Форум » Путешествия / Travelling » КМВ - Приэльбрусье '2022 » Ответить
КМВ - Приэльбрусье '2022
Fetiska: Очередное путешествие. Кавказская пленница, или новые приключения Сем-ких.
Ответов - 12, стр:
1 2 All
Fetiska: Ведь Эльбрус без самолёта видно здорово… В КМВ и Приэльбрусье мы собирались долго и даже мучительно. Когда и хочется, и колется. Я была уверена в комфорте на уровне пионерского лагеря, Сем-кий же интуитивно не доверял местному населению под общим названием "кавказцы". При том, что после поездки в "почти европейский" Калининград мы окончательно укрепились во мнении, что эффект "вау" в поездках по России труднодостижим априори - даже безграничные природные ресурсы не в состоянии полностью покрыть недостатки российского сервиса. Да, конечно, не всё и не всюду так плохо, но где-нибудь все равно хватанешь ложку дегтя. Единственное, в чем у нас не было ни грамма сомнений, так это то, что ЭТИ ГОРЫ стоят того, чтобы ехать к ним при любом раскладе. Так вот скажу сразу - мы ошиблись! Мы давно так не ошибались сразу по всем фронтам! Такого шикарного и богатого на впечатления отпуска у меня не было давно, при том, что вроде и видели уже немало, и планку требований снижать не собираемся. Естественно, - как, впрочем, всегда, - при первом знакомстве хочется сразу всё: услышать, увидеть, пощупать. Потому поначалу ленивый список с неоформленными идеями прогулок сменился кашей из бронирований и переездов, звонками, переписками в куче мессенджеров, поисками нужных людей, информации и попытками все это уместить в удобоваримый график перемещений в отведенное купленными билетами время. В итоге у меня получилось: 3 дня на Пятигорск и Кисловодск, 2 дня на поездки с гидами в труднодоступные места, куда на прокатной машине я сама ехать не решилась, и 5 дней в Приэльбрусье поближе к настоящей цели - горы один раз берут в плен и не отпускают даже таких "чайников", как мы. Я не буду, наверное, в этот раз описывать всю поездку в хронологическом порядке, как это делала обычно, а попробую изложить свои впечатления в виде отдельных историй.
Fetiska: История первая. Цивилизация. Во-первых, не люблю цивилизацию местного разлива - в таких поездках говорить о ней обычно (за редкими исключениями) хочется либо матом, либо не хочется говорить совсем. Во-вторых, первый день всегда комом - непреложный закон. Мы даже уже заранее знаем, что впечатления скорее всего будут не фонтан и стараемся не делать поспешных выводов. Вечерний поход в разрекламированный ресторан Печорин большого удовольствия не принес - вроде как всё съедобно, но гастрономического восторга не словили, а официанты были вежливы, но подчеркнуто равнодушны. Откровенно грязная кофейня и импровизированная танцплощадка у фонтана напротив с подвыпившими "феечками" добавила скептицизма насчет правильности выбора места для отдыха. Короткий моцион в темноте по парку не впечатлил от слова "совсем". Но мы решили: тепло, сытно, мухи не кусают, а остальное можно отложить до утра. И очень правильно сделали! А утром... какая ж КРА-СО-ТА! День - чистый восторг. Всё, что нужно, чтобы до конца понять, что ты в отпуске: солнце, воздух, ленивые прогулки, вкусная еда и еще кое-что очень приятное для услаждения тела. Парк-цветник великолепен! Некоторые фотографии реально пришлось немного притемнять, чтобы они не резали глаз, уже привыкший к осеннему сумраку, своей неестественной яркостью и буйством красок. Верхний парк тенист и ветренен, что просто спасение в 30 с лишним градусов! Ровные дорожки, множество скамеек, цветники, скульптуры... И что я даже не сразу заметила - совершенно не приходится мучиться с выбором ракурса, чтобы в кадре было красиво! Чисто и красиво. Когда все вокруг и-де-аль-но. Место, в котором хочется гулять, медленно, долго и с кайфом. Много едален разного калибра, приятных кафешек, где можно вкусно посидеть в тени и прохладе. Конечно же, дошли до провала. Ознакомиться, пока совсем не провалился. Одна из самых известных достопримечательностей Пятигорска - подземная пещера, образовавшаяся под действием минеральных вод. Содержащийся в них сероводород, испаряясь, постепенно разрушал известняковую породу, в результате чего пещерный свод не выдержал, и образовалась воронка диаметром около 15 метров, грот и озеро, глубина которого составляет 11 метров. Температура воды в нем колеблется от 26 до 42 градусов по Цельсию, а высокое содержанием серы обуславливает бирюзовый цвет озера. Любопытно, что после выхода романа Ильфа и Петрова, в котором знаменитое озеро авторы назвали "малахитовой лужей", администрация курорта действительно ввела входную плату. Пример предприимчивого Остапа Бендера оказался заразителен. Его и сегодня можно встретить у входа в туннель - в виде памятника, к которому не иссякает очередь туристов с фотоаппаратами. Но вход в Провал уже давно бесплатный. И лесенки, лесенки, лесенки... потому что Пяти-ГОРСК! Человек, измученный нарзаном. (c) Обойти за день все дорожки пятигорских парков - нереально, но все же основные популярные и знаковые места мы посетили. Получив огромный заряд позитива на весь оставшийся отпуск. Потому что, во-первых, очень чисто, во-вторых, добротно и красиво, в-третьих, очень просторно и потому немноголюдно, а главное - все как будто из детства. Из того счастливого детства, когда и трава была изумрудная, и деревья большими, и жизнь прекрасна без исключений. Я даже толком не могу объяснить это чувство, возникающее там постоянно - и дело не в старых пансионатах и санаториях, коих множество. Дело в какой-то неуловимой атмосфере абсолютного спокойствия и уверенности в себе, в людях и в бесконечности этого радостного существования. Как в детстве, когда в июне кажется, что лето и каникулы вечны. И еще одно (вернее два) места, которые в этом городе невозможно обойти стороной. Дом-музей Лермонтова и место его гибели. Я всегда считала себя не любителем музеев, но, видимо, большое значение играет место и время. Когда действительно зашло. Очень понравилась экспозиция. Впечатлили его рисунки. Ну, и конечно, многочисленные цитаты из книг напомнили, как я всегда любила его произведения. "Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом… Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?.." Ну, разве скажешь лучше? После такой активной прогулки нужно восстановить силы. А вода, как известно - колыбель жизни! Термальный комплекс "Итальянские термы" санатория "Машук Аква-Терм" - два с половиной часа блаженства за совершенно вменяемые деньги! Ну, и конечно, "чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть". (с) Достойное завершение дня. Кафе "Эолова арфа" я заприметила еще днем, когда мы завернули туда немного отдохнуть и выпить по чашечке кофе. Очень приветливые официанты, впечатляющая печь, уютный дворик и идеально чистый туалет просто не оставили выбора - мы сразу решили прийти сюда вечером. И не прогадали. Кроме всего вышеперечисленного - просто божественный шашлык! И это так здорово - в каждом новом месте находить нечто необычное и офигительное, такое, про что можешь искренне сказать "никогда не ел такой вкуснятины!" И знаете, я бы прям жутко расстроилась, если бы где-то этого не случилось... Машук же мы оставили на утро следующего дня – днем пробиться на подъемник, куда автобусами подвозят организованных туристов, большая проблема. Вот это вид! Нас ждут! * * * На Кисловодск же осталось совсем мало времени - один дождливый вечер мы просидели в отеле, а во второй запланированный вечер просто не смогли вернуться, застряв в горах дотемна. Но уехать, не познакомившись с Кисловодском хотя бы точечно, мы не могли. Поэтому без сожалений откусили половину от дня отъезда в Приэльбрусье, который посвятили приятной прогулке по Курортному бульвару и верхнему парку. Кисловодск точно не уступает Пятигорску по желанию в нем гулять. Особенно в парках! И все это лишь малюсенькая часть необъятного Кисловодского курортного парка - самого большого рукотворного парка в Европе. Впечатляют не только его размеры, но и его продуманность и ухоженность. Та же чистота, красота, порядок и отсутствие барахолок. Кстати, утром в отеле не стали заморачиваться с завтраком, чтобы не тратить время. В верхнем парке нашли приятную кафешку - открытая веранда в кипарисах, блинчики с мясом, как у бабушки, ароматный чай на травах. Хотелось зайти на кухню и пожать руку повару. Все замечательно, только одна проблема - устанешь разбирать фотографии.
Fetiska: История вторая. Шатджатмаз. Кисловодская горная обсерватория - астрономическая наблюдательная станция, филиал Пулковской обсерватории РАН. Расположена на высоте 2096 метров над уровнем моря недалеко от Кисловодска на плато Шатджатмаз, входящего в систему Скалистого хребта. Основана в 1948 году. Основной задачей обсерватории являются наблюдения активности Солнца во всех слоях её атмосферы в оптическом и радиодиапазонах (из Википедии). А ещёёё с плато виден Эльбрус! И если нечем заняться (но это не про нас ), то при хорошей погоде можно медитировать на него беспрепятственно! (фото оставляет желать лучшего, как впрочем и погода) А ещёёёёёёёё у этой обсерватории есть база отдыха, где можно снять коттедж или комнату. Добрались мы до плато уже к закату, заселились, утеплились (+11 и ветер) и пошли заговаривать облака. А всё почему? Да потому что - ЕЩЁ - там каждый вечер (ну, если погода позволяет) сотрудники обсерватории проводят экскурсии по ночному небу с возможностью посмотреть в настоящий телескоп в загадочные космические дали. Опа! опа!! Труба для телескопа?!!! Или "подозрительная" труба... а вот этот поднос - вовсе не поднос, это крышечка от телескопа. И знаете что? Нас не обманывали!! Сатурн действительно выглядит именно так, как рисуют в книжках!
