков тут не обошлось. Любопытно, что пройдя треть маршрута, мы поняли, что сильно выбиваемся из расчетного графика и, скорее всего, закончить круг до закрытия подъемников не успеем. Смирившись с этой мыслью, мы решили все же прокатиться немного вперед, пока время еще позволяло вернуться. Но на удивление дальше все пошло проще и быстрее. Когда от необъятности просторов и монументальности вершин вокруг реально перехватывает дух... Должна признаться, что лыжники мы вообще-то так - ниже среднего. Встав впервые на лыжи 3 года назад, мы смеялись: "что делает близкая старость с человеком!" И тогда я даже представить себе не могла, во что это выльется. А недавно мне попалось высказывание Тильды Суинтон: «Моя бабушка, которая умерла в возрасте 97 лет, всегда говорила, что с каждым годом жизнь становится только лучше. Теперь я чувствую то же самое. Возраст - это очень смешная вещь. Мы живем в обществе, где считается, что для всего есть свое время. И если упустил шанс сделать что-нибудь, то уже не сможешь вернуть его никогда. Уверена, что все это неправда: если вы недостаточно зажигали в двадцать, вы можете оторваться в сорок. Если не смогли в сорок, то сделайте это в шестьдесят. Поздно не бывает никогда!» И это чистая правда. Так что возраст - ничто. Жажда - всё! Жажда жить, любить, быть в гуще событий, не выпадать из ритма жизни. Жажда общения, жажда движения, жажда чего-то невиданного, удивительного и вдохновляющего на новые мечты. Жажда если не выглядеть, то чувствовать себя молодой и готовой на все вышеперечисленное. Спасибо провидению, у меня это пока получается. Ну, а мы спускаемся с небес на землю. * * * Ном-ном-ном… Мы же в Италии! Страна, в которой кофе пьют ради кофе. Нигде больше не видела, чтобы люди, отстояв очередь в баре, брали чашечку эспрессо или ристретто, тут же выпивали его у стойки, благодарили и уходили. И подают его в любой забегаловке всегда в красивых чашечках. Потому что кофе - это святое. Зашли в магазин - вышли из магазина Потому домой по уже, слава богу, знакомому серпантину возвращались в темноте. Интересный опыт, я вам скажу. Но доехали без приключений.
Fetiska: * * * День пятый. Прощательный. Lagazuoi & Armentarola. Ну, а как же без белья за окном? Мы же в Италии! С утра прокатились по ещё одной очень красивой трассе: опять же с Lagazuoi, но в сторону деревеньки Armentarola. Оставляем авто на парковке у одноименного отеля и на «маршрутке» за 2,5 евро с носа добираемся до подъемника на Lagazuoi. (нет, это не маршрутка ) Однако, погодка сегодня шепчет! Живописнейшие виды, несмотря на туман и низкие облака, окутавшие высокие вершины, идеальные пустые склоны, тишина и почти полное одиночество... чистый восторг! Эффектные замерзшие водопады оккупировали начинающие альпинисты. Немного понаблюдали - здорово, надо как-нибудь попробовать! Привал! А в конце маршрута - сюрприз! Пара километров абсолютно ровной, без уклона, дороги, по которой уставших горнолыжников до подъёмника по задумке должны отбуксировать.. лошадки! Видимо, одну из них мы и встретили у отеля. Затейливо и даже мило, правда, некоторые очевидцы предостерегали не вляпаться лыжами в свежий навоз. Но мы рискнули. Доехали до точки, где томились от безделья аж три упряжки, посулили им 5 евро с носа (официальная такса) за нашу транспортировку, но жадные до наживы водители лошадок отказались везти нас двоих. Народу же сегодня в связи с метеоусловиями было немного, поэтому мы не стали ждать у моря гор погоды и решили осилить этот кусок пути самостоятельно. (фотка не моя - вот так на деле выглядит этот гужевой трасфер) В общем, я вам скажу, тренажопкин зал отдыхает! Зато новые штаны уже падают. После мы еще часа три плутали в тумане трасс Альта Бадии, но эта часть дня запомнилась плохо - снег, ветер и серые мокрые облака... какие уж тут фотографии! Ну, вот и все. Лыжи сданы, куртки-штаны собраны. Чистый итог - два синяка, в отличие от предыдущего года (нет, зубы-то целы, а вот коленки...). Все остальное целое и даже стало как-то лучше выглядеть. Завтра - домой. * * * Вот интересное дело! Утром встанешь - спина болит, коленки трещат, на губе две болячки, в носу третья, палец на ноге ботинком до фингала отдавлен, синяк на попе спать мешал всю ночь... и вроде как сразу понятно, почему раньше в 50 на пенсию провожали. А потом вспомнишь, сколько в мире удивительного ещё осталось, невиданного - и забыл обо всем. И все лечение. Правда, тоже небесплатно...
Fetiska: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЖАРКАЯ. 28/07 - 13/08 Конечно же, после такого яркого и стремительного набега на Доломиты с лыжами наперевес, когда времени на вдумчивое и расслабленное созерцание остается немного, жутко чесалось повторить. Чтобы с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому, дожив до летнего отпуска, мы рванули туда же. Но при разработке маршрута на меня, как всегда, напала жаба. Моя личная жаба, которая "жадность" не столько по материальной стороне вопроса (та жаба живет и воспитывается у мужа), сколько по объему полученного за те же деньги удовольствия. Ну, почти за те же - раз уж я туда доехала. Где-то в глубине души я, конечно же, чувствовала, что перегибаю, но в одиночку совладать с этим монстром у меня не получалось. И я выложила результаты своих мучений здесь на форуме с просьбой аргументированно покритиковать. Критика не заставила себя долго ждать. В целом ее суть сводилась к мысли "вы что, совсем куку?" И, как я сейчас понимаю, совершенно обоснованно. Просто, глядя на карту, я уже не могла остановиться в желании "заехать сюда", "глянуть одним глазком туда" или "проехать мимо вот той горы/озера/приюта/моста/и т.д и т.п" В общем, моё вечно любимое "впихнуть невпихуемое". Почитав советы и немного пообижавшись на то, что никто меня не понимает, я потихоньку включила моСК, смирилась с реалиями, взяла с полки тесак иии... Ну, в общем, всем большое спасибо! Разум восторжествовал, и на свет родился достаточно плотный, но вполне адекватный круговой маршрут из аэропорта Милана по самым вожделенным местам Доломитовых Альп через озера Комо и Гарда: 1 день. Malpensa – Lugano – Verzasca – Corippo – Lavertezzo – Griante (~ 250 км) 2 день. Griante (Como Lake) 3 день. Griante – Madonna di Campiglio (200 км) 4 день. Rifugio Stoppane - Rifugio Tuckett - Rifugio Casinei (Madonna di Campiglio) 5 день. Madonna di Campiglio – Corvara in Badia (220 км) 6 день. Tre Cime de Lavaredo (Corvara in Badia) 7 день. Lagazuoi (Corvara in Badia) 8 день. Corvara in Badia – San Martino di Castrozza (100 км) 9 день. San Martino di Castrozza – Torbole (160 км) 10 день. Torbole (Garda Lake) 11 день. Torbole – Malpensa (180 км) - и 4 дня в благословенной Santa Margherita Ligure на то, чтобы исправить наш "офицерский" загар. День первый. Malpensa – Lugano – Verzasca – Corippo – Lavertezzo – Griante (~ 250 км) Первый день был абсолютно бестолковым. В последнее время я все чаще замечаю, что желание познавать новое у меня возникает далеко не сразу. Раньше мы срывались в дорогу прямо с самолета, получив машину в аэропорту. Сейчас же напряжение последних рабочих дней перед отпуском высасывает последние силы, так что их не остается даже на отдых. Нужно просто остановится и прийти в себя. Лучшим вариантом, конечно, было бы доехать до отеля и там - на балконе с видом на озеро и бокалом вина, - предаться праздному ничегонеделанию. Но осознание впустую потраченного целого дня и без того недлинного отпуска не позволяло расслабиться. Поэтому мы все-таки рванули - и сразу в Швейцарию, воспоминания о которой до сих пор так приятно греют душу. Правда, на приграничной заправке я еще раз уточнила у жабы Сем-го, как она смотрит на трату сорока франков за виньетку ради одной маленькой деревушки у черта на куличках. Дополнительно мотивировав ее возможностью заехать в большой аутлет под Мендризио за дешёвскими саломонами и арктериксами. В Лугано заехали чисто размять ноги. Ну, и перекусить было бы неплохо. Ха!.. очень знакомое состояние! Дома, рассматривая карту, я планировала и великолепный собор San Lorenzo, и прогулку на Piazza Riforma возле художественной галереи, и чашечку кофе в старинном Grand Café Al Porto... в итоге же по той нечеловеческой жаре нас хватило только на парк Ciani на берегу озера, где можно было хоть немного отдохнуть от палящего солнца в тени экзотических деревьев. * * * Деревеньке Corippo (Кориппо), самой маленькой общине Швейцарии, уже более 600 лет. Первое же поселение возникло на этом месте 800 лет назад. В 19 веке в деревне было около 300 жителей, которые традиционно занимались земледелием и разведение овец, коров и коз. А в 2017 году здесь осталось всего полтора десятка жителей, из которых работал только один - мэр поселения. (фотография не моя) В Кориппо нет ни магазинов, ни школ, и хотя до оживленного Локарно меньше 20ти км, мало кому охота ежедневно мотаться туда-обратно по единственной горной дороге. Мы приехали туда уже под вечер, когда солнце скрылось за соседними горами, погрузив все вокруг в сине-фиолетовые сумерки, как это обычно бывает в горах. Откуда и возникла идея представить некоторые фотографии в черно-белом варианте - чем не 19й век? Последние пара километров до деревни - сплошной крутой подъем по дороге шириной в один корпус. И тут я поняла, что с машиной мне в этот раз явно не повезло. Надо все ж таки на стойке соглашаться не на все, что предлагают. До сих пор я выделывалась только по поводу трансмиссии (люблю ручку). Когда же говорят марку машины, стоит напрячься и выяснить, что это за зверь (по крайней мере, объем двигателя). Я же в тот момент подумала: "хорошо, что небольшая" - мы ж в Италии! И попереживала, что нет дизелей. В итоге: новенькая, маленькая, чистенькая, но ни хрена не едет. После упарилась в горах на подъемах и подергалась на автостраде - больше 110 на ней вообще ехать страшно, впечатление, что взлетаешь. На повороте с дороги, что идет в горы по долине реки Верзаска, тормознула у старого каменного мостика через "самую прозрачную реку в мире" и некоторое время стояла в сомнениях, а можно ли тут вообще ездить. Уж больно смущают меня эти почти игрушечные размеры. Но запрещающих знаков не было, поэтому мы доехали до церкви, у которой по краю и без того узкой дороги стояли припаркованные авто местных домовладельцев и немногочисленных отдыхающих. В Кориппо более 60 традиционных каменных домов, большинство из которых пустует. Во многих из них до сих пор сохранились и старинные камины, и полы из каштанового дерева, коими так богаты берега реки. Вся деревня, получив статус исторического памятника, находится под защитой государства. При поддержке специального фонда по ее сохранению был разработан план, который предполагает превратить пустующие дома в гостиничные номера, так называемые albergo diffuso (гостиница, номера в которой находятся в разных местах). Гости будут жить бок о бок с местными жителями, единственный бар станет неформальным местом приема гостей, а деревенская площадь превратится в гостиничный вестибюль. При наличии бытовых удобств гости должны почувствовать, что оказались в древнем Кориппо. Именно это по замыслу и должно привлечь туристов - возможность полностью отключиться от реалий безумного 21 века. Идеальное место для "цифровой детоксикации" - новый тренд современной жизни. Уж не знаю, на сколько бы меня хватило. Конечно, сейчас брошенные дома портят впечатление: глаз цепляет разбитые окна, проваленные балконы, отсутствующие лестницы. Но процесс идет - мы видели пару уже законченных домов с пышными кустами гортензии у входа и современными электронными замками в новых дверях. А когда, нагулявшись по каменным ступенькам вверх-вниз многочисленных проулков, возвращались к машине, видели пожилую пару, которая, стоя на коленях перед входом в дом, старательно выкладывали крыльцо красивой мозаикой из круглых маленьких камушков. Красота будет! И птичкам домик отреставрировали! После такой прогулки делать крюк в 20 км, чтобы увидеть известный каменный мостик в Лавертеццо над кристальными водами реки Верзаска в невыгодном вечернем освещении, откровенно не хотелось. Хотелось вкусной пиццы и удобной кроватки в отеле в километре от небольшого городка Грианте на берегу озера Комо. Но вышло все не так просто, как хотелось: весь день было некогда разобраться в причине бесконечного плутания по узким проулкам, кукурузным полям и заброшенным дорогам, куда нас заводил навигатор. Пока мы не оказались на какой-то богом забытой дороге уклоном градусов в 10 и шириной в корпус Рено Клио (а это очень узко), густо засыпанной старой хвоей, с обрывом с одной стороны и горой с другой.. когда 15 минут бесконечного поворота в гору не открывают никаких перспектив, кроме продолжения этого бесцельного подъема. Страшнее всего на такой дороге - уткнуться в какой-нибудь шлагбаум с невозможностью развернуться - в такой ситуации мы оказались на следующий день в Ленно, правда, те 100 метров я спустилась задним ходом. Тут же такой номер точно бы не прокатил. Найдя наконец малюсенький пятачок, пригодный для разворота, я встала на якорь и поклялась не сдвинуться с места, пока не будет найдено решение, как нам попасть на нормальную трассу. Штурман взял себя в руки и тут же нашёл причину этого безобразия - новая версия наФигатора, установленного в режим "велосипед". В итоге приехали поздно, уставшие и голодные. В принципе, я понимаю, что этот день вообще не заслуживает отдельного рассказа - первый день отпуска всегда комом (каламбурчик однако )... но он на самом деле был мне нужен. К вечеру я окончательно расслабилась и синхронизировалась с реальностью - и правда отпуск! А если прибавить поздний ужин со свежеиспеченной пиццей (ну, а какой же еще!) и бокалом вина в теплой густой темноте под тихий плеск волн - и правда Италия!! Плюсом к тому я совершенно неожиданно прикупила себе в том самом аутлете мечту, которую и помечтать-то толком не успела... только принюхивалась да присматривалась. Будучи проездом в Питере, успела померить несколько моделей и поняла, что более удобной обуви не носила уже давно. Как они это делают, и почему нельзя сделать все кроссовки такими удобными - хэ зэ. Но это кайф!
