Форум » Путешествия / Travelling » Безенги - Приэльбрусье '2023 » Ответить
Безенги - Приэльбрусье '2023
Fetiska: Прошлогодний Кавказ серьезно покосил крышу. Хотелось вернуться, но по-другому. Хотелось большего - дикого и настоящего, подальше от цивилизации. Весь год читались и перечитывались отчеты бывалых, рассматривались карты, изучались экипцентры, тратились деньги и строились планы. И если с Приэльбрусьем, где остались незакрытые гештальты, было все понятно, то с дикой частью отпуска было много вопросов. Так как мы своего рода интроверты (хоть и довольно общительные), мечталось о долгих красивых соло-походах, когда можно остаться с этой красотой один на один. При этом мы хорошо понимали, что для настоящей дикости мы были абсолютно не готовы. Поэтому в итоге выбор пал на альплагерь, где есть все: простые, но комфортные бытовые условия, опытные люди, которые могут дать совет и научить делать то, чего никогда не делал, и конечно, вершины вокруг, которые давно не давали мне покоя. Здесь вам не равнина (с)
Ответов - 5
Fetiska: (Из интернетов) БЕЗЕНГИ или БЫЗЫНГЫ в переводе означает "след льда", то есть место на следу ледника, откуда отступил ледник. Расположен район в Кабардино-Балкарии, в верховье долины Черека Безенгийского. Безенги - самое сердце гор Кавказа. Его называют "малыми Гималаями" - на Кавказе находится восемь вершин выше 5 000 метров и шесть из восьми, кроме Эльбруса и Казбека, находятся в районе Безенги. Причем значительная часть их видна практически из альплагеря. Альплагерь расположен на высоте 2150 метров в районе слияния двух рек, берущих начало в соседних ущельях на огромных ледниках - Безенгийском и Мижирги. Северный массив в конце ущелья Мижирги - это 15километровая подкова из девяти основных вершин, в том числе Коштантау (5151м) и вторая по высоте вершина Кавказа Дых-тау (5204м). В Безенгийском ущелье с вершин «президиума Кавказа», как называют Безенгийскую стену, сползает почти десятикилометровый ледник Уллу чыран (Большой ледник). Это 12километровый участок Главного Кавказского хребта с пятитысячниками Шхара (5068м и 5057м), Джанги-тау (5085м) и легко узнаваемой пирамидкой Гестолы (4860м). И тут мы неожиданно для себя попали в этакий пионерский лагерь для взрослых. Впрочем, и для детей тоже. Когда завтрак в восемь (а не с восьми до десяти), ужин в семь. И кормят по калориям - люди ходят в горы. Утром каша и немаленькая такая котлета с овощным салатом, на ужин шорпа или плов с мясом плюс большая сладкая булочка с чаем, который приносят на каждый стол в таком жестяном чайнике родом из советского детства. И, несмотря на такое меню, только минус в сантиметрах на талии. На территории армейский порядок, чисто и глазу приятно, в номерах всё просто, разумно и комфортно. Все сделано максимально удобно для людей, которые ради гор забрались к черту на рога. Беленые стены такие белые, что трудно представить, что здесь проживают люди, которые ходят в тяжёлых грязных ботинках с огромными пыльными рюкзаками. Богатейший прокат оборудования и магазины со всей необходимой мелочовкой. Сильная поисково-спасательная база с эвакуацией вертолётами. Здесь проводят и обучение новичков, и повышение квалификации для опытных альпинистов, развивают семейный туризм, а в этом году здесь обучались российской школе альпинизма два шерпа из Непала. И при этом ты можешь подойти к любому инструктору с вопросом и не бояться выглядеть глупо или смешно. Здесь много завсегдатаев, которые здороваются за руку с директором лагеря, бессменным на этом посту почти 30 лет, и который при всей своей занятости лично знакомится с тобой по приезде, множество известных людей в мире альпинизма и просто тех, кто ездит сюда каждый год всей семьёй с детьми. И очень заметно, что для людей, которые здесь работают, это не просто место работы - это их дом. Дорога туда – отдельная песня. Наверное, это хорошая проверка вашей целеустремленности, некий "естественный фильтр". Последние 20 км в полной темноте буквально вытрясли все внутренности. Говорят, ее не улучшают специально, дабы сюда не потянулись случайные люди на пикники и шашлыки. Кстати, и то, и другое на территории лагеря запрещено. Ну и главное - тут охренительно красиво! В общем, мы получили тот самый активный и размеренный отдых, который нужен для того, чтобы выбросить из головы накопившийся за год ненужный мусор и подготовить ее к загрузке нового. Мы же со своей фамилией почти у всех в первый момент вызывали возглас "ого, кто к нам пожаловал!" Потому что в конце Безенгийского ущелья на 4082 метрах над уровнем моря высится пик Семёновского. Уж очень заманчива была идея таки взойти на него (что технически вполне реально), но в этот раз не хватило ни сил, ни времени. Так что, по всему выходит, придется вернуться.