Fetiska: История третья. Как Сем-кие "по грибы" ходили. Около двадцати скальных изваяний, которые природа вылепила по образу и подобию настоящих лесных грибов, "выросли" на северной стороне Эльбруса на небольшом плато на высоте 3200 м. Чуть больше трех км от оставленной на склоне Сирха машины до альплагеря Лакколит через Калинов мост и поляну Эммануэля и около 11 км туда-обратно до грибной полянки. Три довольно крутых подъёма с общим перепадом высот около 700 метров, 7 часов в горах. Основные впечатления - далее в порядке убывания ощущений: 1) лучше гор могут быть только горы, 2) спасибо, что живой, 3) знал бы - не пошел. Вернее, пошел бы, но все же не сразу, а с подготовочкой (ленивые прогулки по паркам-горкам не в счет). Но тут опять же вмешался случай. В процессе подготовки путешествия я столкнулась с проблемой: найти прокатчика, который позволил бы съездить на своем авто в урочище Джилы-Су (куда мы собирались чисто погулять-посмотреть) или на плато Бермамыт, оказалось почти нереально. На вопросы по существу никто не отвечал, что тоже бесило неимоверно. В итоге ответ я получила от гида на Tripster.ru, который на своем Патриоте возит экскурсии в вышеуказанные места. Он-то и пояснил мне, что местные прокатчики, не желая рисковать своим имуществом, просто запрещают ездить на прокатных машинах по "самой красивой высокогорной дороге России" с прекрасным асфальтовым покрытием, которая известна своими крутыми и, что самое главное, длительными подъемами и спусками. Не говоря уж о сплошном бездорожье на плато Бермамыт. Кстати, почти у всех прокатчиков машины оборудованы ГЛОНАССом, так что при нарушении правил проката (нарушение скоростного режима, запрещенные направления) они оставляют за собой право заблокировать авто. С одной стороны было очень обидно, что тебя так жестко ограничивают в свободе передвижений, к чему я совсем не привыкла. Но делать нечего, и я стала искать гидов, которые предлагали индивидуальные экскурсии в Джилы-Су. И в процессе поиска совершенно случайно попала на сайт с описанием похода на Каменные грибы Эльбруса. Конечно же, обычная прогулка в долине Джилы-Су с ее водопадами и источниками сразу померкла перед желанием дойти и увидеть что-то по-настоящему необычное. В итоге, Юра забрал нас утром из обсерватории и повез навстречу приключениям по той самой красивой дороге. Если отбросить вопрос с доставкой до точки и обратно, думаю, одни бы мы на маршруте не заблудились (трек я нашла и скачала, прочитав несколько описаний маршрута), да и тропа там вполне однозначная, но скорее всего до конечной цели лично я бы не дошла. Потому что кончились силы / портится погода / не хватит времени вернуться и так далее. Усталость и неуверенность в собственных силах точно заставили бы повернуть назад. Наличие же рядом человека, который ходил этим маршрутом много раз, знает его особенности и может адекватно оценить твои возможности, придавало и уверенности, и сил. Не говоря уж о встрече и помощи вечером в альплагере. За что ему огромное спасибо! Дабы сохранить силы на основой подъем и пощекотать нервы, вас доставляют на джипе по склону горы Сирх (3100 м) до поляны Эммануэля, где стоит базовый альплагерь - отправная точка восхождения на вершину Эльбруса с северной стороны. Кстати, с Сирха хорошо видно, о чем беспокоятся прокатчики (и это только часть последнего серпантина). Бывалые рассказывают о случаях, когда у авто в конце неграмотного спуска на тормозах от перегрева загорались колеса. А внизу отсюда всё, как на ладони! Прямо настоящая 3D-карта: слева долина Джилы-Су со стоянкой, глубокий шрам ущелья Кала-Кулак (Башенное ущелье) с эффектными скальными останцами, напоминающими зубы исполинского чудовища, и 40метровым водопадом Султан, справа поляна Эммануэля, между ними узкая расселина долины реки Кызылкол с еще одним красивым водопадом. А над всем над этим высится двуглавый Эльбрус, заботливо укрытый мохнатой шапкой из огромного белоснежного облака. А как круто наблюдать за парящим над землей хищником не снизу, а сверху! Погода тем временем никак не могла определиться - то радовала солнышком, то заволакивала небо темными тучами, грозясь дождем и погружая окрестные красоты в сумрак. Прогноз тоже был неоднозначный, потому машину мы оставили на горушке, не спускаясь вниз на поляну. Как объяснил Юра, после хорошего ливня там можно застрять надолго, что в наши планы не входило. Кстати, первый раз на Эльбрус поднимались именно с Севера. Руководил экспедицией генерал Георгий Эммануэль. При этом сам генерал на вершину не поднимался, а наблюдал за продвижением своей команды в подзорную трубу с поляны, которая теперь названа в его честь. В составе команды были ученые, казаки и местный проводник Хиллар Хачиров. Никаких представлений об акклиматизации и технике восхождений тогда не было. Потому просто поднимались, рассчитывая на упорство и везение. Ученые и казаки поднялись дальше, чем генерал. Место, до которого они забрались, носит название "скалы Ленца" по имени участника экспедиции, ученого физика Эмилия Христиановича Ленца. Дальше упрямо пошел только проводник. Он и поднялся на вершину. Там он сложил пирамиду из камней и водрузил на неё свою шапку. На поляне есть обломок скалы с надписью «1829 года съ 8 по11 июля отрядъ подъ командою генерала от кавалерии ЭМИНУЕЛЪ», который называют камнем Эммануэля. В урочище Джилы-Су с ледников Эльбруса спускается горная река Кызылкол, что в переводе с балкарского означает "красное ущелье" или "огненное ущелье". Название это объясняется тем, что по берегам реки много выходов вулканического туфа красного и бурого цвета. В древнерусском же языке слово "кАлина" означало раскаленное состояние металла. В одном из узких скалистых мест в течении этой реки есть каменная пробка, позволяющая перейти с одного берега реки на другой. Именно этот мостик, проложенный природой над "огненной" рекой Кызылкол, и называют Калиновым мостом. Уже на этом участке пути стало ясно, что хожу я гораздо медленнее расчетной скорости. А зная свои суперспособности ломать всё и вся, ускоряться в ущерб осторожности я точно не собиралась. Поэтому почти всю дорогу до Грибов мы шли под девизом "если успеем". После первого долгого подъёма посреди гористых изломов вдруг открывается абсолютно ровная площадка размером километр на два. Эта странная прихоть природы называется немецкий аэродром. В годы войны, когда в эти места вторглись горные егеря Гитлера, местные жители не раз наблюдали заход на посадку немецкого самолёта, а на "лётном поле" еще некоторое время после войны оставались железные мачты. В разведсводке № 041 из архива Минобороны, датированная осенними днями 42-го года говорилось: «Горная площадка используется немцами для посадки самолета фокке-вульф, который, по словам жителей, производит ежедневную посадку». Считается, что Шамбала находится в Тибете. Это мистическое место, войдя в которое можно стать сверхчеловеком. Но помимо главных ворот в потусторонний мир существует ещё несколько "калиток", через которые можно соединиться с Шамбалой на ментальном уровне. Немецкие оккультисты полагали, что одно из таких мест - Эльбрус, или, как они его называли, Гора ариев. Пребывание немцев в Приэльбрусье оставило множество легенд среди местных жителей. Говорят, что видели и пассажиров этих самолетов - людей странного вида, внешне напоминавших тибетских лам. Их привозили в "место Силы" для того, чтобы они могли войти в контакт со стихиями Космоса и не только узнать от них будущее, но и попытаться повлиять на него. По одной из легенд в тот самый момент, когда шла битва за Сталинград, два десятка лам успешно медитировали на Эльбрусе, но в ближайшем будущем они увидели вовсе не грядущее торжество Гитлера, а советские танки на улицах Берлина. "Дурных" предсказателей из соображений секретности расстреляли и похоронили там же на Эльбрусе. (Найдено на просторах интернета) Правда или байки - кто ж теперь разберет. После аэродрома начинается следующий крутой подъём метров на 200 вверх. А внизу этот склон сплошь изрыт сусликовыми норками. И если иметь в кармане пару сушек, то есть возможность поручкаться с самыми смелыми их обитателями. Удивительно, но по факту подъем по этому склону оказался не таким жутким, каким представлялся снизу. Ползешь себе и ползешь... на гусеничном ходу. Потому что скорость - как у гусеницы. Зато мужики успели отдохнуть. А сверху навстречу нам шли удивительные люди с обветренными лицами, обожженной кожей на скулах, "усталые, но довольные", как писали мы когда-то в школьных сочинениях. Подъемы сменяются полянами, что дает возможность, не останавливаясь, восстановить силы для следующего штурма. А кто-то располагается тут на ночлег. И еще один совсем небольшой, но крутой подъем по жуткой сыпухе и... так вот вы какие, грибные места Эльбруса! Говорят, в этом месте человек чувствует небывалое умиротворение и спокойствие. Лично я, правда, чувствовала, что обратно точно не дойду. А знаменитый каменный крест, который на раз лечил любые недуги, и который бесследно исчез с поляны, видимо, растащили на таблетки. Поэтому по итогу вместо глобального оздоровления у меня на губе выскочила болячка. Дома, рассматривая мотивирующие фотографии с красивыми девушками в удивительных позах на грибах или даже в полете между ними (гвозди бы делать из этих людей), я даже подумывала изобразить что-то прикольное, типа гусеницы с трубкой из Страны чудес... блин, такая идея пропала - хоть обратно иди! Я же, если честно, так устала, что у меня не хватило сил даже съесть бутерброд. Зато крепкий сладкий чай, как всегда, вернул силы и надежду на успешное окончание этого мероприятия. Прям эликсир жизни! Тем временем вокруг сгущались тяжелые тучи, а снизу на плато предательски ползло седое промозглое облако, от которого веяло холодом. Нужно было двигать назад, дабы не застрять на опасной тропе на спуске в сумерках и под дождем. Назад шла на автомате. В итоге в базовый лагерь мы спустились в седьмом часу. В лагере нас накормили горячим обедом, хотя есть я почти не могла, чуть похлебала жижки.... зато горячий чай с сушками опять зашел на ура. Ноги гудели, но я боялась снять ботинки, опасаясь обратно в них не влезть - ведь еще ползти до машины через поляну Эммануэля и Калинов мост, в холод, сырость, туман. И тут я