SVETLANA0763: Лена ! Читаю все внимательно ! Что сказать ... грандиозно ! Продолжайте в том же духе !
rahatlukum: Лена, красота-то какая! Глаза ослепли от солнца с ваших фотографий. Горы - это мощь, конечно. Невольно почувствуешь себя муравьишкой, который пристроился к чему-то бесконечному громадному и дико счастлив, что оно его не раздавило, а еще позволяет по себе ползать)) Кладите еще!
Fetiska: rahatlukum пишет: Невольно почувствуешь себя муравьишкой, который пристроился к чему-то бесконечному громадному и дико счастлив, что оно его не раздавило, а еще позволяет по себе ползать идеально!!!
Fetiska: День второй. Lago di Como Ээх, как же хорошо никуда не торопиться! Тогда и встается легче, и завтракается вкуснее... В планах – знаменитая вилла Балбьянелло (Villa del Balbianello) на мысе Лаведо и прогулка в городок Белладжо, что почти напротив нашего отеля через западный рукав озера. До виллы можно добраться по воде либо пешком через холм. По воду эффектнее, но дороже. Мы решили сэкономить. Покружив немного в поисках парковки (бесплатной и желательно в тени) в тесном городке Ленно у подножия холма, мы оставили ее на импровизированной парковке за супермаркетом недалеко от начала дорожки, ведущей к цели нашей прогулки. Первоначально вилла была построена в 1787 году для кардинала Анджело Мария Дурини, после чего не раз меняла владельцев. В 1974 году виллу приобрел последний ее владелец Гвидо Монзино (известный путешественник, исследователь, возглавлявший первую итальянскую экспедицию на Эверест). Он собрал богатую коллекцию произведений африканского и индейского искусства доколумбовой эпохи, китайского искусства, английской и французской мебели 1700х годов. После его смерти в 1988 году вилла с садом, со всеми богатствами и с небольшим музеем с документами и памятными вещами экспедиций по завещанию Монзино перешла во владение Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), частного некоммерческого фонда, который управляет историческими объектами и обеспечивает их доступность для общественности. Вообще, факты и историю можно в достатке найти в инете. А главное – это, конечно же, красота! Эта роскошная вилла возвышается на самом краю мыса над бирюзовыми водами озера Комо. И подавляющему большинству, думаю, она известна тем, что ее сады и террасы были использованы в качестве съемочной площадки режиссером Джорджем Лукасом для съемок своей знаменитой звездной эпопеи. Великий мастер, придумавший множество фантастических миров, воссоздал планету Татуин в тунисской пустыне, поле битвы на ледяной планете Хот в снежных полях Норвегии, заповедную луну Эндор в секвойных лесах северной Калифорнии. А живописная планета Набу из эпизода "Атака клонов" обрела свою реальность в различных уголках Италии и Испании и, в частности, здесь, на увитой виноградом живописной террасе с узнаваемыми тремя арками. (кадр из фильма) "Если и есть на нашей земле аналог планеты Набу, то это, определенно, Италия, точнее, окрестности озера Комо." (с) (кадры из фильма) Как вы понимаете, ну очень популярное место для свадебных фотосессий. Гуляя по дорожкам, очень хочется оказаться там в одиночестве. Но на то оно и общественное достояние - найти днем тихий пустынный уголок на не такой уж и большой территории виллы почти нереально. На просторной нижней террасе очень впечатляет дерево, подстриженное этаким гигантским грибом. Кстати, вот на этой самой лужайке, прямо под этим деревом, поправлял свое пошатнувшееся здоровье от бесконечных погонь и рискованных игр в казино "Рояль" сам мистер Бонд... Джеймс Бонд! (кадр из фильма) Посидеть бы вот так - в удобном кресле, скрывшись от полуденного зноя в тени удивительного "гриба", любуясь на бесконечную синеву высокого неба над прохладными водами озера. Но... кресла нет, хождение по газонам не приветствуется, а от жары не спасает даже близость воды. Поэтому, порядком подустав, мы обошли все дорожки-террасы-балконы и отправились обратно. Пока шли, я лелеяла мечту окунуться на небольшом местном пляже в Ленно, что как раз у начала тропы - тело требовало немедленного охлаждения. Но добравшись до него, я поняла, что фиг. Не моё. Маленький пятачок на берегу, дно с крупными склизкими камнями и довольно пологий уклон - пока доберешься до глубины (если ноги не сломаешь), купаться расхочется, так как водичка довольно прохладная. В принципе, ровно то же, что и у нашего отеля - вроде и вода есть, и береговая полоса, но лезть туда ну совершенно не хочется. (фотография не моя) Зато рядом за стенкой - так называемое Lido, этакий пляжный клуб с обустроенной купальней, насыпным песком, баром, рестораном и прочими удовольствиями. Конечно, комфорт на уровне, но недешево: только за вход просят 10 евро с носа, столько же стоит лежак с матрасом и полотенцем. Провести за эту сумму хотя бы полдня, лениво нежась на солнышке - еще куда ни шло, но прост окунуться за 20 евро... ммм... в общем, плюнули, дошли до машины, врубили кондиционер - пока ехали до отеля, охладились. Конечно, это не единственный пляж в Ленно. Возможно, есть и другие более обустроенные общественные пляжи, но в целом, как я поняла, в этом особенность пляжного отдыха на озере Комо: либо прилично за приличные деньги, либо никак. Правда, местные пацаны на великах, загорелые до черноты, купаются везде и всюду и не брезгуют. Ну, а я буду купаться в море. * * * Городок Белладжо (Bellagio) расположен на краю мыса, который разделяет озеро Комо на две ветки. Как и все прибрежные города на озере Комо, он предполагает спокойный, размеренный отдых без беготни и суеты. По набережной - она же улица Lungo Lario Manzoni - мимо дорогих отелей, названия которых говорят сами за себя, мирно прогуливаются романтические парочки, степенные старички, дамы с собачками. Пышная зелень и обилие цветов на фоне синего озера и сизых гор радует глаз. Хочется приземлиться в тени за столик одного из ресторанчиков и лениво созерцать этот умиротворяющий, как будто сошедший с полотна Левитана пейзаж. Ну, если не в ресторане, то хотя бы просто на скамеечке. Со стороны картина выглядит идиллически, хотя на самом деле полуденная жара просто плавит тебя до состояния амебы. Сидела и думала: "был бы купальник, плюнула бы на приличия и плюхнулась прямо с набережной вместе с пацанами", что плескались рядом. Но нужно взять себя в руки и прогуляться наверх, в исторический центр города. "Кружится голова в уличных лабиринтах..." (с) Крутые узкие улочки, бесконечные лесенки, сувенирные лавки, магазинчики и джелатерии... "Кстати, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду: разливать чай через ситечко. Вы знаете, необычайно эффектно и очень элегантно." (с) Главная католическая церковь Chiesa San Giacomo на центральной площади, построенная в 12 веке, внешне совершенно не впечатляет, к тому же сфотографировать ее целиком в тесноте улиц довольно сложно. В отличие от небольшой и еще более древней Chiesa di San Giorgio, расположенной возле мэрии. Выше нее, на холме, на 50ти акрах ухоженных лужаек, извилистых дорожек меж высоких кипарисов и оливковых рощ расположилась старинная вилла Сербеллони с огромным парком, ныне принадлежащая Фонду Рокфеллера. По этим улочкам и лесенкам можно плутать часами... но не по этой жаре. Тянет вниз, ближе к воде. "Как пройти в библиотеку?" (с) Именно из-за этой убийственной жары на сады виллы Мельци сил уже не хватило. Озеро, плотно зажатое меж гор, как глубокий котел - этакий огромный резервуар испаряющейся воды, превращающий +29 в нескончаемую сауну. Жить становится возможным только после девяти-десяти вечера. С искренней ностальгией вспоминалась прошлогодняя Исландия... Еще только подплывая к Белладжо, я углядела симпатичный ресторанчик прямо на берегу - то, что надо! Лениво сидеть в ожидании парома в горячей тени с видом на красоту в последних лучах заходящего солнца, плавясь вместе с мороженым и наблюдая за хлопотливой птичьей жизнью... ну, а что? мы же в отпуске! Десять минут паромной прогулки принесли хоть немного облегчения. Так толком и не поев в Белладжо, мы лениво прошлись по близлежащим едальням на "своем" берегу и поняли, что приземлиться нигде не хочется. Хотя есть уже хотелось. Знаете, то чувство, когда "онЕ сами не знают, чего хочУт" (с) Вечер же принес долгожданную прохладу и, как следствие, желание двигаться. В итоге, вернувшись пешком в отель, совершенно внезапно решили съездить поужинать в Менаджо (Menaggio). Настолько внезапно, что выскочили из номера, забыв телефон с iGo. Возвращаться было лень, поэтому решили, что зная направление, как-нибудь доедем по знакам. В общем, было весело. Запутавшись в развязке при выезде из тоннеля, уже в полной темноте, не зная локаций города, каким-то чудом выехали таки к набережной. Оставили машину на стихийной стоянке у заднего входа какого-то магазина и пошли на огни - и вот она, центральная площадь Piazza (...ну, а как она еще может называться? конечно же...) Giuseppe Garibaldi со всеми атрибутами ночной курортной жизни. Шумно, людно, куча вкусных баров и ресторанчиков и наконец СВЕЖО - когда наличие вожделенной пасты с морепродуктами наконец встретилось с желанием поесть! Обратно в отель уже совсем поздно возвращались другой дорогой. Мне даже понравилось ездить без навигатора: в темноте, по незнакомым дорогам, - это вносит элемент новизны в ощущения от вождения. Отличное завершение дня!