Fetiska: Дома я подготовила несколько маршрутов, естественно пытаясь впихнуть в отведенные на Безенги шесть дней буквально все, до чего я теоретически смогла дотянуться (никакого экстрима, никакого альпинизма - один банальный треккинг). В итоге три дня было выделено на Мижиргийское ущелье с обеими моренами ледника, Теплым углом и Курсантскими ночевками, и еще три на Безенгийское с ночевкой на Баран-кош и походом до... в общем, куда ноги дойдут. Понятное дело, на месте все сразу пошло не по плану. Накануне приехали мы поздно, дико голодные и уставшие - сил хватило только на заселение и ужин, после чего мы завалились спать. Утром же категорически не хотелось вставать ни свет ни заря, чтобы заранее собраться и сразу после завтрака махнуть куда-то в горы. Тем более, что там как-то сразу начинаешь понимать, или скорее даже чувствовать, что все это не так быстро и просто, как казалось дома перед 3D картой на ноутбуке. В общем, в первый день мы почему-то вопреки всем планам полезли "погулять" до хижины Миссес-кош. Когда осыпалась часть левого склона ущелья, я, если честно, так и не поняла. Уткнувшись в табличку "прохода нет", мы еще некоторое время пытались продраться дальше через заросли кустарника выше по склону, но быстро поняли, что табличку все же поставили тут не зря, и в некотором недоумении вернулись в лагерь. Отдохнув в кафе за чашкой чая, мы решили в оставшиеся полдня предпринять вторую попытку. Оставался один путь - по морене ледника, заваленной огромными валунами. Туда шли бодро, весело скакали по курумникам, рассматривая огромный ледяной язык под каменным панцирем, причудливые фигуры, выточенные ветрами, на пострадавшем склоне и подранный "ледяными когтями" противоположный склон Каргашильского хребта с ниспадающими нитями обсохших к концу лета водопадов. Минут на 30 нас задержала "жена" кавказского тура с ребятенком, что скакали высоко над нами - на фоне склона почти такого же цвета две желтовато-коричневых фигурки почти не видно. И если бы не бебеканье, мы бы не обратили внимание на мелкие камушки, которые периодически скатывались нам под ноги. Тем не менее мы довольно быстро дошли до разлома ледника под Миссес-кош. Некоторое время стояли и слушали ледник - глухие удары падающих камней с плавящегося под солнцем льда в пещеры, вымытые в нем ручьями, отдаются гулким эхом и будоражат воображение. Ледник за сутки в среднем продвигается на 10-20 см, то есть почти течет. Дальнейший путь выглядел менее соответствующим шортам, которые мы напялили, рассчитывая на короткую вылазку. Тем временем стену затянуло облаками, поднялся ветер, который нес нам навстречу холодный плотный туман с ледника. Конечно же, туда нужно идти с ночёвкой, чтобы увидеть это грандиозное творение природы в первых лучах солнца, а не в предзакатном тумане. Что я, собственно, и собиралась сделать. Сейчас же, поглядев на часы и на затянутый белой пеленой ледник, мы повернули назад. На обратном пути я вспомнила, о чем нас предупреждала девушка, с которой мы перекинулись парой слов у кафе: с осыпавшихся склонов вниз летят камни - ветер потихоньку выдувает из-под них песок. Но самое страшное в том, что камень никогда не падает один. На своем пути он собирает маленьких и больших друзей, и предугадать, что прилетит к низу, совершенно невозможно. Как и их траекторию. И чем выше склон, тем больше камней в итоге огребешь на тропе. Я по горным тропам хожу медленно, осторожно выбирая, куда и как поставить ногу, на какой камень ступить и тп. Тут же я скакала горным козлом, бросив палки, по булыганам за ближайший валун, увидев, какой каменюга летит сверху в моем направлении! Всю оставшуюся дорогу до лагеря (как и в последующие дни), я глазами постоянно выбирала очередной ближайший валун, который мог бы послужить защитой в случае необходимости. Туман подгонял в спину, от реки тянуло ледяным холодом, и виды становились все нереальнее. В общем, несмотря на "потерянный день", первое знакомство с Безенги состоялось.