поняла, что у меня тупо кончился бензин. Что больше просто не могу. Видя, что у лагеря стоит несколько Патриотов, я (больно наступив на и без того больное самолюбие) озвучила Юре идею попросить кого-нибудь довезти нас до нашей машины с переправой через реку. Кстати, как мне показалось, при этом все вздохнули с облегчением. Местные ребята быстро кому-то позвонили и договорились о вывозе обессиленных тел. Но мы даже не представляли, с КЕМ и на ЧЁМ! Мой МЧС меня бережёт! Когда мы шли к Грибам, я спрашивала Юру, как работают здешние спасатели, есть ли у них, к примеру, вертолет. А зачем им вертолет, когда у них есть ЭТО? Я сидела в кабине. Когда мы стартовали по берегу реки, я не догадалась включить видео. В какой-то момент он вдруг резко - прямо в повороте на 90 градусников, - встал чуть ли не перпендикулярно носом вниз и поехал в реку по почти отвесному склону. Тут уже было не до телефона. Я вцепилась в поручень и некоторое время висела на нем, загипнотизированная ощущением свободного падения. Каким образом при этом из кузова не выпали мужики - для меня до сих пор загадка. Сем-кий сказал, что для него тоже. Уже в реке я выдохнула и попыталась заснять процесс. Перебравшись через реку, эта "дура" так же без проблем вскарабкалась на крутой берег и легко (с переключением до третьей передачи) домчала нас в горку по размытой дороге на склоне горы до стоянки нашего Патриота. Сказать, что я в шоке - не сказать ничего! У меня остался только один вопрос: если это единственный способ эвакуации пострадавших восходителей, то как их умудряются доставить в кузове живыми? После этого наш Патриот казался мне просто вершиной комфорта уровня Роллс-Ройса. Все познается в сравнении. * * * Лирическое отступление. Ода российскому автопрому. Да, это ещё одно сильное впечатление в этой поездке. Как оказалось, по этим горам можно не только ходить, но и ездить. Танки грязи не боятся - это про него. И не только грязи. За два дня поездок по абсолютному бездорожью я до глубины души прониклась в безграничные возможности этого вездехода. Почти все гиды, что возят туристов в труднодоступные районы, ездят на УАЗ ПАТРИОТ. Он одинаково хорошо держит дорогу на скорости и вытягивает по жутким булыганам и по мокрому чернозему с нереальным для обычных авто уклоном. О его устойчивости можно слагать песни. Так как я не представляю себя в поездках на заднем сидении (сзади сложно контролировать ситуацию ), я испытала море эмоций. Где-то я пыталась снимать, хотя это очень сложно, когда машина, пробираясь по узкой колее на склоне горы, заваливается почти набок в очередную яму в сторону обрыва. * * * Назавтра обещали дождь, причем чуть ли не с утра. Вернувшись с "грибов" в обсерваторию около девяти вечера, мы, упав ниц у стойки администратора базы отдыха, попросились остаться еще на ночь - хотя бы даже здесь, у стойки. Ехать до Кисловодского гостевого дома еще 20 с лишним километров в кромешной тьме и облаках, лежащих на дороге, мне не хотелось категорически. Слава богу, нашелся свободный домик. Кое-как наскребя по карманам нужную сумму наличкой (Сбербанк-онлайн побрезговал местным вай-фаем), мы вползли в дом, отмылись, сожрали купленную за каким-то фигом в Пятигорске банку консервированной сайры с оставшейся от походного бутерброда горбушкой и завалились спать. Засыпая, я думала, что утром по факту плохой погоды я с чистой совестью позвоню гиду и откажусь от поездки.
Fetiska: История четвертая. Эх, дороги... В общем, скажу сразу: какое счастье, что не отказались! Дома в процессе погружения в тему Бермамыта я сперва начиталась различных авторевью о том, как здорово самому туда доехать - они пачками вылезают по поиску в Гугле. Потому что это круто. И впечатлилась. При том, что эта локация стоит на первом месте в запретном списке у прокатчиков. Затем я почитала более детальные описания дороги и возможных траблов на ней от опытных туристов. И призадумалась. Все же не зря туда рвутся товарищи, жаждущие приключений на свою за... эээ... колесницу, чтобы потом ею гордиться. Колесницей, в смысле. А тут еще и колесница-то фига знает какая попадется. Поэтому я рассудила так: знать погоду и состояние дороги наперед навряд ли получится, рисковать прокатной машиной и своими деньгами - глупо, а упустить шанс туда добраться из принципа или желания пощекотать нервы - обидно. Нужно было искать вариант доставки. Погрузившись в предлагаемые на Tripster.ru так пугавшие меня "экскурсии" (воображение сразу рисовало шумные толпы праздных туристов), я неожиданно для себя увидела новые возможности: гиды, предлагающие индивидуальные поездки, охотно идут навстречу пожеланиям туристов, из чего можно извлечь немалую выгоду. В итоге мы с комфортом и приятным общением добрались не только до плато Бермамыт, но и до Гришкиной балки. Утром было сухо, по прогнозу дождь обещали часам к двум. Дорога к плато - отдельная проверка на прочность. 30 км реального бездорожья - напрямую по холмам, по лугам с наезженными свежими, старыми, глубокими, землистыми, каменистыми и очень разными колеями. Посуху, конечно, с этой дорогой справится и глубоко уважаемый мною после Исландии Duster, но, если честно, в том, чтоб умотать себя в дороге, когда можно просто наслаждаться сногсшибательными видами этих необъятных просторов, я не вижу особого смысла. Открывающиеся взгляду панорамы реально захватывают дух. Такие просторы я, наверное, видела только в Исландии. Но там палитра другая. А где-то там вдалеке, упираясь вершинами в облака, высится Эльбрус. А какие обалденно красивые тут лошади! Карачаевская лошадь - местная горная порода Северного Кавказа. Как я любовалась альпийскими буренками в Швейцарии, так тут не могла оторвать глаз от этих потрясающих гордых животных. К северу от Скалистого хребта к Кисловодску полого спускается Бермамытское плато с двумя плоскими вершинами гор Большой (2591 м) и Малый (2643 м) Бермамыт, с которых открывается величественная панорама на Главный Кавказский хребет. Малый Бермамыт же по сравнению с Большим мал вовсе не высотой, а размером площадки. Название плато имеет тюркское происхождение и переводится как "кривое колено" (другой вариант - "крученая голень"). Однако местные жители считают, что правильнее называть плато Бурмамыт, что означает "кудрявый". Действительно, в здешних краях круглый год наблюдается большое количество курчавых кучевых облаков. Плато Бермамыт считают местной "природной кухней" - именно с его вершин спускаются мощные грозы. Плато отвесно обрывается к югу в сторону Эльбруса, до которого отсюда по прямой всего 30 км. Отсюда реально впечатляет масштаб Эльбруса на переднем плане на фоне отнюдь немаленьких вершин Кавказского хребта! Внизу, под этой 150метровой скалой, до сих пор лежит груда покореженного железа - все, что осталось от рухнувшего в пропасть автомобиля известного фотографа Василия Гусева, погибшего здесь в ноябре 2016 года. Странная и нелепая смерть опытного путешественника лишний раз напоминает о том, что горы не прощают ошибок. Пока тут минимум цивилизации, но уже устанавливаются трэвел-хижины прямо на краю обрыва с совершенно улетным видом на Эльбрус. И я отлично представляю, насколько круто было бы тут остаться с ночевкой: абсолютная темнота, позволяющая невооруженным глазом проникнуть в глубины звездного неба, и удивительный рассвет с розовеющими снежными горбами Эльбруса... мечта! или планы на будущее? Кстати, интересно, что под тонким слоем нанесенного ветрами плодородного слоя лежит не что иное, как наш любимый доломит, согревающий душу воспоминаниями об Италии! Удивительно, но красоту и особую атмосферу тут можно найти при любой погоде: и солнце, и чистое высокое небо, и тяжелые мокрые облака, и туман, - все природные радости и катаклизмы одинаково идут этому месту. Здорово, что удалось увидеть Бермамыт таким разным. Но красоты красотами, а обед - по расписанию. А потому привал! И не важно, что в этой Хычинной, одиноко стоящей в чистом поле, уютная бабушка пожарила нам чебуреки, главное, это такая вкуснятина - просто отвал башки! * * * Гришкина балка в долине реки Эшкакон интересна необычным водопадным каскадом, скрывающим за своими шторами систему карстовых сталактитовых пещер. Это действительно один из самых очаровательных и уединенных водопадов Северного Кавказа, о котором, как выяснилось, знают немногие туристы. В пещерах темно, мокро и совсем не страшно. А если правильно подготовиться, то можно и развлечься, приняв бодрящий душ без ущерба здоровью. Ну, и конечно же, Патриот форева! В общем, огромное спасибо Марату, за прекрасный день! Приятный собеседник, опытный водитель - он сделал эту длинную поездку спокойной, неутомительной, с интересными и вкусными остановками и с исполнением всех наших пожеланий. * * * Посторонним В. В этот раз в обсерваторию вернулись довольно рано. Перед отъездом в Кисловодск решили пообедать в местном кафе. И вот сижу я над миской ароматного шулюма из баранины, думаю, что надо бы пойти переодеться... внизу ж жарко, а мы в гортэксах. И не пойму, как это. Как может быть жарко? Как можно гулять в парке, по этим ровным дорожкам с толпами, суетой и разноголосой музыкой?? цветники, рестораны - ЗАЧЕМ??? Два дня в удивительном мире, без интернета и городской суеты - и полная перезагрузка. Просто космос. Еще одним из открытий этого путешествия стало вот это животное, что, не торопясь, вышло под дождем на плато откуда-то снизу, из мокрых облаков. Мы в этот момент вообще сидели в машине, готовые отчалить из обсерватории. Уезжать жутко не хотелось, и мы собирались и грузились медленно и долго. И вот уже заведя двигатель, я подняла глаза и увидела... ОГО!!! В голове сразу возникли образы навьюченных караванов у подножия Эвереста. Но какого черта? каким образом?? Думаю, вид яка на фоне кавказских заснеженных вершин может сильно сбить с толку. Внешне они похожи на коров, но с длинной свисающей практически до земли шерстью и длинным хвостом, похожим на хвост лошади. Оказывается, яков разводят тут довольно давно, они пасутся в долинах без присмотра чабанов, порою забираясь на значительные высоты. ПыСы: а это клетка, в которую (как предположил Сем-кий) сажают тех, кто считает, что Земля плоская! Где они в целях перевоспитания всю ночь рассматривают звёзды и постигают тезис "а все-таки она вертится!".