Fetiska: День третий. Griante – Madonna di Campiglio (~ 200 км) Утром следующего дня мы проснулись под раскаты грома. Если честно, никогда не видела еще грозы, когда гром звучит непрерывно! Пока завтракали и собирались, гроза немного поутихла, а дождик в дорогу - хорошая примета. Основной частью и главной целью нашего путешествия были летние Доломиты, в которых мы планировали "погулять" так, как мы еще никогда не гуляли прежде в горах. Дело в том, что раньше наши поездки процентов на 70 состояли из коротких прогулок вблизи достопримечательностей и перемещений между ними на авто. Понятно, что многие города и поселения в той же Швейцарии однозначно заслуживают внимания, но с каждым годом мы все меньше чувствовали потребность в цивилизации, и все больше в наших маршрутах было кемпингов вместо отелей и пеших походов в горах вместо красивых проспектов и ухоженных городских парков. И конечно, горы и ледники - это любовь с первого взгляда. Швейцария, Норвегия, Исландия... конечно же, мы еще очень далеки от настоящих путешественников с огромными рюкзаками и палатками, рассказы которых неизменно вызывают у меня восторг и желание повторить этот подвиг. Недавно случайно наткнувшись в интернете на организованные пешие туры через перевал Дятлова на плато Маньпупунёр, до сих пор не могу успокоиться. Зимой... на лыжах... блин, умею я выбирать себе мечты! В этот раз буквально каждая наша остановка в горном поселении была лишь местом ночевки у очередной горной цепи. Первая цель - известный горнолыжный курорт Мадонна-ди-Кампильо в окружении горного массива Доломити-ди-Брента. А до него - 200 км отличных дорог, очаровательных городков и деревушек с домашними вкусными ресторанчиками и милыми придорожными кафешками. И настоящий ароматный эспрессо в малюсенькой кофейне при заправке где-то на трассе. Вива Италия! А вот уже и горы... и вожделенные 13 градусов за бортом. Небольшая остановка - размять ноги. Forte Strino у перевала Passo del Tonale, одна из многих крепостей в системе укрепления территории Трентино, задуманной австрийским Генеральным штабом после войны за независимость, когда Трентино оказался южной границей Австро-Венгерской империи. Это был первый из фортов, построенных в верхней долине Вермильо на высоте 1538 метров с целью контроля и защиты последнего участка дороги до перевала. Вообще, Доломитовые Альпы – это военный музей под открытым небом. Крепость была построена между 1860 и 1866 годами, позже в 1891 году под фортом было построено второе укрепленное сооружение, с которым оно было соединено по крутой лестнице. Форт был полностью самодостаточным: он был снабжен питьевой водой, хлебной печью, лазаретом, электрическим генератором, оптическим сигналом и телефоном для связи с другими фортами и с позициями на линии фронта. В настоящее время здесь размещается выставка, посвященная "Великой войне". * * * Мадонна-ди-Кампильо – небольшой городок, который лежит в расщелине у подножия двух ледников, а прямо из городка стартуют подъемники к четырем разным зонам: Spinale (2100 м) и Groste (2500 м) с одной стороны и Pradalago (2100 м) и Cinque Laghi (2200 м) с другой, - откуда расходится масса маршрутов. В отель мы заселились около шести вечера и сразу отправились на прогулку. Пока светло и работают магазины - еще зимой (а если быть точнее, то еще в позапрошлом году в Лигурии) мы подсели на.... итальянское молоко! Понятия не имею, что они туда добавляют, но что-то очччень качественное. Милый и уютный городок, очень удобный для жизни и отдыха. Огромная зеленая лужайка с детской площадкой, теннисными кортами, импровизированным футбольным полем и прудом с рыбаками, красивые домики, чистые улочки - лучшее место для спокойного отдыха! Деревянных дел мастера... Сколько итальянского молока не бери - все равно два раза бегать. И освещенные последними лучами солнца манящие вершины... увидимся завтра!
Fetiska: День четвертый. Dolomiti di Brenta Главной достопримечательностью Доломити-ди-Брента являются... конечно же, горы! Величественные пики Чима Гросте, Чима Тоза, Чима Брента, Кампаниле Альта, Кампаниле Басса и, если начать внимательно рассматривать карту, то сил не хватит все перечислить. На самом деле выбрать маршрут, адекватный нашему не ахти какому опыту пеших походов и немалым амбициям, было не так просто. Хотелось, конечно, при минимуме риска получить максимум впечатлений: я искала маршрут не самый простой, чтоб не заскучать, но с головокружительными видами, и чтоб перепад высот был не очень большой. В итоге замахнулись на черный трек, который был маркирован на карте как expert hiking trails. Этот шестичасовой маршрут я подсократила до пяти и выстроила в обратном порядке: с наивысшей точки подъёмника Express Groste от Rifugio Stoppani на перевале Passo dal Groste (2442 м) через Rifugio Tuckett (2268 м) и Rifugio Casinei (1850 м) к отелю Vallesinella (1500) с возможным трансфером оттуда до города. В горах, конечно, главное - погода. Даже увидев утром в окно ясное небо, можешь потом полдня мокнуть под бесконечным дождем в тумане. Поэтому накануне все мысли только об одном: "только бы повезло!" Нам же, несмотря на снежники в глубоких расселинах, пока явно фартило. Маршрут от перевала начинается очень атмосферно - огромное плато гладкого белого камня с редкими вкраплениями темно-зеленой растительности в длинных трещинах. Почему-то подумалось, насколько инопланетно этот пейзаж должен выглядеть в непогоду, в клочьях серых мохнатых облаков... Каменистая тропа на самом деле несложная - не знаю, почему этот маршрут промаркирован на карте как "черный", по факту он все-таки "красный". Маршрутов вокруг море, все они хорошо промаркированы, хотя местами в условиях плохой видимости сойти с тропы и потеряться в этих белых скалах - нефиг делать. Поэтому в первую очередь - внимательность и четкое осознание факта, что горы - это не игрушки. А виды вокруг постоянно отвлекают от поиска следующей метки трека, так что один раз нам даже пришлось чуток вернуться назад, чтобы попасть обратно на тропу. Традиционное лирическое отступление на тему "два дебила - это сила". В последнее время мы все чаще оказываемся в нелепых ситуациях, в которых, кажется, разумный человек оказаться не должен. Ладно ещё Сем-кий, которого я всегда уговариваю намазаться кремом с SPF, но вот чем была занята моя стратегическая ячейка (прим. - как было выяснено опытным путем, единственная и апгрейду не подлежит), когда я утром насмерть об этом забыла? В результате почти шести часов на альпийском солнце - две красные морды, сгоревшие шеи и давно забытые ощущения. Интересно, откуда берутся эти черные "потёки" на отвесных стенах? Под конец этого отрезка пути тропа взбирается все выше и выше сквозь нагромождения огромных камней. Последние метры - из последних сил... Здесь, у горного приюта Tuckett, что притаился у подножия эффектных пиков Castelletto Superiore и Inferiore и Cime Sella, излюбленных альпинистами, заканчивается первая часть маршрута. Этап намбер уан. Из дан. Конечно, устали. Обещанные указателем полтора часа вылились в два с половиной. Но нам же не на поезд, поэтому мы без каких-либо угрызений совести завалились в приютскую кафешку на чашку чая. И обязательно снять ботинки, дав ногам хоть немного прийти в себя. Не знаю, есть ли где на свете треккинговая обувь, про которую я могла бы сказать "как в тапочках"... наверное, только в моих мечтах. Пока чаёвничали, из-за перевала наползли подозрительные тучи, и картина вкупе с бестолково суетящимися в небе птицами приобрела какой-то зловещий оттенок. До сих пор, глядя на эти фотографии, ощущаю мурашки на коже... как же красиво! А в направлении долины Vallesinella, куда мы и направлялись далее, погода вполне себе летная. Этап намбер ту до приюта Casinei оказался вообще легкотня: преимущественно вниз и большей частью уже среди леска. Местами яркие цветущие полянки, встречающиеся на пути, напоминали мне картинки из моего смоленского детства, когда мы с друзьями бегали играть в древний ров, что окружал старый город, ныне заросший окончательно: солнце, цветы, бабочки и звенящая тишина. Дошли за полтора часа. У приюта Casinei задерживаться не стали: испили водички, поперемигивались с симпатичным "хорошим мальчиком", что отдыхал в тени, и рванули дальше. Направо пойдешь - ... Кстати, вариантов и правда два: направо длинный, но простой (ну, для нормальных героев), налево - короче, но серьезно сложнее. Ясен пень, свернули налево! Уточнив детали у явно местного аборигена, мы углубились в чащу. В общем, обычная лесная тропа... влажная земля, корни деревьев... кое-где сделаны деревянные ступеньки. Даже фотографировать нечего. Конечно, уклон приличный, особенно, если идти вверх, как на самом деле и подразумевал исходный маршрут. В остальном - прогулка в лесу минут на 50. Выйдя из леса, где я успела на ходу поживиться черникой, мы попали как раз к отправлению автобуса в город, так что оставшиеся 4 км до нижней станции подъемника Spinale мы преодолели быстро и с комфортом. Теперь доползти до отеля... конечно, с обязательным заходом в магазин за очередной порцией местного жидкого наркотика. И даже в таком состоянии, как всегда, сложно пройти мимо домиков-игрушек и почти мультяшной живности в милых уютных двориках. В отеле мы еще успели попасть в бесплатный для постояльцев спа с неплохой сауной, турецкой парной и большой джакузи - самое то, что нужно после дня в горах. Кстати, до сих пор не ясно, почему все эти отельные спа с бассейнами работают максимум до шести-семи часов, когда в это время большинство народа только сползает с гор? По мне так самое время это с шести до десяти вечера. К примеру, в недешевом отеле в Корваре мы так ни разу туда и не попали, потому что часам к семи только возвращались в отель. АбЫднА, да! Итог дня: 13 километров по горным тропам. Погода, природа, красотаааа.... думала, все будут довольны. Но коленки обиделись. Особенно левая. Скормила ей двойную порцию таблеток, обещала завтра выходной - только на сцепление жать.