Fetiska: В Мижирги наши планы были не менее амбициозны: дойти по правой морене ледника до Судейских ночевок, то есть почти до подножия Дыхтау, подняться на 3400м к Курсантским ночевкам, где и лишиться "туристической девственности", проведя ночь в палатке. Да-да, самостоятельно и в сознательном возрасте - первый раз в жизни! Но сперва нужно было проверить себя в однодневном походе, в который мы и отправились по левой морене до ночевок под Укю-кош с подъемом к хижине на 3200м. (взгляд вперед и назад) Уклон (особенно в первой половине маршрута) неожиданно оказался круче, чем я ожидала. Хотя до водопада мы дошли ровно за то плановое время, что было отмечено на указателях. С легкостью перемахнув через ручей, у водопада устроили короткий привал. Вторая половина маршрута зашла уже легче. По дороге познакомились с попутчиком, который оказался инструктором альпинизма. Он тоже шел на Укю-кош, чтобы присоединиться к группе, которая ждала его для восхождения на пик Саратова - ранее безымянный пик, а теперь носящий имя практически бессменного до этой весны начальника КСП альплагеря Юрия Саратова. Вверх до хижины мы не дошли. Не успели - всегда нужно учитывать время на возвращение в лагерь. Из двух километров подъема в Теплый угол мы прошли около 800м с перепадом высот в 400м, из чего несложно высчитать средний уклон тропы в 30 градусов. Хотя на карте высот видно, что местами она даже покруче будет. Отступление на тему "правильной страховки". Перед поездкой я внимательно изучила сайт альплагеря, естественно, и вопрос о правильной страховке. Катание на горных лыжах научили меня серьезно относиться к этой статье расходов. Конечно, хочется сэкономить. Потому что - ну, вы знаете! - со мной-то такого не случится, мы ж никуда не полезем, мы ж аккуратные и тд, и тп. Но горы есть горы - тут никто никогда не сможет гарантировать тебе безопасность. И вот о таком случае нам и поведал Игорь на одной из коротких остановок на склоне. На следующей фотографии хорошо видно место, где произошла трагедия всего парой дней раньше, и кстати, именно туда мы и собирались идти в первый день, аккуратно и без экстрима. Когда мы 12го августа примчались на такси из аэропорта Нальчика к месту сбора у офиса альплагеря, в числе пассажиров сильно выделялись мужчина с серьезно загипсованной рукой и молоденькая девушка с забинтованной головой и ссадинами на лице и загипсованным пальцем, которые выглядели какими-то пришибленными, что ли. Я еще сказала, мол, вот эти уже явно где-то "погуляли". Но все оказалось гораздо драматичнее. Предыдущей ночью со стены Дыхтау с высоты примерно 4000м сошел солидный кусок ледника, который, собирав по дороге камни и обломки, накрыл поляну известных Судейских ночевок, где на ночлег расположились туристы. В итогу пострадали семь человек, которые находились на стоянке (высота 3000м), один из них получил травмы не совместимые с жизнью. Так что делайте выводы. Так за разговорами, не торопясь, уже в полном тумане доползли до очередного водопада, зафиксировали высоту в 3000м... ну, и поскреблись по этой сыпухе назад - время поджимало. Подниматься просто, но труднее, а спускаться легко, но сложнее. Кто ходил - поймет. Склон буквально едет под ногами. Весь обратный путь шли в молоке. Стало мокро, зябко и захотелось утеплиться. При переходе ручья под водопадом, у которого фотографировались по пути туда, мы обнаружили, что утренней переправы нет, так как воды к вечеру сильно прибыло. Долго искали варианты, кидались рюкзаками и прыгали по мокрым камням. Но и это еще не всё! В самом конце, уже спустившись вниз, мы попали в совершенно курьезную ситуацию - в плотном тумане не могли найти мост к лагерю через речку, которая к тому же разлилась и пополнилась несколькими полноводными ручьями, которые мы утром перешли вброд, даже не заметив. К счастью неподалеку заканчивала скальные занятия группа, к которой и пришлось идти за помощью. И снова перекидывания палок, прыжки через бурный поток в руки, которые вытягивают тебя на берег. Смешно, но не будь их, мы бы так и плутали в этом молоке меж груд белых камней. В общем, "я погулялЬ".