Fetiska: История пятая. Пробы высоты. Почему в горах так хорошо? Давно задаюсь этим вопросом. Я не любитель туманных разговоров о местах силы, физика действия которых не понятна. Не говоря уж о приписывании им еще и различных мистических свойств и явлений. Но горы – место действительно особенное. Конечно, подъём настроения и мощный прилив бодрости и сил можно списать на здоровый образ жизни: целый день в движении, целебный воздух, натуральные продукты. Да и виды вокруг способствуют позитивному настрою. Но все же есть еще что-то непостижимое, в результате чего тысячи людей, один раз вкусивших этот наркотик, стремятся в горы снова и снова. Всем нам со школы известно, что горы возникают и исчезают в результате вулканической активности и землетрясений, движения литосферных плит и столкновения континентов. Просто представьте, какая гигантская энергия толкает эти тонны породы, вздымая отвесные каменные стены вверх на километры! И видимо, часть этой энергии - тут я готова поверить, - перепадает и нам. Потому и настроение огонь, и болячки проходят сами собой, и тянет туда снова и снова неимоверно. А я еще ты наконец становишься.. ну, соразмерным этому миру, что ли. Начинаешь себя ощущать таким, каким ты на самом деле и являешься. И вот эта скорректированная самооценка дает какой-то новый импульс. Жить. Как бы опробовать себя в этом непривычном реальном масштабе. Да кто я? Маленькая точка на Земле, большой и необъятной. Да что я? Просто миг невидимый во мгле, смешной и непонятный. (с) * * * Чегет. Первый день в Приэльбрусье, потому снизу на него не полезли. Поднялись до верхней станции канатки (3050 м), откуда отправились на вершину. Слева уже виден Эльбрус под шапкой облаков. А справа весь день взгляд будет приковывать знаменитый висячий ледник Семерка, спускающийся по северной стене четырёхтысячника Донгуз-орун. Кстати, есть люди, которые спускались по нему… на лыжах! Справа Накра-тау с огромным снежным козырьком на макушке. Со сванского ее название переводится как "гора со срезанной верхушкой". Хотя со стороны Баксана плоской ее не назовешь - скорее этакая мини-Ушба. С которой я, увидев "ушки", и спутала ее в первый момент. Внизу виден огромный ледник Северный Донгуз-орун, почти полностью скрытый под каменными обломками. Толщина этого каменного панциря не позволяет льду под ним сильно таять летом, поэтому ледник сохранил форму и объем, которые были столетия назад. Морена ледника уже поросла кустарником. А внизу справа видно ледниковое озеро Донгузорун-Кёль. Название озера состоит из трех балкарских слов: донгуз - свинья, орун - место, кёль - озеро. Одно время здесь жили православные сваны, у которых в отличие от мусульман балкарцев не было запрета на разведение свиней. Поэтому озеро балкарцы так и назвали - "озеро, около которого разводили свиней". Удивительно, но за семь лет нашего ёрзания по горам, я наконец научилась по ним ходить. Принцип "лучше день в пути потерять, потом за час долететь" не прокатывает на таких высотах. Нужно идти маленькими шагами и очень медленно. Этакая игра в космонавта. И не забывать дышать. Тогда можно идти довольно долго вверх без остановок. Мне же, любительнице ходить семимильными шагами, приходится постоянно себя контролировать. Плюсом ещё бы отучиться мычать песенки себе под нос - дыхание сбивается. Всего 400 метров по вертикали от верхней станции канатки. Чем выше подымаешься, тем более богатая снежными вершинами панорама открывается взгляду. Внизу остался мир смешной, Сомненьями богатый, - Два Когутая надо мной, Как два балкарских брата. (с) А за двумя легко узнаваемыми пирамидками Большого и Малого Когутаев теперь отлично видны дьявольские рожки настоящей Ушбы. Название Ушбы переводится со сванского языка как "гора, приносящая беды". Хотя высота в 4710 метров не считается преградой для скалолазов, а сама гора не входит в десятку высочайших на Кавказе, количество успешных восхождений на нее крайне мало. Причина в высокой категории сложности и своенравности горы: даже когда в долине стоит ясная и сухая погода, пики Ушбы скрываются в облаках и тумане, а на перемычке между двумя главами всегда очень ветрено, независимо от общих воздушных потоков. На небольшой седловине у вершины можно чуток отдохнуть и сфоткать по требованию друзей пыльные ботинки на фоне Эльбруса. Южный склон Эльбруса: верхняя станция канатки Гара-Баши, Приют 11, скалы Пастухова и даже отметка в 5000 метров, куда максимально добираются ратраки - всё, как на ладони. Настоящая верхушка Чегета, которую еще называют Малый Донгуз-орун или пик Чегет, находится на высоте 3769 м в виде двух "рогов". Но подняться можно только до высоты 3460 метров (как показал высотомер), до настоящей вершины без веревки и умения ею пользоваться не дойти - там скальный маршрут. Очередь за фотографией на вершине солидная - желающих зачекиниться хватает. Несчастные люди эти блогеры! Мало того, что нужно снять красиво, наговорить чего-то на несколько дублей - это ж потом все ещё как-то обработать и выложить надо. И если блогер толковый, то времени это требует вагон. Лично я просто не успевала в этой поездке за количеством походов, впечатлений и фотографий. Обратно к канатке спускались в ускоренном темпе, чтобы не опоздать - верхняя очередь закрывается в 16:30. "Малиновое вино мы пили с тобой когда-то..." Перекусив в кафешке у станции Чегет, вниз мы решили идти пешком с заходом к озеру. Гулять так гулять. Представьте, что от ледника до вершины этой стены из гранита и льда можно поставить друг на друга четыре Останкинских телебашни - ее высота более двух километров! Кстати, нашла достойный цветочек - посадить в следующем году под балкон взамен украденного. Думаю, на этот никто не позарится? И меж роз прекрасно будет смотреться! К самому озеру спускаться не стали. Сверху на фоне гор оно действительно выглядит очень эффектно. После полудня тишину в горах периодически нарушает звук, похожий на далекий взрыв, после чего ещё некоторое время слышен глухой рокот, который эхо разносит вокруг. Это образуются новые трещины в ледниках. Семёрка ещё держит свою верхнюю перекладину, но трещина в ее верхней части становится все больше. На видео, если прислушаться, можно услышать голос ледника. Близится вечер: солнце уходит за гору, а с вершин в ущелье спускаются облака. Снизу от реки уже откровенно тянет холодом. С ледника из-под камней многочисленные ручьи несут свои чистые ледяные воды в долину. Надо сказать, Чегет показался лёгкой прогулкой по сравнению Грибами, хотя и уклон постоянный, и высота в итоге поболе будет. Позже в инете я нашла классную фотографию, сделанную с противоположного склона Баксанского ущелья, на ней отлично виден общий вид горы, а также начало тропы к вершине и тропу, по которой мы вечером спускались на Поляну Чегет. (фотография не моя) Вниз мы спустились аккурат к закату. 9 часов на горе с перепадами 400 м вверх и 1300 вниз. А назавтра у нас в планах Эльбрус - отдохнём!