Fetiska: День пятый. Madonna di Campiglio – Santa Maddalena – Corvara in Badia (~ 320 км) Этот день обещал быть совершенно обычным - рули себе и рули. Ну, разве что кроме вот этого: Ну, невозможно было проехать мимо! Самая красивая деревушка Южного Тироля - уж не знаю, по каким рейтингам, но вид и правда божественный. Для этого пришлось сделать крюк в 70 км, но оно того стоило. Santa Maddalena вольготно раскинулась в долине Val di Funes у подножия потрясающего своей красотой и мощью горного хребта Gruppo delle Odle (Geisler group). Самые высокие вершины цепи - Sass Rigais и Cima Furchetta (3025 м). (немецкие порядки?) Вот так понимаешь, насколько условны границы государств! В какой-то момент неожиданно осознаешь, что вокруг все говорят по-немецки. Даже радиостанции передают весёлые немецкие народные песенки. Южный Тироль - и пофигу, что ты в Италии! Хотя неее... кофе все же итальянский. И что всегда умиляло и поражало одновременно - это лежачие полицейские, сделанные по всем правилам, на деревенских дорогах шириной в два моих шага. И вот как не стыдно людям жить в такой красоте?!!.. К выгодной точке обзора ведет дорога Maddalenaweg (и сразу вспомнилась Германия). Ну, и пусть, что у всех есть - оставив машину внизу на парковке, мы отправились собственноручно запечатлеть классический вид на гейслеровские пики. Два километра асфальтовой частной дороги меж аккуратных зеленых холмов с разбросанными по ним домиками и фермами, которые в лучах послеполуденного солнца выглядят абсолютно идиллически, как картинки к какой-то волшебной сказке. Дома я долго искала точное описание места, откуда делались фото. Оказалось нетривиально - мало кто пишет gps координаты под фотографиями. В итоге, я его таки нашла. Ну, или почти его - некоторые сомнения оставались. Решили, что разберемся на месте. Но на месте оказалась... скамейка, которую установил какой-то добрый самаритянин, как бы намекая: вот она, та самая точка, лучше не найдете. И ведь мы поверили!!! Когда мы доползли до этой скамейки, засиженной группой китайских товарищей, горы плотно затянуло облаками, так что фотографировать было нечего. Но мы не думали сдаваться - зря, что ли, перлись! Китайцы давно свалили, а мы битых полчаса просидели на этой самой скамейке в ожидании поднятия занавеса. Почему я не попробовала подняться хотя бы к тому дереву на холме? Возможно, оттуда эти высокие деревья, что росли ниже по склону как раз напротив скамейки и все время попадали в кадр, были бы не видны. А если бы я поднялась к тому дереву, то наверняка заметила бы выше еще одну дорогу, с которой панорама была бы еще круче... в общем, треклятая скамейка сыграла с нами злую шутку. Удивительно, но эта картина одинаково потрясающе выглядит в любую погоду. Правда, своего мы все-таки дождались. Пейшенс - наше фсё! правда, теперь без солнца... До известной церкви Сан-Джованни уже не поехали - и так времени оставили тут много. Думаю, при возможности мы обязательно сюда вернемся. Чтоб уж с чувством, толком, расстановкой... чтобы подобраться к этому великолепию поближе и потоптать горные тропы - здесь масса разнообразных по сложности маршрутов, просто раздолье для хайкинга с потрясающими видами. А возвращаться в Доломиты хочется снова и снова. (фотография не моя) * * * Остановка в горах - пора подкрепиться! Rifugio Edelweiß и любимый speckknödelsuppe - как я по нему соскучилась! Пока обедали, вокруг собирались тучи. Уже подъезжая к стратегическому повороту в Piccolino, попали в серьезную грозу - молнии, гром, ливень с градом. Последние 20 км почти плыли. Местами на серпантине ехала чуть ли не "пешком" - реально боялась, что смоет. А красота вокруг, как назло, просто нереальная, фотографировать можно каждые 10 метров. И не выйти - вода стеной. Поэтому из фотопрува - только вот это: Поклялась себе: если будет время, обязательно вернусь сюда, чтобы ещё раз увидеть и сфотографировать. Ну, вот наконец и на месте. На улице дубак в 9 градусников, а "два дебила" забыли дома флиски (ну, на юг же ехали!). Но организм требует дозу - молочка на ночь. Обошли почти весь городок в поисках продуктового магазина, а в итоге нашли его за углом буквально рядом с отелем, правда, уже закрытым. Тогда вариант один - вкусно поужинать и завалиться спать. Жить хорошо!
Fetiska: День шестой. Tre Cime di Lavaredo (Corvara in Badia) Еще один символ Доломитовых Альп - горный массив Tre Cime по-итальянски или Drei Zinnen по-немецки, что на обоих языках буквально означает "три зубца". И как бы абсолютно понятно почему. Именно по нему до конца Первой мировой войны проходила граница между Италией и Австро-Венгрией, поэтому все заметные географические элементы рельефа имеют два названия - итальянское и немецкое. Наивысшая точка массива - Cima Grande или Große Zinne (2999 м). Тре Чиме - одна из немногих гор в Доломитах, к подножию которой можно подъехать на автобусе, сразу на высоту 2500 метров. Каждые 30 минут к горному приюту Ауронцо ходит шаттл (большой автобус). Отсюда расходятся множество маршрутов. Мы решили обойти "зубцы" кругом - маршрут несложный, 7 км часа на три с половиной, перепад высот небольшой (в общей сложности 260 м подъема, 230 м спуска). Но с самого начала все пошло не так... Еще на повороте на Strada Tre Cime (сразу после озера Мизурина), мы встали в пробку: карабинеры разворачивали машины, следующие в нужную нам сторону. На дороге после поворота выставлен знак, перекрывающий въезд, с каким-то предупреждением (ессно, по-итальянски). Кто разворачивается, кто встает в очередь, кто, объезжая знак, проезжает дальше. Некоторое время ушло на выяснение причин: как оказалось, парковка у Ауронцо забита под завязку. Суббота, однако! Но мы все же решили проверить обстановку самолично, раз уж приехали. Доехали до пункта взимания платы (дорога до приюта платная) - там стоит та самая очередь, о которой предупреждали господа мужественные полицейские на повороте. Встала в очередь (машин 7-8) и пошла вперед поинтересоваться прогнозами. Мужчина в машине, что стояла передо мной, сказал, что лично он тут ждет уже минут 40, и при нем еще никто не проехал. В общем, ждать – однозначно не вариант. Небольшая парковка рядом с пунктом оплаты тоже заполнена до отказа. Значит, будем добираться по-другому. Мы вернулись до небольшого озерца Lago d'Antorno, где обнаружили парковку у отеля с каким-то недружелюбным ценником и рядом автобусную остановку того самого шаттла. Оглядевшись по сторонам, заметили, что чуть сбоку за отелем, у небольшой сарайки стоит несколько машин. Никаких знаков, свидетельствующих об отношении к цивилизованной парковке, нет. Да и само место из травы и камней с лужей, собравшейся от ручья, протекающего рядом, мало на нее похоже. Короче, там и приткнулись. Впритирку к камню, в лужу, зато бесплатно. Конечно же, в автобус мы не влезли. Даже не так: он попросту не остановился. Мимо промелькнули автобусные двери с расплющенными о стекло спинами и рюкзаками туристов (сразу вспомнилось детство и городской транспорт в час пик ). Из возможных средств передвижения оставались только ноги. От озера до приюта по дороге - 8,5 км. Либо напрямки через лес и горы - зато раза в два короче. Мы, как я уже упоминала выше, герои ненормальные и, что главное, ленивые, поэтому в обход не пошли. Гулять - так гулять! Доломитовые реки Тропа в целом несложная, но все время в горку, причем, местами довольно круто (на 4 км - 550 метров перепада высот). "Только человек с чистым сердцем может получить нож, только человек с узкой задницей сможет спуститься по этой лестнице... и я, человек с узкой задницей, получу нож..." (с) Последние метры подъема... фуххх! Так что к исходной точке запланированного маршрута у Rifugio Auronzo (2326 м) мы пришли уже хорошо нагулявшиеся. Короткая передышка в кафешке - горячий чай со сладким "макетом" Тре Чиме , - и вперед! Эти гигантские каменные насыпи в зависимости от освещения кажутся то песком, то снегом. Удивительная по красоте панорама вокруг и при этом потрясающая доступность – прямо у начала маршрута открывается головокружительный вид на глубокий каньон с малюсеньким ярко-бирюзовым глазком озера Lago di Santa Caterina в конце долины и ощетинившиеся острыми пиками вершины горного хребта Cadini di Misurina. Прогулка с южной стороны массива, прямо под мощными каменными зубцами, напоминает променад. Широкая тропа от Rifugio Auronzo до часовни Capella degli Alpini, ровная, почти без перепада высот, по которой без труда передвигаются даже в инвалидной коляске. Неудивительно, что в выходные дни тут образуются настоящие "пробки". Cadini group - еще одна горная группа Сестинских Доломит. Dark Towers, Towers of Mordor – эти высокие острые графитовые башни (самая высокая из них Cima Cadin di San Lucano 2839 м) даже в ясную погоду выглядят очень атмосферно. Вид от часовни: в одну сторону – уже едва заметный рифуджо Ауронцо, в другую, у перевала, высится стеной Cimа Passaporto (2554 м). Огромный каменный перст, устремленный в небо, или Cima Piccola, он же Kleinen Zinne (2857 м), давно облюбован альпинистами. Стандартный маршрут на его вершину по юго-западной стене является самым сложным из всего массива. На заметку садоводам - настоящая альпийская горка Завидую... В Rifugio Lavaredo (2325 м) можно отдохнуть и "заправиться". От него до перевала Paternsattel (2454 м) - буквально два шага... ... и 100 метров вверх. С перевала можно насладиться очередным фантастическим видом. На необычные холмы, напоминающие горлышки гигантских бутылей, поросших зеленым мхом, с каменными пробками... на горный приют Locatelli у подножия Sasso di Sesto и Torre di Toblin... и даже на вершины далекой группы Dreischuster (или Gruppo dei Tre Scarperi) с самой высокой вершиной Сестенских Доломитовых Альп - Dreischusterspitze или Punta dei Tre Scarperi (3152 м). Можно... ну, если не сдует, конечно. А мы пойдем на север!... вернее, свернем на восток и обойдем Тре Чиме с северной стороны. Отсюда Тре Чиме похож на гигантские клыки древнего ископаемого. И людей вокруг - неожиданно единицы... Неровная, постоянно петляющая меж больших валунов тропа. Лично мне требовалось удерживать постоянный максимум внимания, чтобы не оступиться и не подвернуть ногу. Именно эта, северная часть маршрута высосала все силы. Привал!.. и судя по неподвижным телам в траве, я такая тут не одна. Малга (malga) - это ферма в горах, закрытая за ненадобностью. Некоторые из них переделывают под пристанища для путешественников: там будет печь или место для костра, а также источник воды (цистерна или родник с подведённым к нему шлангом). Malga Langalm (2283 м), судя по виду, была даже намного комфортнее, но мы останавливаться не стали - казалось, конец пути уже так близок... (фотография не моя) "Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер"... правда, и елки низковаты, и озеро мелковато. Буквально в паре километров отсюда - западный перевал Тре Чиме, Forcella de l'Col de Mèdo (2315 м). Почему-то я была уверена, что это и будет конец маршрута. Но просчиталась. Эффектная и простая тропа по каменной насыпи - лишняя возможность убедиться, что это точно не песок. От перевала до парковки - еще 2,5 км тропы с отличной панорамой на группу Cadini di Misurina. Ну, вот, собственно, и все. Осталось только дождаться автобуса и влезть в него, что тоже оказалось нетривиально - рейс оказался последним. Но мы влезли и даже умудрились выйти до Мизурины, куда едет основная масса людей, у отеля, где мы оставили машину. Маленькое озерцо в тени высоких елей, обрамленное якро освещенными вечерним солнцем вершинами - трудно устоять перед такой картиной. Особенно, если у тебя в руках фотоаппарат. На часах - около семи, а мы, не считая раннего завтрака, до сих пор функционируем на одном "сладком макете" с чаем, поглощенном утром в Rifugio Auronzo! В ресторанчике отеля под немецкие песенки, исполняемые веселым местным аборигеном в национальном костюме, стрескали по пасте с обожаемыми итальянцами porcini. Porcino (или Boletus edulis -королевский гриб) – знаменитый итальянский белый гриб с ярким насыщенным вкусом и ароматом каштана и фундука. Их готовят свежими, делают из них колбасы, сушат и добавляют в ризотто, супы, запеканки, хлеб, лазанью и, конечно же, пасту. Урожайное на боровики лето вспоминают десятилетиями, а каждую осень посвящают им целый фестиваль Sagra dei porcini. Кстати, для сбора грибов в Италии нужно купить лицензию, стоимость которой зависит от срока и территориальной организации (так называемые горные союзы), выдающей документ. К примеру, однодневное разрешение на сбор грибов raccolta funghi в районе Венето стоит от 5 до 15 €, а вес и размер грибов (не более 3 кг в день, из которых не более 1 кг определенных видов), время сбора (вторник, пятница и выходные) и территория строго регламентированы. Честно говоря, когда с нашим российским опытом походов по грибы читаешь свод этих правил, то совершенно непонятно, как вообще все это можно исполнить. Правда, в магазине или на рынке эти грибы обойдутся гораздо дороже. (фотография не моя) Поэтому домой, в Корвару, отчалили уже в восьмом часу. После поворота к озеру Мизурина открывается красивейший вид, щедро растиражированный на открытках и фотографиях, на здание Opera Diocesana San Bernardo Degli Uberti Istituto Pio XII на фоне северной стороны массива Sorapiss. Если честно, понятия не имею, почему Opera - на самом деле это центр диагностики, лечения и реабилитации при респираторных заболеваниях детей и подростков, входящий в итальянскую систему здравоохранения. Смешно, но по дороге туда мы проехали мимо и даже не заметили эту красоту. Чтобы насладиться этой монументальной картиной, конечно, остановились, но увидели еще работающий Spar и побежали в магазин, за молочком... ну, а что? опера-то не убежит!