Fetiska: Сами понимаете, после вчерашних новостей идти на Судейские ночевки нам резко расхотелось. Тем более, что стало понятно, что подняться этим же днем на Курсантские мы, конечно же, не сможем. Зато мы так и не добрались до стены, которую так хорошо было видно вчера с 3х тысяч. Поэтому мы обзавелись в прокате двухместной палаткой, двумя спальниками с пенками, газовой горелкой с одной титановой кастрюлькой на все случаи жизни и большим рюкзаком, в который бы все это влезло. Как известно, туризм — это перенос тяжестей на большие расстояния. Взвесив собранные рюкзаки, мы даже засомневались в своих силах. Но чем хорошо это место для начинающих, всегда можно вернуться. Есичо. Но на удивление правильно отрегулированный рюкзак за спиной "весит" гораздо меньше, чем когда ты тягаешь его перед собой. В итоге мы доползли до места ночевки под Укю-кош почти за то же время, что и во вчерашнем пробном заходе. В ногах правда есть! Сперва было солнечно, интересно и весело. Моя первая палатка. Мальчик Игорёк, 54 годика. Мой первый спальник. Девочка Леночка, 54 годика. Установив палатку, мы развернули спальники на солнышке и обнаружили, что они, мягко говоря, не сильно сухие. Видимо, в сезон они ходят по рукам и проветриванием-просушкой никто не озадачивается. А вскоре на поляну опустилось облако и стало мокро, зябко и скучно. Посидеть у костра - это не про горные ночевки. Спальники убрали в палатку, а сами от нечего делать тупили в телефоны. - Скажите, а кто-нибудь помнит, что мы делали в походах вечером, когда палатка установлена, все распаковано, а ужинать ещё рано? - Так песни пели, типа, про изгиб гитары желтой... - То есть это ещё и гитару с собой тащить?!! В какой-то момент показалось, что облако сдувает, и из-за морены даже выглянули снежные вершины, освещенные вечерним солнцем. До заката оставалось буквально полчаса, поэтому мы впрыгнули в ботинки и попробовали подняться на морену, дабы запечатлеть закатную красоту. Но не успели подняться и наполовину, как нас накрыло новым облаком, так что обратно мы спускались уже почти наощупь. Скоро стало не только мокро, но и темновато. Поэтому мы поужинали, накипятив в единственной кастрюльке воды в термос на чай, следом в ней же запарили сублимированное мясное уже не помню с чем (гадость, конечно, но есть до утра не хотелось), и завалились спать. Тариф "всё выключено" Ночное небо... ради ТАКОГО можно вылезти из палатки в эту холодину и битый час рассматривать звёзды (Сем-кий просидел с фотоаппаратом все три - не знаю, как он не околел). Для того, чтобы ходить в горы серьезно, нужно либо очень их любить, либо очень себя ненавидеть. У меня, я думаю, процентов 70 - любопытство, смогу ли я, и остальное - жажда увидеть эту вечную красоту своими глазами. Потому что себя я люблю. Романтика ночёвок в палатке с папой-мамой, когда ее не нужно было переть на себе в гору с двумя спальниками, горелкой, газом, едой и еще кучей всего, сильно разнится с реальностью. К тому же ночью там +5, а опустившиеся на склоны облака дают ощущение, что постоянно идёт дождь. В палатке же душно и влажно, а попытки проветривания добавляют к этому ещё и холод... в общем, радость та ещё! Но без ночёвки не добраться до самых шикарных видов. Зато утро, если встать с рассветом, приносит свои дивиденды - чистое небо, ещё некусачее солнце и НИ-КО-ГО! То есть вообще. А вот и ледник... ...как спина гигантского ископаемого слона. Еще один рывок вверх между огромных камней и... Мы торчали почти час совершенно одни буквально в паре сотен метров от сераков первой ступени ледопада, перед этой пятитысячной стеной из камня, льда и снега. Белоснежные шапки с гигантскими висящими "козырьками"... ...и древние панцири стекающих ледников. Вечный покой и тишина, которую изредка прерывал треск движущегося льда, стук падающих камней и негромкое бебеканье с противоположной стороны долины. И только на обратном пути нам стали попадаться навстречу люди. Вернувшись к месту ночлега, мы наскоро перекусили, собрали палатку и вещи и отправились в лагерь, не дожидаясь разлива ручья, как вчера.
Fetiska: *PRIVAT*
полная версия страницы