Fetiska: * * * Эльбрус. Погода хорошая, потому решили не откладывать. Мне вот кажется, что с этими ботинками Эльбрус смотрится гораздо эффектнее. Конечно же, мы все делали неправильно. В мечтах было подняться до верхней станции Гарабаши, откуда на своих двоих дойти до Приюта 11ти. А может, даже и выше. На таких высотах мы еще не ходили, поэтому было жутко интересно попробовать. Лет 8 назад в Швейцарии на Кляйне Маттерхорн, где смотровая площадка располагается на высоте 3883 м, я могла ровно стоять только при наличии рядом Сем-го в виде опоры и точки отсчета положения моего тела в пространстве, так как по ощущениям понять, лежу я или стою, я не могла. Или виСЮ... просто космос. После Швейцарии было еще много гор и летом, и зимой, и сейчас я на трех тысячах чувствую себя вполне сносно даже без особой акклиматизации. У мужа же вообще таких проблем никогда не было. В общем, пора поднимать планку. По факту же, пытаясь сориентироваться на месте, мы потеряли уйму времени. Во-первых, приехав на Поляну Азау, я к своему удивлению обнаружила, что парковка на самой поляне запрещена. Потыкавшись во дворах, поняла, что в той тесноте это не вариант. Благо, буквально рядом нашлась частная платная парковка за смешные, надо сказать, деньги. Во-вторых, на станции Кругозор меня серьезно задержал милый полосатый хвост в модной жилеточке. Вообще я не сторонник такой коммерческой фотографии с животными по идейным соображениям, но тут дала слабину. Когда я, проходя мимо, протянула ему руку, и он схватил ее своими мягкими лапочками, просто не смогла устоять. Мне даже не нужна была фотография. Он так спокойно и уютно сидел на руках, что не хотелось его отпускать. Ходить на Эльбрус с юга с поляны Азау абсолютно неинтересно и, главное, некрасиво. Да в принципе, и наверху из красивого - только сам Эльбрус с его ледниками. К сожалению, не сумели пока сделать из самой высокой точки России и Европы достойный туристический объект. Вспоминая почти сказочные итальянские рифуджио, прям досада берёт! С самого низа по большей части ходят только ради самого подъёма. Отсюда отлично виден пик Чегет и место, откуда мы вчера рассматривали Эльбрус. Ледники же можно рассматривать бесконечно... уж вроде сколько видела, а все равно каждый раз какой-то гипноз. Даже сейчас, рассматривая свои же фотографии, зависаю на них гарантированно! Во-вторых, поднявшись наконец на верхнюю станцию, мы попробовали пройти немного вверх и быстро поняли глупость этой затеи - снег мокрый, рыхлый, ноги проваливаются в него по щиколотку, а то и глубже. Далеко так не уйдешь. А главное - удовольствия от этого процесса ноль. Прикольно, но народ прямо так, в тряпичных кроссовках на короткие носочки, подскальзываясь и проваливаясь в снег, лезет наверх, не обращая внимания на неудобства. Когда я позже спускалась вниз, видела мужика в джинсах, мокрых по самое не хочу. Нам же понимание того, как это можно сделать по уму, мешало совершить задуманное. Поддавшись, было, отчаянью, заплатили по тысяче с носа и скатались до Приюта на ратраке, грустно помесили грязный мокрый снег вокруг него и поехали назад - сплошное разочарование. Но на обратном пути в глаза бросился вагончик на насыпи с ярким плакатом, обещающим горячий душ и... прокат снаряжения! Времени было уже около часа дня, но Сем-кий поддержал идею попробовать взять ботинки с кошками и все-таки сходить до Приюта пешком. Нам повезло - в прокате нашлись две пары La Sportiva нужного размера, хотя обычно в это время дня уже все разобрано. Однако, тоже котики. Снег даже на четырех тысячах весь раскисший, да ещё и разбитый многочисленными ратраками, почти черный от их копоти. А под ним - голубой лёд. Кстати, плотность зимнего льда на Эльбрусе такова, что даже острейшие зубья кошек оставляют лишь лёгкие царапины на отшлифованной ветром поверхности. Это состояние льда, характерное для высот выше 4300 метров, называется "бутылочный лёд". Очень хотелось бы, что называется, "потрогать руками" это чудо природы. И снова играем в космонавтов. Вроде топчешься на месте, глаза подымаешь - уже треть подъёма позади! Воистину: не можешь идти к цели - ползи, не можешь ползти - ляг и лежи в ее направлении. Всего километр с копейками (200 м высоты) от верхней станции канатки (3850м) до Приюта 11ти (4070м). Лично я шла час. Но без каких-либо сложностей, просто медленно. Единственное, жутко мешали ратраки со снегоходами, которые постоянно сгоняют тебя с тропы и сбивают с ритма. Но дошли - гештальт закрыт. Название этого приюта возникло в 1909 году, когда группа экскурсантов Кавказского горного общества в составе 11 человек установила временный лагерь в районе скальной гряды. Имеющейся в запасе краской на камнях, где был их лагерь, восходители сделали надпись "Приют 11". Через 20 лет, летом 1929 года, известный советский альпинист В. А. Раковский построил на этих скалах деревянную, обитую железом хижину и перенёс на неё эту историческую надпись. С тех пор приют перестраивался, горел и снова восстанавливался, но названия не менял. А у нас теперь новая цель - в следующий раз, учтя все нынешние ошибки и несостыковки, попробуем сходить до скал Пастухова. Без фанатизма, конечно. Но, конечно же, не без ложки дегтя. Впечатления от инфраструктуры, которая так или иначе присутствует в местах деятельности человека и особенно коммерческой - будь то земля, будь то горы, будь то космос, - "везде нагадим". С болью вспоминаешь безавтомобильные деревушки в Альпах, чистый снег и кристальный воздух. Просто вдуматься - на высоте четырех тысяч метров от земли, вдали от промышленных объектов, от строительных площадок и вообще от подавляющего количества людей, огромный ледник просто ЧЕРНЫЙ от грязи! Там, где логично было бы ожидать первозданный снег, страшно в него сесть, чтобы не уделаться, как трубочист. Про большинство строений вообще промолчу, потому что фраза "из г..на и палок" - самая приличная из того, что приходит в голову. Даже новые современные "бочки" установлены абы как, вкривь и вкось. И снова про агентство "Вам повезёт" (прим. - неоднократно упоминалось в предыдущих отчетах) - куда ж без него! Обычно при хорошем раскладе вершины Эльбруса открыты взглядам часов до 11, позже его начинают затягивать облака. Мы же своё "восхождение" начали в час, а закончили в два. Потом ещё какое-то время фотографировали панорамы Главного Кавказского хребта, пили чай, пока я не собралась посетить ещё одну достопримечательность - туалет над ледником. (стараемся не обращать внимание на помойку вокруг) Забравшись на горушку к приюту и уже почти дойдя до заветного домика, я мельком бросила взгляд на Эльбрус и... ломанула назад. За фотоаппаратом - небо над обеими вершинами было без единого облачка! Чуть выше приюта находится камень-мемориал альпинистам, погибшим на Эльбрусе. И каждый год количество табличек увеличивается. Как там у Агутина? Неочевидное, невероятное, но явно что-то неземной красоты! Неуловимое, но так понятное - земля и небо, и рядом ты! Вниз спустились быстро. Всё-таки правильная обувка плюс кошки - это процентов 80 комфортного хождения по леднику. В общем, спасибо Эльбрусу за благосклонность. После такого знакомства грех не вернуться! Позже, сидя в гондоле на спуске, снисходительно слушали байки "восходителей на ратраках". Смешно, но ловишь себя на мысли, что чувствуешь себя по сравнению с ними почти бывалым альпинистом. И вкусный обед в интересном кафе.