Fetiska: День седьмой. Cinque Torri и Lagazuoi (Corvara in Badia) Утро порадовало солнцем и голубым небом. Как говаривал ВВСшный граф Дракула, философ и оригинал, имеющий полезную суперспособность управлять природными стихиями, "всегда бери погоду с собой". Дорога между Корварой и Кортиной д'Ампеццо, по моему сугубому мнению, одна из самых красивых горных дорог Доломитовых Альп. Даже будучи такой знакомой после зимних метаний между зонами катания, она все равно вызывает неизменный восторг в любую погоду в любое время года. И просто невозможно не тормознуть в деревушке La Villa, чтобы попытаться запечатлеть панораму тех самых ярко-зеленых холмов у подножия мощной стены Sasso di Santa Croce, что начинаются от поселка Pedraces и так впечатлили меня позавчера. Sasso di Santa Croce (или Sas dla Crusc на родном ладинском наречии) высотой 2907 м - одна из вершин горной цепи Fanes. В ее состав также входят самый высокий пик группы Cima Cunturines (или Piz dles Cunturines, 3064 м), впечатляющий вид на который открывается от деревушки Арментарола, и знаменитый Lagazuoi (2835 м), в который я буквально влюбилась этой зимой. Двойные же названия у географических объектов в данной местности обусловлены тем, что издревле в Тироле жили ладины - старейшая этническая группа ретороманцев. В 1920 году с приходом в Италии к власти фашистов в рамках программы итальянизации местного населения ладинский язык был провозглашен итальянским диалектом, а местные топонимы были переименованы на итальянский лад. Еще одна известная горная гряда Cinque Torri - дословно Пять Башен. В феврале мы катались тут на лыжах. Вообще очень интересно оказаться здесь летом - все такое знакомое и незнакомое одновременно. А еще мы совершенно неожиданно попали на историческую реконструкцию событий горной войны 1915-1918 годов (Grande Guerra), следы которой можно встретить в этих местах очень часто. "Противник" же затаился напротив через долину - у подножия мощной Tofana di Rozes (3225 м). Несмотря на яркое солнце, наверху довольно прохладно и ветрено. Зато компенсация - улётные виды с южной стороны массива. Длинная скала, что приковывает внимание не столько высотой, сколько обширным впечатляющим плато - Lastoni di Formin (или Lastoi de Formin), часть группы Croda da Lago. В своей юго-западной точке Punta dei Lastoi она достигает максимума высоты, как раз над перевалом Giau. За ней, в цепи вершин на горизонте хорошо заметен четкий конус Monte Antelao (3263 м) - самого высокого пика в восточных Доломитах, известного так же как "Короля" Доломитовых Альп (!!! не путать с "Королевой" Мармоладой - самой высокой вершиной всех Доломитовых Альп). Вообще, если честно, разобраться во всех этих пиках вокруг (лес гор ) или пытаться на глаз оценить расстояние до той или иной вершины - можно запросто сломать себе моСК... но затягивает это занятие неимоверно. Под самой западной башней стоит горный приют 5 Torri (2137 м). Спускаясь в долину, начинаешь потихоньку закипать на солнышке - все ж таки лето! Удивила сосна, растущая на этаком каменном постаменте. А кругом - те самые заливные альпийские луга, на которых пасутся уставшие от этой красоты коровы, которые потом дают то самое офигенское молоко, о котором мы с Сем-ким до сих пор вспоминаем, захлебываясь слюнями. Ничего-ничего... скоро отопьёмся! Возвращаясь к подъемнику у Rifugio Scoiattoli (2255 м), поднимаемся обратно к башням, буквально облепленным начинающими альпинистами. Понаблюдали. Даже захотелось попробовать. Ну так, чуть-чуть, в самом низу... на что Сем-кий резонно заметил: стоит попробовать - сразу захочется больше, выше и сложнее. Как с лыжами. Любопытно рассматривать вершины с их покорителями на фоне запоминающейся горы Pomagagnon (2450 м) из группы Cristallo, до которой по прямой почти 10 км. Это именно она возвышается на 1200 метров над деревней Кортина д'Ампеццо. Ну, если я правильно поняла. Многие далекие вершины кажутся такими близкими - просто рукой подать... пока не пытаешься до них добраться. Конечно же, мы не исходили и малой части возможных здесь маршрутов, но у нас на сегодня есть еще планы, которые не терпится претворить в жизнь.
Fetiska: И всегда потрясающий Лагазуи (надеюсь, итальянцы не обидятся на вольную транскрипцию). А эту часовенку у парковки не фотографирует разве что ну оооочень ленивый... да я и сама уже со счету сбилась. Лагазуи - гора с двумя вершинами: Большой Лагазуи (Lagazuoi Grande) высотой 2835 м и более известный Малый Лагазуи (Lagazuoi Piccolo) высотой 2778 метров, куда можно подняться на канатке от Passo Falzarego. Эти два пика разделены перевалом Forcella Lagazuoi (2572 м). Наверху жарит солнце, и дует леденющий ветрюган - и жарко, и холодно одновременно. И тот самый спуск с остатками былой роскоши... Бооооожеееее... дайте, дайте мне лыыыыжиииииии!!! А то у меня только палки... Знаменитый утес, с которого Сталлоне пытался сбить спасательный вертолет рюкзаком с деньгами... (кадр из фильма) Вид и правда получается эффектный - трудно удержаться, чтоб не с'обезьянничать. (кадр из фильма) Лагазуи, как и 5 Torri, был местом ожесточенных боев между итальянскими и австро-венгерскими войсками во время Великой войны (Grande Guerra). Здесь наверху стояли австрийские горные части егерей Kaiserjäger, в основном составленные из местных тирольцев. Путь Kaiserjägersteig был связующим звеном между долиной и высотными лагерями. А виды вокруг открываются неописЕнные: с севера - Мармолада с ледником... ... с востока - мощная стена с Lagazuoi Grande и Cima Scotoni. Просто крышеснос... Все ж таки Корвара-ин-Бадия, Кортина д'Ампеццо и все, что между и рядом с ними - самое офигительное, что есть в Доломитах! Привал!.. Вариантов спуска - несколько. Например, туннелями-галереями, вырубленными в скале итальянскими "Альпини". Итальянские «Альпини», захватив Кортину'д Ампецо, подошли по перевалу Falzarego с востока, и осаждали гору снизу, так как это была ключевая высота фронта, прикрывавшая артиллерией сразу три перевала. Тирольцы, находясь в своих родных и хорошо знакомых горах, были зажаты на вершине и, как следствие, испытывали трудности с доставкой наверх провизии, боеприпасов и горного оборудования. Предприняв несколько попыток штурма и понеся жуткие потери, итальянцы решили взорвать австрийские позиции. Для этого они снизу, под вертикальным склоном, где их не могли достать обстрелами, с помощью буровой техники начали внутри горы вести галерею к позициям австрийцев. Галерея длинная, высокая, со множеством "окон" для выброса породы, с боковыми ответвлениями - "контрминами" - австрийцы ведь тоже копали, стремясь взорвать эту галерею, а итальянцы, выслушивая их, взрывали их ходы. Итальянские ходы были широкие и развитые, тогда как австрийцы, вынужденные долбить породу вручную, ходы копали узкие и низкие и значительно короче противника. Гору в итоге рванули, но австрийцы успели покинуть позиции за пару часов до взрыва и тут же на обломках вершины организовали новую оборону. Так что столь необычная военно-инженерная операция ничего не дала Италии в военном плане. (фотографии не мои) Но внутри горы темно, сыро и скользко, а нам хочется солнца и красивых видов. И новых ощущений от необычного спуска по знакомой горнолыжной трассе (Pista Lagazuoi). Интересно же, что там внутри! Говорю: "открываешь такую дверь, а на тебя - бац!.. и выпадает скелет!.." А Сем-кий добавляет: "...в горнолыжном костюме." Спуск очень крутой, весь в камнях, поэтому местами просто катишься вниз, как на роликах, не спасают даже палки. 700 метров перепада высот - на лыжах, конечно, быстрее. Я и доломит. Для справки. Дoлoмит - этo пpиpoдный минepaл (кapбoнaт мaгния и кaльция). Дoлoмит нocит имя фpaнцyзcкoгo гeoлoгa Дeoдa Гpaтэ дe Дoлoмьe, кoтopый и oбнapyжил eгo в XVIII вeкe в итaльянcких Aльпaх. А гopы, в кoтopых был нaйдeн сей минepaл, cтaли нaзывaть Дoлoмитoвыми Aльпами. А под занавес нам дали толстых альпийских "котиков" - жуть как хочется потискать! Эстет, однако - жрет исключительно колокольчики! Фсё. Я погулялЬ.