Fetiska: История шестая. Как Сем-ким грибов показалось мало. Вчера не успели до вершины сгонять - решили сегодня с другой стороны зайти. Когда я была маленькой, я, наверное, как все дети, жутко любила лазать - по деревьям, по гаражам, по крышам. Но пределом моих мечтаний всегда была скала в поселке Шуя, которую мы проезжали по дороге на дачу. Родители, правда, не одобряли, небезосновательно опасаясь очередных переломов. Мечта затаилась, но не умерла. Потому что позже, уже в сознательном возрасте, когда мы с Сем-ким молодоженами ездили в Крым, я, вспомнив детство золотое, радостно залезла на какую-то скалу в Чуфут-Кале и, как отец Федор, долго не могла с нее слезть - в пещерный город привезли группу организованных туристов, а при них корячиться в коротком сарафанчике было неэстетично. Ну, и вот. Дожив до пенсии, я наконец воплотила свои детские мечты в жизнь. Прям по-настоящему. И в общем-то, получилось здорово! Но местами реально страшно. Это не скала в Шуе, и даже не дерево (с которого тоже можно навернуться будь здоров) - это ДРУГОЕ! Есть два очень простых маршрута к двум красивейшим водопадам в ущелье Терскол (переводится как "кривое, неправильное"), что питаются из двух ледников Эльбруса. Короткий и узкий горный хребет вулканического происхождения, который является южным отрогом Эльбруса, разделяет ледники Гарабаши и Терскол и соответственно эти два маршрута. Вот на этот отрог, как я поняла, мы и полезли, как два горных барана. Ходить два дня по одному маршруту мне показалось слишком скучно (это после грибов-то!), поэтому я просто влюбилась в трек, найденный на форуме и описанный не одним человеком. Просто и изящно: идёшь вверх к одному водопаду, потом переходишь через перевал и выходишь на вертолётную площадку чуть выше Терскольской обсерватории, откуда спокойно спускаешься вниз через второй водопад. Маршрут "два в одном". Я не учла одного: то, что просто для одного, может быть сложно для другого. И дело не только в физической форме. Нужен опыт: как удержаться на крутом склоне, как правильно ставить ногу, чтобы не сорваться и тп. Плюс на фотографиях сложно понять реальную крутизну склона - его даже наяву сложно определить, пока ты на него не залез. А ещё фишка в том, что никто не делает фотографий в самых сложных местах подъёма. Просто потому что там не до фотографий. В итоге 10 часов в горах, около 1000 м перепада высот, 15 км... но каких! Первая часть маршрута была прекрасна! Солнце, воздух, лесок сменяется альпийским лугом, шумная речка, собирающая воды множества ручьев с ледника, заросли дикой малины, красивые виды сзади на Донгуз-орун с "пришитым" ледником Семёрка и Накра-тау с кепочкой из снега, и впереди все время маячит Эльбрус. Привал! Ну, а как не привалиться среди такой красотищи? Симпатичное кафе на поляне, скамеечки по тропе, туалет - надо сказать, все очень цивилизованно. Водопад слышен издалека. И подъем становится все круче и каменистее. Однако, не все мостики одинаково удобны... Водопад Терскол выглядит очень эффектно. Вода с грохотом падает вниз с 20тиметровой высоты по граням базальтового "органа" шириной 12 метров. Обойдя водопад справа, мы поднялись по крутому склону, поросшим травой, даже найдя на нем подобие тропы. Каждые десять метров задавался вопрос, стоит ли ползти дальше - уж больно круто, а что дальше, не совсем понятно. Но впереди обещали небольшое выполаживание с речкой (которую ещё нужно перейти), и мы решали, что ещё немного потерпим, а уж там посмотрим. Этот отрезок оказался, наверное, самым стрёмным. Палки и помогают, и мешают одновременно. Местами намного удобнее подниматься, держась руками на пуки травы, в которых важно не хватануть зверские колючки, растущие там в изобилии. Причем, в процессе поднятия на этот холм возможный спуск обратно меня пугал намного больше, чем дальнейший подъём - там-то ещё может быть лучше, а тут уже гарантированная жопа. Но в целом, подъем проходимый, но только посуху - в дождь сюда лучше не соваться! Под конец я приспособилась и уже лезла вверх вполне бодренько. Главное, вниз не смотреть. Когда вылезли наверх, встретили пару туристов с гидом, которые залезли сюда просто осмотреть окрестности. Мы поболтали, мужчина подтвердил, что идём мы правильно, даже подсказав лучший путь наверху по сыпухе, и главное, не выказал никакого удивления, типа, куда ж вы, олухи, попёрлись. Что, естественно, придало нам уверенности. Выбравшись на самый верх холма и увидев внизу речушку, сливающуюся из двух ручьёв, в красивой зелёной лощине, нам стало легко и радостно. А черный каменистый склон - куда показывал гид, и где бывалые с Винского рисовали мне стрелочки на фотографиях, - издали выглядел совсем не страшно. Перебравшись через речку и пофотографировав цветочки, мы довольно быстро дошли до больших камней, где и начался последний подъём. Подъёмище. Причем как-то не сразу и очень неожиданно: вроде полз-полз себе спокойно вверх - и вдруг вообще не понимаешь, куда поставить ногу, чтобы не съехать вниз. Самое главное, что, перейдя какую-то черту, вернуться уже невозможно - можно только вверх. Палки на таких склонах только мешают. Пришлось повесить их на плечо и ползти вверх, цепляясь руками за камни, предварительно проверяя каждый на прочность, дабы не ухнуть вместе с ним вниз. Как когда-то говорил мой папа, "так и будешь катиться вниз голова-попка, голова-попка... а к низу прикатится одна голова." В общем, в очередной раз спасибо, что живой. На днях, поднявшись на Чегет от канатки, мы наблюдали группу мужиков, которые шли снизу и долго орали на вершине, как больные слоны. Нет, я так-то всё понимаю! но зачем же так орать? Ребятааа, как я орала, выползши на ровную поверхность! Благо, рядом никого не было. Приехав домой, Сем-кий задался целью выяснить, как определить максимальный уклон на этом маршруте. Оказалось, что нехилый – фиолетовый цвет склона маркирует уклон более 36 градусов. Синий-зелёный: угол менее 15 градусов, уклон менее 25%. Скорее всего, можно подняться на машине. Зелёный-жёлтый: 15-20 градусов, уклон до 36%. Ещё можно ехать, но уже страшновато. Жёлтый-красный: 20-30 градусов, до 60%. Заехать иногда можно, но по возможности лучше этого избегать. Пешком ещё вполне идётся. Красный-фиолетовый: 30-36 градусов, до 72%. Уклон типичного эскалатора. Иногда уже приходится карабкаться, а не идти. Фиолетовый: от 36 градусов. Вертолетная площадка Терскольской обсерватории находится на высоте чуть больше 3100 метров. Треккер на телефоне в точке, где мы выползли, зафиксировал 3145. Удивительно, что чистый набор высоты от водопада, основание которого находится на высоте 2800 м, до этого плато составляет всего каких-то 300 метров. Панорама вокруг - конечно, улёт! Вообще, можно было пойти дальше и подняться до 3700 к заброшенной базе гляциологов, но сил, если честно, уже не было, да и день клонился к закату. Ледник Терскол, действительно похожий на шкуру белого медведя, нависает над ущельем трёхсотметровой глыбой. Многочисленные ручьи, стекающие из-под него по скалам, дают начало реке Терскол. В июле 1980 года именно по этому ущелью через этот ледник создатель топографических карт Приэльбрусья альпинист, геодезист, гляциолог, биолог и этнограф А.В. Пастухов (чьим именем названы известные скалы на южном склоне Эльбруса с макс. высотной отметкой 4700м) совершил восхождение на западную вершину Эльбруса. "Если вы думаете, что приключения опасны, попробуйте рутину — это смертельно." (c) Пауло Коэльо Международная астрономическая обсерватория Пик Терскол, основанная в 1980 году, с 2005 года эксплуатируется совместно НАН Украины, Терскольским филиалом ИНАСАН и Международным Центром астрономических и медико-экологических исследований. Размах тут покруче, о чем как бы намекает немаленький купол обсерватории диаметром 20 метров. Телескоп "Цейсс-2000" - один из крупнейших по величине на территории РФ действующий телескоп с диаметром зеркала, равным двум метрам, оснащенный целым комплексом уникальных технических примочек (из названий которых лично я поняла только буквы ), - позволяет вести наблюдения внесолнечных планет, межзвездной среды, гамма всплесков, скрытой материи и много чего ещё (в чем я осилила еще и знаки препинания ). Когда шли назад, лишний раз убедилась, насколько правильно был выстроен маршрут - из Терскола до обсерватории идет настоящая дорога, каменистая и пыльная, по которой гоняют квадроциклы, с уже хорошо знакомыми панорамами на Донгуз-орун и Чегет, и довольно людная. Даже вечером там можно встретить туристов. Дорога же до водопада Терскол гораздо красивее и разнообразнее. Поэтому подниматься при свете дня действительно лучше к Терсколу, а спуститься после сложного подъёма можно легко и без напряга от обсерватории через водопад Девичьи Косы. Водопад Чыранбаши-Суу, что в переводе означает Девичьи Косы, на самом деле потрясающе красив. Потоки воды с 30метровой высоты красиво рассыпаются длинными пенистыми струями по черным базальтовым скалам. Он не такой шумный, как Терскол, и очень, очень романтичный. Как гласит всезнающая Википедия, столбчатая отдельность - это отдельность горных пород в виде колонн или призматических столбов. Такое строение крупных застывших потоков базальтовой лавы объясняется условиями охлаждения, происходящего неодинаково в разных направлениях, что и провоцирует образование характерных трещин внутри остывающей расплавленной массы. Вечерние горы - это просто отдельный вид искусства. Днём такого не увидишь. Эти теплые розоватые оттенки, облака, окутывающие мягкой периной холодные каменные вершины, или серая тучка, которая, нагоняя тебя, пытается напугать своей промозглой сыростью... но задерживаться не стоит. Уже второй раз мы спускались вот так, буквально под занавес - закат в 19.15 и часам к восьми становится абсолютно темно. В отель вернулись опять в полной темноте. Дааа, это вам не Италия - такими грязными мы ещё ниоткуда не приходили! Завтра никуда пойду. ПыСы: кстати, вот как я загорала раньше? Чтобы все равномерно, не дай бог - бретелька какая или незагорелые участки... А сейчас? Чёрные руки до плеч и такие же ноги по линию шорт! Сем-кий пугается меня в постели.