Fetiska: Вдруг подумалось, а не разбавить ли летние виды белым альпийским снежком, которого на нас, слава богу, этой зимой хватило. Уж больно зимы стали "незимними", так что даже в феврале в горах то тут, то там режут глаз ярко-коричневые земляные склоны. Программа-минимум на неделю была жесткая: 1. Ничего не сломать 2. Не потерять документы 3. Не заболеть (как минимум, новомодной хренью) "Укатали сивку крутые горки" - дорога наверх в этот раз реально утомила. Почти те же 150 км от аэропорта, что и до прошлогодней Кортины, но вот этот кусок от Лонгароне до Корвары такой неуютный и петлявый, что по итогу ехали больше трёх часов. Ближе к Араббе я даже вспомнила эту дорогу. Мы проезжали по ней летом до Сан-Мартино-ди-Кастроцца c прогулкой на Passo Rolle - прикольно, что тогда она мне тоже из всех дорог понравилась меньше всего. К вечеру в горах начинает подмораживать, а мы ж на летней резине! Для северного человека сам факт того, что ты в феврале (!) на серпантине (!!) на летней резине (!!!), уже рвет шаблоны. Местами ехала км 20 в час - совершенно непонятно, сможешь ты вообще затормозить или нет, а если таки сможешь, то где. Но тихЕнько: сперва ползком, а под конец уже смелее - таки доехали. В гестхаузе нас встретил вот такой офигенский собакен. Настоящий альпийский теленок - может зимой запросто на снегу спать. Но не спит. Потому что у него есть теплая постелька. Спокойный и мирный, как слон. День первый. Корвара/Сан-Кассиано. Когда утро доброе В этот раз мы действительно попали в милейший гестхауз! Тихо, чисто, уютно, как дома. И хозяева доброжелательные и ненавязчивые. А бонусом ко всему - вот такое чудо!! Малыш Бэмби ❤ Каталка - не день, а сплошной восторг! Сегодня решили кататься в Корваре - для разгона, протестить снег, пообвыкнуться.. к тому же здесь очень много синих трасс. Но в итоге, видимо спросонья, перепутали подъемник и забрались сразу на Piz Boe (2224), откуда вниз идут только красные. Пока ехали наверх, поняли свою ошибку, но спускаться обратно на подъёмнике было уже как-то стыдно, поэтому решили попробовать. И так понравилось, что ещё раз попробовали. И еще.. на синих потом было скучно. Вчера мужик в прокате, что выдавал лыжи, сказал, мол, "pistes are very hard"... хех, видел бы он наш ялгоровский склон (это дома, в Карелии) пару недель назад, когда две трети его - ледяной монолит! В общем, накатались до изнеможения. 25 км. Фотографий только, жаль, мало толковых - потому что не до того. Снега, кстати, реально мало. Для Альп в начале февраля - позорно мало. Вчера, когда ехали на машине, Сем-кий всю дорогу горько стонал, как же мы будем кататься. И трассы жёсткие. По сравнению с прошлым годом - ну, очень. Плюс скользко. К полудню снег потихоньку раскисает, и самые многолюдные трассы покрываются впечатляющими буграми. Так что кто раньше встал - того и лыжи. Хвала географии, здесь +2 часа к утреннему сну. У рифуджио, как правило, стоят вот такие деревянные "лазалки" для детей. Повеселили табличка, запрещающая лазать по ним.. на лыжах! то есть были прецеденты?.. Ужин. Реально не хочется в ресторан - хочется сходить в Spar. De Spar. Вроде уже не первый раз, но опять чувствуешь себя папуасом. Пока стояла в очереди, напробовалась сыра. Когда просишь взвесить, продавец отрезает от головы маленький кусочек и протягивает тебе на ноже - попробовать, - и только после этого взвешивает уже на продажу. А потом ещё такие же маленькие кусочки - всем, кто стоит в очереди следом. Вкуууснооо!.. но всё не купишь, а у меня в корзине уже лежит любимый страккино со свежими хлебцами с тмином. А потом на вопрос, что желаете, я сказала "прошутто".. мужик оторвался: "вот прошутто и вот прошутто, и вот...вот ещё.. а вам какой?" Поржали. Ткнула пальцем наугад. Какая, блин, разница - все вкусное. Тоже дал сперва попробовать. Так можно напробоваться - и ужина не надо. Нарезка и упаковка - отдельное представление. От огромного куска - длинными прозрачными слайсами, красиво разложив их на упаковочной бумаге, прикрыв сверху листом целлофана и свернув все аккуратной трубочкой. Это не какой-то вычурный Лотос-гурман, это банальный Спар! Про свежесть и вкусовые качества уже молчу... В общем, не могу я к этому привыкнуть - хоть убейте! ПыСы: а ещё ж малинка с молочком... День второй. Мармолада. Завтра обещают снег и минус, а вчерашние успехи вскружили голову... решили сегодня взять на абордаж Мармоладу. Самая высокая гора Доломитовых Альп с самым большим ледником - 3342 м, максимальная высота подъемника - 3269 м. По краю ледника вниз проложены пара пересекающихся красных трасс общей длиной около 12 км. По итогу получилось всего 17 км (вместе со всеми вспомогательными склонами, чтобы добраться до вершины), но КАКИЕ!!.. хорошо было только на трёх тысячах - пусть жестко, но вполне катабельно. Дальше - жесть. Основная проблема этого маршрута в том, что вся толпа, что едет наверх - а она немаленькая, - вся целиком вынуждена спускаться по одному склону. Спуск крутой, снега мало, солнце жарит, поэтому буквально за пару-тройку часов трасса превращается в чистый лед с тяжелыми мокрыми буграми из остатков снега. Поэтому ты не столько катаешься, сколько стоишь и напряженно высчитываешь возможный вариант спуска так, что не убиться самой и не быть закатанной в склон более прыткими лыжниками. Устаешь от этого неимоверно. Прилегла полежать раз пять. Благо встать легко - уклон такой, что лежишь почти стоя. (начало спуска) На нервяке даже пожрать забыли. Наверху выпили кружку чая на двоих (мне нужно было время чуток оклематься на высоте), а в пять вечера вдруг поняли, что жутко голодные. Но отметились. "Спасибо, что живой". Вниз спустились часа в три с копейками. Лично я - измочаленная донельзя. Сем-кий, было, заикнулся про "где-нибудь еще покататься", но я упала у машины и сказала, что ехать могу только в одном направлении - домой. Дома долго отмокала в горячей ванне - боже, какая тут вода!!! как в горных ручьях! - такой релакс.. а потом еще чуток полениться в кроватке... а вечером можно уже и в ресторанчик прогуляться. А что?.. я же ж в отпуске! Вечером, разбирая немногочисленные фотографии (в этот день в основном фотографировали с подъемников - на сложных склонах лично у меня не было уже ни сил, ни желания доставить телефон), наткнулись на непонятные штуки... попытки найти объяснения самостоятельно успехом не увенчались. Кто-нибудь в курсе, что это за "инопланетные аппараты"? А в предпоследний день, порадовавший погодой и наличием свежего снега, я представила, каково было бы спуститься сверху в таких условиях... ну, и еще б народу поменьше... в общем, не отказалась бы повторить! День третий. Корвара/Арабба. Обещанный в восемь утра heavy snow шел минут 30 и чуть припорошил дороги. Аккуратно сползли до Корвары. На улице +2, в небе яркое солнце, народу море (они вообще в курсе, что сегодня вторник?) - значит, лезем наверх, а там уже разберёмся. Наверху - каток. Качественный такой, ровненький... можно снимать "Лёд 3". Иногда, очень редко, встречается снег - тот, что намело диким ветром из-под ёлок. Зато бугров нет, на них снега не хватает. Местами целый склон можно проехать с хорошей скоростью просто боком. Тормозить не надо - порывы ветра навстречу тормозят тебя до такой степени, что приходится работать палками, чтобы не встать совсем. На склонах в конце дня остался вельвет - эти ледяные узоры, оставленные ночью ратраком, не смогли за 6 часов срезать сотни лыж! Но живые, целые и даже ни разу не упали. Конечно, нормально покататься не удалось. С полдня из-за бешеного ветра начали закрывать подъемники: сперва верхние, потом все ниже и ниже. Порывы ветра наверху поднимают в воздух ледяные "осколки", которые впиваются в лицо, через минуту стекая по нему ручьями. Под конец обложили так, что остался один путь - вниз в Корвару. Но даже несмотря на это, хорошоооо!!! А милый Бэмби оказался малышкой Луной. Очаровательный косулин ребёнок - capriola по-итальянски. Ее, совсем маленькую, сбили на трассе. Сломанную ножку пришлось ампутировать. Алексу, хозяину гестхауза, о ней рассказал его кузен, после чего Луна поселилась тут. Теперь у нее есть теплый домик, еда, заботливые хозяева и друзья в лице (или морде?) двух кроликов, 18летней собаки Теи и одной маленькой симпатичной мышки. Алекс сказал, что они ждут, когда Луна подрастет, чтобы сделать ей протез. Вечером заполировали день посещением велнесс-центра. Богато: большой бассейн с джакузи и противотоком, вкусный травяной чай, финская сауна, турецкий хамам, римская баня плюс хитроумные кальдарий с тепидарием, а также фригидарий с бочкой снега, подвешенным ушатом ледяной воды и тропой Кнайпа. Все это удовольствие с фитнесс-центром впридачу отпускается в крутом отеле Posta Zirm пришлым туристам после семи часов вечера по 20 евро с носа. В общем, шиканули. Ну, и ладно - чай, отпуск не каждый день! Тем более, что европейский люд в восемь вечера уже готовится ко сну, а потому все сауны-хамамы-бассейны были в нашем единоличном распоряжении! День четвертый. Кольфоско. День с утра не задался. Снег и ветер - в итоге почти все подъемники, как и трассы, в округе оказались закрыты. Кроме маленького "домашнего" домена Кольфоско, расположенного в этаком котле меж высоких вершин, главный подъемник которого находится всего в 500 метрах от нашего отеля. Мы всегда гордо проезжали мимо, но сегодня выбора не было... Оказалось, отличная каталка! Широкие интересные трассы разных уровней сложности и обалденные виды вокруг. Вот любопытно, как меняется восприятие окружающего мира... Если бы ещё лет пять назад мне кто сказал, что я в метель (Сем-кий в капюшоне не просто так - задувает конкретно) и -5 буду на улице не торопясь пить чай с пирожком - покрутила бы у виска. А теперь - вот! *** можно начинать крутить *** Хохма дня!.. нет, месяца. Хотя неееее, такое и на год потянет. Поставили с Сем-ким два приложенияна мобилы: одно официальное доломитское считает проходы на подьёмниках, рисует пройденные трассы и тп; второе - просто горнолыжный трекер со статистикой. Вот официальный сегодня и глюканул. Сем-кий потерял надежду меня догнать. Погода меняется мгновенно: метель, ветер, снежная туча, синее небо и яркое почти весеннее солнце. Нос то отмерзает до бесчувствия, то отогревается до соплей. Ноги приняли форму ботинок, которые теперь вообще не причиняют никакого дискомфорта. Их не хочется снимать даже в кафе во время обеда. Правда, лёд достал - устаешь отслеживать на склоне лысые участки. Поэтому нужно отдыхать. Поэтому у меня сегодня всего 14 км против 25ти у Сем-кого. Зато я быстрее! Да здравствует dumpling soup! А неутомимый Сем-кий катается... за двоих... типа, оплачено! Дааа!! ещё видели чудиков... прикиньте, завалиться с таким рюкзачком? Правда, позже рассмотрели у "чудиков" нашивки. Возможно, это были военные - как раз неподалеку, в Беллуно, базируется 7й альпийский полк (Alpini - часть современной Армии Италии). Мы же докатали до самого вечера. Вниз спустились уже к неработающему подъемнику. Откатавшись весь день рядом с домом, решили и вечером не изменять Кольфоско. Зато в ресторане можно выпить не только безалкогольного пива. "Господи, зачем... зачем я это сделал?? Зачем я пять дней не пил? Кому это было нужно?" (с) ПыСы: очччвкусненько! День пятый. Корвара/Лагазуй/5 Торри/Арментарола. Под занавес дали солнца! А в ски-руме я нашла себе раритетные лыжики... Вдохновляет, не правда ли? Маршрут построили себе длинный, на подъемниках очереди (походу, мы таки попали на какие-то каникулы), а возвращение к месту старта, где была оставлена машина, напрямую зависела от того, успеем мы на последний подъемник до времени его закрытия или нет. Потому времени на фотографии было гораздо меньше, чем в предыдущие дни. И тем не менее... не фотографировать невозможно! Погода отличная, места офигенские, трассы интересные, венский шницель - пальчики оближешь... так что короткий перерыв на обед - и go-go-go! Самое смешное, что у них (как выяснилось уже после того, как мы все съели) не работал терминал, а налички у нас не хватало. Что бы сделала я - взяла бы, сколько есть. Что сделали они - дали реквизиты, по которым можно сделать перевод, и... извинились! И всё-таки, как они вообще выжили??? И улётный Лагазуй.. и каждый раз - абсолютный восторг! Кстати, снега тут не в пример больше. Почти 30 км, 8 часов на горе.. или на горах... или в горах? короче, на лыжах. И что удивительно, нет чувства изможденности, как было после Мармолады. Чувство приятной усталости и полного удовлетворения. На последний подъемник, с которого можно было уже на своих двоих добраться до Корвары, сели в 16:44 - за минуту до его закрытия. Такого бешеного заезда у меня ещё не было. Зато потом в последнем на нашем пути ресторанчике долго и со вкусом пили чай с лимоном под веселые тирольские песенки. На склонах - пустота, красота и розовеющие от заката Доломиты. Прикатили к парковке мимо шеренги ратраков, выстроившихся к ночной смене... и только сняли лыжи, на склонах включили пушки! Хороши бы мы были, задержись ещё на чашечку чая. День шестой (вернее, полдня). Корвара/Арабба. Просто кайф!! Ну, что еще рассказать? Классический анекдот: Горы. Парень катается на лыжах. Экипировка, очки, все понты. Спускается с горы, летит на бешеной скорости, не справляется с управлением, летит с горы, как колобок, врезается в столб подъёмника… Лежит, зубы выбиты, ноги-руки поломаны, и, улыбаясь: — А всё равно лучше, чем работать! И главное, именно там до конца понимаешь этот анекдот. И смешно становится именно от того, что это не анекдот. Люди реально ломаются, каждый день кого-то везут с горы в носилках, каждый день видишь у подъемников скорую, но все равно лезешь наверх, потому что там ВАХ!!!! Такой ВАХ, которого внизу не поймать... Вот и сказочке конец, а кто лайкал - мАлАдЭц! Полдня поворачивала на лыжах, а потом ещё полдня на машине. Закрываешь глаза - болтает, как будто с корабля. В темноте в горах, когда видишь вперёд метров на 10, а навстречу несется поток фар, возникает эффект американских горок. Что за очередным поворотом - непонятно, пока не доедешь. Доезжаешь, а там - "новый поворот, и мотор ревет..." Обратно, кстати, поехали через Кортину - разница в целом выходит какие-то 10 км, зато, во-первых, красиво, а во-вторых, от Кортины д'Ампеццо дорога вниз не в пример лучше. Поток машин в горы впечатляет - пятница, народ едет покататься на выходные. Сем-кий говорит: "Как же так? То есть они все - кататься, а мы одни - на работу???" Домой. Спали, как убитые. А утром - итальянская весна в разгаре! * * * Постскриптум. Дома. Последний шанс стать настоящим альпийским горнолыжником. Там так и не смогла - вечно за рулём. В классической рецептуре Бомбардино впервые появился на курорте в Ливиньо, который в Италии известен холодными зимами. Вернувшиеся с трассы горнолыжники вечерами согревались коктейлем в баре или в отеле у камина. К тому же он быстро восстанавливал силы благодаря повышенному содержанию белка. Напиток быстро распространился на все горнолыжные курорты Европы. Название же Bombardino коктейлю дал один из первых клиентов: не сдержав эмоций, он назвал напиток "просто бомбой".
Fetiska: День восьмой. Corvara in Badia – Passo Rolle – San Martino di Castrozza (~ 100 км) Блин!.. ну, и вот как отсюда уехать?? Тот самый деревянный мостик над серпантином на горнолыжном спуске к подъемникам Корвары... Изумрудные альпийские луга... Последний полноценный день в Доломитах. Офигительный. Когда весь день везет: с красивой неспешной дорогой, с очаровательными деревушками, с отличной погодой, с отменным кофе и обалденной панакотой (или все же панна-коттой?) в ресторанчике на перевале, с красивой прогулкой в горах и тучей, что так и не смогла нас догнать, с уютным отелем и потрясающе вкусной пастой.. когда просто все в кайф! Кстати, так и не нашла объяснений этому лесоповалу, что встречается тут на склонах очень часто. У меня сложилось впечатление, что это скорее дело рук человеческих, чем стихии: местами хорошо видно, что деревья не вырваны с корнем, а аккуратно спилены, да и выше него по склону лес стоит нетронутый. Почему не убирают - непонятно. Перевал Passo Valles (2032 м), где проходит граница между двумя областями Италии. Классическая альпийская пастораль. Как я скучаю по этой безмятежности и покою! * * * Ну, а как сюда не приехать?? Ближайшая к этому великолепию парковка - на перевале Passo Rolle, откуда предполагалась прогулка по круговому маршруту на 3 часа. Но получилось иначе. Хижина Baita Segantini построил в 1936 году Альфредо Палазелли. Альпинист, который позже стал альпийским гидом и лыжным инструктором (одним из первых в Италии), писатель, художник и поэт, прожил здесь 35 лет в уединении с природой. Теперь хижина находится в руках его внуков, которые уже более 10 лет держат ресторанчик в память о своем деде. До хижины три с половиной километра несложного подъема - и перед вами сногсшибательный вид на группу Pale di San Martino и, в частности, самые ее высокие пики Cimon della Pala (3184 м) и Cima della Vezzena (3192 м). Когда в горах начинаешь действительно гулять, а не ходить по маршруту. К тому же туча, что наступает тебе на пятки, по маршрутам не ходит. Свернув от хижины на север параллельно горному хребту, мы обошли кругом высокий холм и спустились к подножию горы Castellaz. Где-то там на вершине, на высоте 2333 м, у высокого креста стоит (или скорее сидит) призадумавшийся мраморный Христос. Белая мраморная статуя Il Cristo Pensante высотой почти в два метра и весом около 20 центнеров была высечена из валуна, доставленного сюда из карьера Canzoccoli в соседней коммуне Predazzo. Добравшись до ее подножия, мы оценили высоту горы, крутость тропы, а также разгулявшийся от прогулки аппетит, смалодушничали и повернули назад к Rifugio Capanna Cervino, откуда спустились к парковке. А ведь когда мы подъехали к перевалу, минут пять стояли у машины и думали, не забить ли вообще на этот подъём. Но ведь последний... и горы... и солнце... и вот что мы увидели, спустившись на парковку - тяжелое облако накрыло плотным покрывалом все вершины вокруг. И как после этого не думать, что тебе просто нереально везёт?? * * * Небольшой отель на окраине San Martino di Castrozza буквально на склонах еще одного впечатляющего массива Pale di San Martino, в котором нравится буквально все и сразу, и с офигительным видом с балкона на вершины в низких облаках. Когда, только заселившись, тут же начинаешь жалеть, что завтра нужно будет уезжать. Сан-Мартино-ди-Кастроцца - маленькая альпийская деревушка на высоте полутора тысяч метров в живописной долине Primiero. Еще в XIX веке сюда приезжали туристы, покоренные красотой гор Пале-ди-Сан-Мартино. Говорят, в здешних лесах сам Страдивари подбирал материал для создания своих инструментов, а венецианцы искали лес для своих кораблей... кто знает! Всё может быть. Обожаю эти милые цветочные улочки, уютные отельчики с деревянной отделкой, магазинчики, вкусные кафешки и расслабленный народ. И почему-то ту домашнюю пасту в маленьком ресторанчике за обычные 20 евро с тирольским шпеком (Tiroler Speck) я вспоминаю до сих пор. Шпек из региона Альто-Адидже, - одна из разновидностей прошутто с австрийским акцентом, - натертый можжевельником, перцем и мускатным орехом, прокопченный особым "холодным" способом, придает совершенно особенный вкус привычному в этой стране блюду. Такая вкусная Италия... И неторопливая прогулка до отеля... Но как же хочется остаться!