Fetiska: История седьмая. Про отели. Когда день начинается так, он не может стать плохим. (белочек нормально сфоткать не удалось - больно шустрые) Про отели в этой поездке хочется сказать отдельно. Если честно, я приятно впечатлена. В Пятигорске мы жили в апарт-отеле: спальня, кухня с гостиной - все настолько разумно, комфортно и даже красиво, что я бы там и на месяц осталась. Все просьбы (утюг, завтрак, чистое полотенце) решались в момент по звонку на ресепшн. Парковка во дворе. Отель не на одну ночь, а для жизни. В Кисловодске жили в небольшом гостевом доме: новый, все сверкает чистотой, удобно, просторно, большая парковка во дворе, очень качественный дизайн и ремонт - ламинат, плитка в ванной, сантехника, мебель, цветовая гамма, - все радует глаз. Но это города - там подобных предложений много. В Приэльбрусье же на первый взгляд все проще, и я долго мучилась, выбирая отель в Терсколе. Все же после целого дня на ногах в горах в такой красоте, хочется вечером прийти в чистый, комфортный номер с возможностью хорошо отдохнуть - и телом, и душой, не раздражаясь на мелочах. А не в гостиницу а-ля пионерский лагерь, коих тут в избытке. К тому же сам посёлок довольно грязный и бестолковый, очень активно строится - куда ни плюнь, гарантированно попадешь в стройплощадку. То есть вечером часов в восемь, когда на улице уже хоть глаз выколи (а нормальное освещение тут только по главной улице), куда-то идти ужинать "наружу" - а отель находится на отшибе, - вообще не вариант. Да, можно было заплатить раза в полтора меньше, но мы не пожалели ни на секунду. Отель - сказка, ресторан - бомба, расположение, дизайн, сервис - да всё! просто ВСЁ на таком уровне, каком я мало пока встречала в России! Очаровательная ??? изюминка - по отелю развешаны фотографии Луны и любопытные факты об этом небесном теле. Потрясающе разнообразные и вкусные завтраки. До сих пор для меня абсолютным идеалом были скандинавские завтраки, особенно в Швеции. Но ведь и тут переплюнули! Из свежайших продуктов, с фантазией, с красивой подачей. Да не только завтраки... вечером на десерт взяла штрудель - может, это и не штрудель в классическом понимании, но это была такая вкуснятина, что язык приходилось придерживать. Обслуживающий персонал - сплошь молодёжь, очень приветливые, доброжелательные и недокучливые. Под окном шумит речка, по соснам скачут белки, высятся горы с ледниками и тишинааа... Одна проблема - как отсюда уехать? * * * Отель Ozon Village. Я долго металась с решением, нужен ли этот переезд в Тегенекли поближе к началу планируемого маршрута. А когда наконец решилась, все другие отели были забиты под завязку. В итоге забронировала эти недешевые апартаменты - в конце концов, последняя ночь, гулять так гулять. В общем, всё. У меня сломалась удивлялка. Каждый раз я думаю, что круче уже быть не может. И каждый раз ловлю челюсть при очередном падении на пол. Приехали мы туда поздно, долго разыскивали нужные ворота в темноте. Это, конечно, отдельный квест - найти отель в глубине поселка, расположенный ближе к склонам долины. Их реально море, вперемешку со стройками, названия висят далеко не на каждом, и даже наличие точных координат не означает, что навигатор поведет вас к нему нужной дорогой. Но таки нашли. Серьезные стильные ворота, охранник... навстречу из ближайшего здания выходит приятная девушка и говорит: "Ну, наконец-то, мы вас заждались!" Нет, я понимаю, что они всем так говорят.. но это действительно было очень и очень мило. Апартаменты - ноу коммент... раковина с люстрой добили. Кстати, в стоимость номера была так же включен сеанс в спа: турецкий хамам, русская баня на дровах, купель с холодной водой, уличная дровяная купель с горячей водой и массаж. Мы приехали, когда они уже закончили работу. Но на следующий день, покупая там местное варенье на сувениры друзьям и семье, разговорились с сотрудником - он рекомендовал в следующий раз обязательно позвонить и предупредить о задержке, и тогда он обязательно дождется и предоставит все оплаченные услуги. Ну, что сказать - однозначный зачОт! Самое смешное, что с этими походами и переездами я начисто забыла про то, что тут не только завтрак, но и ужин включены в стоимость номера. Было неожиданно приятно и очень кстати. Про продукты же можно говорить долго: на ужин запечённая речная форель, утром свежайший нежнейший творог, какой я ела только в родной деревне, густая жирная сметана, местные сыры... и я подсела на айран. То, что продаётся у нас в магазинах, теперь не катит - я уже знаю, каким он должен быть. А помидоры? а местные плюшки? а варенье из шишек? а малиновое, вишневое, клубничное??? Оно всё как у бабушки - все продукты от местных частных хозяйств, от своих коров, со своих огородов, из своей ягоды. Как теперь снова жрать этот магазинный пластик? А ёжика мы встретили у ресторана - видимо, он как раз шел с ужина. (в темноте телефоном и без разрешения ёжика, так что за качество извиняйте) А небо?... где упал, там и планетарий. Территория шикарная, разумно обустроенная и, кажется, вылизанная до последней травинки. Днем почти не видно людей, кроме постоянно копошащегося в цветах садовника, хотя отель забит под завязку - народ гуляет на воле. Да и вечером за поздним ужином мы в ресторане были третьим занятым столиком. Островок райского комфорта в светлом сосновом лесу на берегу горной реки. Утром перед отъездом, гуляя нога за ногу по красивым дорожкам, подумала, что тут вполне можно зависнуть на весь день и отлично отдохнуть, зарядившись тишиной и спокойствием. Просто сидеть у реки и медитировать на снежные вершины, слушать щебетание птиц и следить за тем, как ловко белки прыгают с дерева на дерево. А потом пойти выпить чашечку свежесваренного кофе с шариком местного мороженного... ммм... В общем итоге хочется сказать: это так классно, что есть у нас люди с реальными деньгами и возможностями, которые хорошо понимают этот бизнес! Которые знают и и понимают, как ЭТО должно быть устроено. Успеха им и процветания от всей души, а мы обязательно приедем еще!
Fetiska: История восьмая. Страшно [и] красиво. В этот день по генплану у нас был поход на перевал Ирикчат (3667 м, 14 км в одну сторону) - именно ради него я и придумала эту передислокацию из Терскола. Дома на уютном диванчике легко мечталось дойти до Ржавого бугра (ха!) и подобраться к Эльбрусу с востока - фотографии открывающихся видов на вершину, язык ледника Ирикчат и ледовое плато Джикаугенкёз просто снесли крышу. Рыжий_бугор_панорама360 Но несколько дней горных походов все же вернули покосившуюся крышу на место, и я поклялась Сем-му, что мы просто дойдем до водопада в районе слияния рек Ирик и Ирикчат и на этом успокоимся. Ну, в смысле, повернем назад. Накануне вечером я, грустно рассматривая синеющие на ногах пальцы (это моё слабое место), приняла трудное решение - остановиться. Дать отдых своим многострадальным конечностям. Иногда нужно уметь отказаться от мечты, чтобы не испортить остаток отпуска. В запасе же у нас оставались Чегемские водопады с эффектным бонусом, которые я оставила на день отъезда, правда, километраж вкупе с возвращением в Пятигорск выходил внушительный. Потому, чтобы не загоняться, утром мы, последний раз с кайфом позавтракав, собравшись и даже немного отдохнув на солнышке у реки, попрощались с отелем и отчалили в сторону Чегема. Баксанское и Чегемское ущелья соединяет перевал, начинающийся от селения Былым и выходящий к бывшему поселению Актопрак. Не знаю, откуда взялась эта неуверенность! На повороте с трассы я почему-то встала в нерешительности, рассматривая дорогу с текущим прямо по ней ручьем, по которой нам нужно было проехать 20 с лишним "горных" километров. И вроде не впервой: были и ночные перевалы в Швейцарии, и зимние серпантины в Италии, и высокогорная дорога в Норвегии, и броды в Исландии, но почему-то нигде и никогда не было страшно съезжать на "дикую" дорогу на прокатной машине. А тут... постоянное недоверие и ожидание подвоха где-то на уровне спинного мозга. Пока я, стоя на развилке, копалась в картах и уговаривала себя вслух, что ехать вкруголя 100 км это просто какой-то нонсенс, навстречу из поселка выехали три байкера. Их ответ на мой вопрос "ну и как там?" развеял все сомнения. Буквально с самого начала дороги впереди возникает эффектный скальный массив, от которого трудно оторвать взгляд. Белая вата облаков намертво запуталась в острых вершинах Скалистого хребта на фоне ярко-синего неба. А напротив низкие тучи скрывают далекие снежные вершины за долиной реки Кестанты. Дорога через перевал неплохая, периодически выравниваемая грейдером. Набор высоты довольно пологий, но местами подъёмы-спуски с большим количеством крупных камней в непогоду могли бы стать проблемой, по крайней мере, для нашего Каптюра - машинка для таких дорог, скажем честно, дохленькая, разве что клиренс приличный. Эти места очень любят пасечники, которые приезжают сюда на всё лето вместе с ульями. Остановившись у такой мобильной пасеки "на минуточку", чтобы узнать цены на мед (просто обожаю!), я уехала с двумя килограммовыми банками ароматного нектара. Перевал Актопрак (1949 м), что в переводе с балкарского означает "белая глина", известен с древнейших времен - через него проходил старинный торговый путь. Эти места когда-то были плотно заселены балкарцами, которые жили тут до печально известной депортации 8-9 марта 1944 года. Тогда из Кабардино-Балкарии по ложному обвинению в пособничестве немецким войскам по приказу Берии было выселено почти 38 тысяч человек и отправлено на поселение в Казахстан и Киргизию. Где-то там в облаках прячется самая высокая вершина массива Лха (2774 м). Перевал часто называют музеем естественных смотровых площадок. Удивительно красивая дорога - одно из самых сильных впечатлений за поездку! От поворота налево по долине реки Чегем - до водопадов 10 минут широкой и ровной грунтовки. * * * Целая группа водопадов расположены в теснине Чегемского ущелья. Конечно же, и тут не обошлось без легенды: когда-то в горной деревне проживали гордые девушки с длинными волосами. Однажды на них напали разбойники, но они не сдались в плен, а прыгнули со скалы. Их волосы зацепились за камни, образовав водопады. Вода вытекает из многочисленных расщелин - скалы как будто выдавливают из себя потоки слез, за что водопады еще называют плачущими. Замерзая зимой, они представляют собой фантастическое зрелище причудливых форм, созданных природой. Водопады, если честно, не поразили ни разу, само ущелье гораздо эффектнее - мощные скалы почти смыкаются над головой, сжимая узкую дорогу. В некоторых частях ширина ущелья составляет всего 15 метров. А вот за то, что сделали с этим удивительным местом - по-моему, даже убить мало. Грязь, бардак, все завешено бесконечными платками и кофтами, лошади, ослы, верблюды (!!!) и машины, машины, машины... ...и только чебурек прекрасен! * * * Вернувшись к повороту на перевал, можно проехать в другую сторону к верховью реки Чегем. Дорога в эту сторону не менее эффектна и через 13 км приводит в древнее поселение Эльтюбю (в переводе с балкарского означает "на дне долины"). На входе в чашу долины стоят два великана: с одной стороны Занки (2498 м), с другой Джулу (2528 м), которую часто называют пирамидой из-за отвесных склонов. Главной достопримечательностью Эльтюбю является располагающийся выше на склоне горы "город мёртвых" Фардык или Верхне-Чегемские склепы - уникальный по разнообразию относящихся к разному времени погребальных сооружений, которые датируются XI – XVIII веками. Ещё в 1939 году их было более 10, сейчас осталось 7. Приехали мы туда часам к пяти, и солнце уже почти ушло за гору, погрузив сам "город" в предвечерний сумрак. Происхождение этого некрополя объясняют по-разному. По одной версии, склепы и усыпальницы жителям села приходилось возводить из-за особенностей рельефа местности - хоронить в земле здесь было довольно затруднительно. Другая гипотеза предполагает, что такие строения - наследие раннего средневековья, в тот период у местных народов появились последователи зороастризма. Эта религия исключала осквернение священных стихий земли и огня, поэтому покойников нельзя было ни закапывать, ни сжигать. Зороастризм на Кавказе был достаточно быстро вытеснен другими верованиями, но обычай помещать умерших в склепы остался. Непохожие друг на друга каменные склепы (кешене), а также захоронения в виде земляных насыпей, обложенных камнями, свидетельствуют о том, что сооружены они были в разное время под влиянием господствующей в тот или иной период религии. Некрополь расположен у подножия горы Кум-Тюбе (3775 м), известной также как аномальная зона Альфа, которую в 80-90е годы облюбовали разные удивительные летающие объекты. про аномальную зону "Альфа" Панорама же, открывающаяся со склона горы, действительно аномально красива: напротив, укутавшись в белые облака, высится самый высокий массив Скалистого хребта с вершинами Аккая (3300 м) и Каракая (3646 м). Сложенный из известняков и доломитов, в лучах вечернего солнца он до боли напоминает северную Италию. Но такой шири и мощи просторов там, наверное, не сыщешь. А Сем-кий нашел перо орла! ну, наверное, орла - не голубя же! Чингачгук - большой змей, а Сем-кий - гордый орёл! При хорошей видимости там вдалеке можно увидеть заснеженные вершины массива Безенги, а из нескольких точек, говорят, можно даже рассмотреть пирамидку Тихтенгена. А под горой становится все темнее и прохладнее, и нужно отчаливать в обратный путь, дабы не оказаться на перевале в темноте - это ж вам не Швейцария!
Fetiska: История девятая. Про дороги. Ну, во-первых, они жутко красивые. Баксанское ущелье, пожалуй, самое знаменитое ущелье Центрального Кавказа. Именно через Баксанское ущелье идёт дорога в Приэльбрусье, заканчиваясь у подножия горы на поляне Азау. 85 км мощной красоты. Порадовало качество дорог. Там, где они есть - они отличные, где нет - там нормальное бездорожье. При этом по значимому бездорожью (типа перевалов) периодически проходит грейдер. По трассам - свежая разметка, адекватные дорожные знаки, нарядные ДПСники. В населенных пунктах очень много лежачих полицейских и очень-очень много коров. Они ходят и стоят где хотят, поэтому из-за любого поворота выезжаешь, крадучись. ДПСники, как я поняла, без мигалок тут не ездят в принципе. Ехали по трассе: одна полоса, обгон запрещен, передо мной несколько машин, за мной две, а в конце пристроилась машина ДПС с мигалками. Цвет точно не вспомню, но вроде у них все сине-красные. Вроде не гудит, но все равно как-то неуютно. Все едут ровно так же, как ехали. У меня нервы не выдержали, и я свернула на бензоколонку, пропустив вперёд в эту кавалькаду. Явных неадекватов на дорогах не встречала, хотя бывает, что обгоняют там, где запрещено - смело, но безбашенно. Пешеходы тоже воспитанные, под колеса не бросаются. Пьяных не видела вообще. Много дорожных работ по расширению дорожного полотна - и опять же обязательно с наличием ДПСников при полном параде. В общем, ездить здесь приятно. Но на своем автомобиле я бы не поехала. Потому как обратила внимание, что для проверок тормозят преимущественно машины с номерами других регионов. А докопаться ведь при желании можно всегда. Еще одно открытие этой поездки. Я, видимо, в последние годы мало ездила по России, поэтому, возможно, кроме меня, это мало кого удивит. Но я была в шоке. Когда я в первый раз увидела такой знак перед въездом на перекресток с круговым движением (ожидая увидеть главный круг, как в Европе или у нас в Петрозаводске), то даже не успела посчитать количество съездов. Их было что-то около семи. А уж сообразить и запомнить, которые из них главные - и подавно. Сам круг часто вообще мало чего общего имеет с вышеуказанной геометрической фигурой. Фотографии тех фантазий на тему кругового движения мне, как вы понимаете, делать было не с руки. Поэтому фоточка из тырнета, но суть та же. Всегда очень обидно сдавать прокатную машину. Только ты к ней привык, ко всем лампочкам, ко всем кнопочкам, к ходу педалей, только включился на полную тот самый "автомат" в спинном мозгу - как надо вылезать и идти ножками! Автомобиль в этот раз я нашла ... на Авито! Честно, если бы мне сказали это еще в прошлом году, я бы покрутила пальцем у виска. Но, оставшись без привычных сервисов, приходится учиться доверять людям, а не вывескам. В итоге, это был самый адекватный прокатчик с подходящими автопарком и ценами, который быстро и четко откликнулся на мой запрос, спокойно ответил на все вопросы и, что немаловажно, согласовал локацию на плато Шатджатмаз. В этот раз, правда, не обошлось без прокола... нет, не колеса. Поймала камушек в лоб. И что обидно, не где-то off-road, а на совершенно приличном асфальте на подъезде к Терсколу. Там все идут гуськом друг за другом не быстрее 50ти - одна полоса, посёлок за посёлком и поворот за поворотом. Ну, и коровы, конечно. А Терскол - одна большая стройка. С кучей самосвалов, снующих целый день туда-сюда и роняющих с себя всякую хрень: песок, гравий, щебень. Потом, узнав об этом нюансе, я по трассе держала дистанцию, как на гравийке. Но, въезжая в него впервые, я, понятное дело, даже не могла предположить, что ровно на подъёме с поворотом мне прилетит такой подарочеГ. В общем, с почином, так сказать. До сих пор worldwide я сдавала авто без единой царапины. Но это вам и не Италия... Ой!.. машина ж не та! Вот: Да блин!!.. опять не то. Вот, эта точно она:
Fetiska: Эпилог. Как однажды хорошо сказал уважаемый мной туристолюб и горовед Сергей Веденин: "Люблю, когда на единицу объема много вкуса, на единицу времени много впечатлений", - и это вот прямо про меня. И чем дольше живешь, тем яснее понимаешь, что жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино, есть невкусный шашлык, работать на нелюбимой работе и скучно отдыхать. Отсюда и все эти мои "вау", в погоне за которыми я и провожу свои отпуска последние лет десять. В этом году получилось прочувствовать лето на полную. Начиная с карельской клубники, которой объелась до чесотки, и заканчивая такой мощной добавочкой в этой поездке. Вспоминая прошлый год, понимаю, насколько разнятся впечатления от отпуска, и как мне не хватало этого драйва после европейских горных вояжей. И я в очередной раз поняла, зачем до сих пор работаю. Зачем сижу ночами, ломая глаза и взрывая мозг. С такой целью прямо хочется работать, работать, работать... чтобы заработать воооот столько денЯК и снова вернуться сюда. Потому что прёт на новые подвиги и хочется доехать-дойти-долезть туда, где можно будет сказать "Кавказ подо мною..." Потому что если еще не по сути, то в душе мы уже давно и безнадежно эти... как их... "гор-ня-ки! то есть эти, люди с гор!" (с)
полная версия страницы