Fetiska: День девятый. San Martino di Castrozza - Riva del Garda / Torbole (~ 160 км) Возвращение на землю. Последний день (а вернее, и того меньше) в Доломитовых Альпах. Как ни грустно, но нужно спускаться с гор - в лето, в жару, к прелестям беззаботной курортной жизни. Глядя на вершины в сизом утреннем тумане, не верится, что где-то такое возможно. В планах было не спеша добраться до новой точки локации на озере Гарда. После неторопливого завтрака в отеле выехали в путь. Ехали-ехали.. ну, минут пять... и тут бац! подъёмник! и прямо по дороге... и прямо в красоту. Ну, и как проехать? В общем, не отпускают горы. Решили, что пара часов погоды не сделает. Поднимемся наверх по-быстроляну - ну, так, чисто одним глазком взглянуть! А у нас котик! видимо... хотя, может, и не он, просто мы по котику очень соскучились. Козел - просто за компанию. Пале ди Сан Мартино (Pale di San Martino) - крупнейшая горная группа в Доломитовых Альпах. Она состоит из массивного центрального плато, по которому можно ходить без сильного перепада высот примерно на 2500 метрах, и непроходимых областей на северной и южной оконечностях, где расположены самые высокие вершины (высшая точка 3192 метра). Этот горный массив сформировался 230 миллионов лет назад в древнем океане как гигантский коралловый остров – здесь до сих пор находят останки окаменелых морских животных. Плато Пале ди Сан Мартино обладает очень редким горным ландшафтом, который обычно называют «лунным» или «космическим». Огромный монолит из доломитовых скал, практически лишенный воды и плодородного слоя, с минимумом растительности. В Альпах, да и во всей Европе, говорят, есть всего две горных группы с таким ландшафтом – Пале и Селла, расположенная в 25 км к северу. Этот уникальный ландшафт и сделал центральное плато Пале ди Сан Мартино одним из самых известных мест для треккинга в Альпах. А ведь чуть не пропустили! А неутомимый Сем-кий полез выше - к кресту на вершине Cima Rosetta ведет не самая простая каменная тропа. Вообще тропы на плато каменистые, где-то с трещинами и неровностями, где-то вытертые ногами до почти зеркального блеска - ходить по ним тяжело, особенно в низкой обуви вроде кроссовок. В которых, собственно, мы и отправились в дорогу - вся треккинговая обувь была упакована в багаж. Особенно меня напрягала скользкая подошва любимых NB. Дабы не рисковать ногами (водитель-то один!), я осталась внизу тихо помедитировать на окружающие красоты. Наблюдение за облаками, то расступающимися, то обнимающими каменные вершины, завораживает - картина меняется буквально каждую минуту. До рефуджио Розетта тропа аккуратно выложена булыжниками - в голову сразу приходит известная песенка "мы в город Изумрудный идем дорогой трудной". Выглядит очень соблазнительно. Я решила, было, прогуляться до него - и тут же, спускаясь по тропе, подскользнувшись, подвернула ногу и чуть не упала! нет, не сильно, но желания на прогулки без нормальной обуви и палок как-то сразу поубавилось. Пале - несомненно известная, но не самая популярная горная цепь в Доломитах. Туристы едут, в основном, в центр и пропускают этот затерянный уголок. А нам опять повезло! Особенно потусторонне плато выглядит, когда его затягивает плотными белыми облаками. Таким мы его увидели перед спуском. Правда, любоваться на него нам пришлось еще час с лишним. Когда мы подошли к канатке, выяснилось, что в ее работе есть довольно приличный перерыв, на который мы и попали. Поэтому ничего не оставалось, как наслаждаться восхитительным шоколадным-прешоколадным захером с чашкой чая. И в очередной раз спасибо за погоду! Ну, вот и все. Теперь уж точно. А у Сем-го болят глаза (не признает солнечные очки). На ум сразу приходит одна фраза из любимого фильма: "Если бы не мистер Холмс, не жил бы я здесь, НЕ ЛЮБОВАЛСЯ БЫ НА ЭТУ КРАСОТУ, БУДЬ ОНА ПРОКЛЯТА!"
Fetiska: "Дороги - самый сильный наркотик, какой только есть на земле..." (с) Как же я скучаю по этому зелью! Обожаю такие короткие остановки в маленьких придорожных кафешках - я уже научилась их выбирать на трассе без ошибок. В них будет и вкусный кофе, и улыбающаяся хозяйка, и милые ажурные салфеточки с букетами живых цветов из собственного садика в чистой туалетной комнате. "Видеть не могу без слез фотографии берез..." (с) ...шшта??? и Хде мои любимые +17? Дааа, я совсем отвыкла от такой жары, от таких прямых дорог, таких скоростей... но надо, надо привыкать! "Радоваться! Радоваться! Дело жизни, назначение ее - радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь, ищи эту ошибку и исправляй." (с) Л.Н. Толстой. "Нравственный ориентир" дурного-то не посоветует! Вода, вода... как же все-таки большое количество воды положительно влияет на психику человека. И, как говорят в интернетах, никакой политики, никакого негатива - просто лебединая жопка. Ну, очень красивая! Аааа, фигня.. потом похудею! Паста - улёт! дорвалась... А вот так в приличных заведениях приносят счёт! чтобы не было мучительно больно... Неторопливый ужин на берегу, гроза, прошедшая стороной, долгожданная прохлада, неспешная прогулка по набережной - dolce far niente, как говорят итальянцы. Сладкое, сладкое безделье...
Fetiska: День десятый. Lago di Garda. Ленивый день. Видимо, нагулялись мы за эту неделю действительно до отрыжки. Сегодня утром абсолютно ясно поняла, что не хочу. Не хочу планировать, не хочу бронировать, не хочу рулить... плевать на термы и прогулку в Сирмионе, которую планировала дома. В итоге прокатились на пароме до Лимоне суль Гарда, вернулись в отель и устроили себе сиесту... ой, простите, пенникеллу. А что? мы же в Италии!!.. и к тому же в отпуске! Популярность к этому городку в Италии и за ее пределами пришла благодаря удивительному долголетию местного населения. В 1970 годах было проведено медицинские исследования, в результате которого было обнаружено, что в крови у коренных жителей этого района содержится особый вид белка - так называемый апопротеин, - который защищает организм от всех видов атеросклероза и развития инфарктов. Трудно объяснить, что именно послужило причиной такого крепкого здоровья, но, возможно, именно климат и лимонные рощи, растущие на склонах гор, плоды которых издавна присутствуют во многих традиционных блюдах, и есть ключ к разгадке долголетия. Страна Лимония Лимоны - это бренд, это основа экономики города, его история. Здешние террасы с лимонными, апельсиновыми и другими вкусными деревьями (Limonaia del Castèl - их отлично видно с воды) были построены в 17 веке. Почва для них переправлялась на баржах с противоположного берега озера и вручную перетаскивалась на десятки метров вверх. (остальные фото террас не мои) Урожай лимонов собирают 3-4 раза в год и из-за уникального климата в сочетании со средиземноморской атмосферой плоды получаются необычайно вкусными и насыщенными витаминами. Говорят, лимоны с берегов озера Гарда (а еще апельсины, мандарины, гранаты) поставляются в индивидуальной упаковке под эксклюзивными номерами. На улицах, на стенах домов - немыслимое количество очаровательных деталей. Конечно же, весь город мы не обошли. Несмотря на видимость плохой погоды из-за плотной дымки в небе, жара плавила тело и мозг. Хотелось в тень и ближе к воде. Поэтому мы ограничились прогулкой наверх до церкви, после чего кругом спустились обратно к причалу. "Так вот про осьминогов... Едем мы из Милана в Рим. Дороги потрясающие! как в Крыму. Вдруг из-за поворота - низкий белый Фиат! Ну, вроде нашего Запорожца.." (с) Не лимонами едиными... Пышно цветущая бугенвиллия оплела своими яркими ветвями весь город. А вот еще цветочек сказочный! Как поведал нам всемогущий гугЕль, это каперсник. Расти этот неприхотливый и выносливый стелющийся кустарник может на голых камнях, а в период длительного цветения покрыт крупными цветами редкой красоты. В пищу используются его нераспустившиеся бутоны или зрелые плоды (ягоды). Прежде чем стать оригинальным деликатесом, они должны пройти путь длиной в 3 месяца: бутоны вялят на солнце, обдают соленым кипятком и выдерживают в маринаде или укладывают в смесь оливкового масла и соли. В итоге они приобретают насыщенный цвет и плотную консистенцию, а также уменьшаются до размера горошины. Ягоды каперсника сладкие и сочные, ярко-зеленые, с красной мякотью, употребляются в пищу в свежем виде, из них варят варенье, а незрелые маринуют и используют точно так же, как бутоны. "Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах, для крутых - короче, ты не достанешь." (с) На набережной - сплошные рестораны и сувенирные лавки. Найти же свободный столик в тени - абсолютно нетривиальная задача! А вообще удобно: взял эспрессо с коктейлем, палок сырных натрескался бесплатно - и до вечера норм. По жаре есть не хочется, а с таким перекусом чувствуешь себя вполне комфортно. И несколько видов с воды... А вот тут на скале хорошо виден готовый кусок строящейся Сiclopedonale Limone - грандиозной велодорожки. Проект носит название Garda by bike и должен был быть завершен к 2021 году. Кольцевая велосипедная дорога протяженностью 140 км вокруг озера Гарда берет начало в Лимоне-суль-Гарда и следует вдоль шоссе до границы с регионом Трентино-Альто-Адидже, соединяя на своем пути 19 главных коммун региона. Надеюсь, когда-нибудь удастся вернуться в эти края и прокатиться по "самой красивой велодорожке Европы"... (фото не моё) И еще один популярный вариант отдыха на итальянских озерах - вот где уж точно хорошо! В отель возвращались с бутылочкой любимого Лимончелло и мешочком ароматного мыла в виде маленьких лимончиков. Не поверите, но ни одна из подруг, которым я подарила по такому "лимончику", не использовали его по прямому назначению - настолько естественный приятный аромат у этого мыла. Один из вариантов - использовать его как освежитель в бельевом шкафу. Кстати, свой "лимончик" я смылила только в этом году, когда аромат совсем выветрился.
Fetiska: День одиннадцатый. Torbole – Malpensa (~ 180 км) Где-то по дороге в Милан... Южная оконечность озера Гарда. До знаменитого Сирмионе так и не доехали - встали в пробку в этом городке. В итоге тут и передохнули - короткая прогулка на набережную и кофе с мороженкой. Как называется сие славное поселение, узнали уже позже, на выезде - Peschiera del Garda. В общем, прощай, Гарда - нас ждёт водоем побольше! * * * Далее оперативно доехали до аэропорта, сдали авто, сели на электричку до Миланского вокзала и через 4 часа - здравствуй, морюшко! Ну, и конечно же, вечерняя паста под винишко - больше я не водитель! Воистину!
Fetiska: Про Санта Маргериту Лигуре и окрестности я уже писала здесь, повторяться не буду. Просто немного фотографий - про настроение. И пусть не кончается лето!.. (с) А какие тут фиги!! божественные... мммном-ном-ном... в принципе, могла бы питаться только ими. Выглядят внутри, конечно, жутковато - как сказал Сем-кий, не понятно, кто кого ест. Камольи, небольшой уютный городок недалеко от Санта Маргериты. А это Пипа - любитель свежей рыбки , на предыдущей фотографии он сидит на корме лодки справа от той, на которой пара мужчин жарит и продает рыбную мелочь. Этакие средиземноморские чипсы. Спокойный красивый отдых, чистое теплое море, вкусные рестораны и ежедневная радость от бытия - таким и должен быть отпуск. Как всегда, уезжаем отсюда с приключениями. Традиция! В этот раз мы забыли пакет с любимыми летними туфлями Сем-кого, в который я до кучи засунула свою новую классную ортопедическую тревел-подушку. Сем-кий сказал: прОклятое место, не отпускает. Главное - паспорта на месте. Ну, а под занавес Trenitalia нанесла сокрушительный удар - задержка поезда на линии Генуя-Милан в 185 минут. В итоге вместо самолёта на родину - "камера" в дешевом отеле у миланского вокзала. Дорогая, выпей немного вина.. Еще в поезде, застряв на каком-то полустанке на полтора часа, мы умудрились сдать авиабилеты, даже вернув с них по 2 тысячи. Позже, уже сидя на вокзале, на коленках покупали новые авиа и ж/д билеты и искали место для ночевки. Так и не сумев забронировать номер на текущий день (времени было уже за полночь), нам пришлось, используя карту с букинга, обойти несколько близлежащих отелей в поисках свободного номера на ночь. Вот так судьба подарила нам еще один день в Италии. Еще один теплый денек перед возвращением домой - к отсутствию яркого солнца, к дождикам, к плащам, сапогам и перчаткам. Правда, недешёвый денёк получился! Последний итальянский эспрессо в аэропорту - и аривидерчи, Италия! Мы еще вернемся!
Fetiska: *PRIVAT*
полная версия страницы